0

Забор из штакетника деревянного

Содержание

Делаем забор из штакетника своими руками

Чтобы результат самостоятельного строительства был хорошим, до начала работ важно выполнить тщательную подготовку. От ее качества зависит надежность и скорость сборки конструкции.

Инструменты, материалы

Нам понадобятся:

  • бур, штыковая лопата (на выбор);
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • саморезы, болты, гвозди;
  • молоток;
  • электродрель со сверлами по дереву;
  • сварочный аппарат;
  • уровень;
  • колья, шнур;
  • щебень;
  • цемент, песок;
  • антисептик, краска;
  • стойки (балки из дерева или профилированная труба);
  • штакетины;
  • прожилины (слеги).

Выбирая материал для стоек, помните, что металл по сроку службы в разы превосходит дерево, но нуждается в защите от коррозии. Для этого удаляется ржавчина, труба грунтуется и окрашивается.

Прожилины ‒ несущие элементы забора. В готовом виде это брус сечением 50*80 мм. Подойдут и поперечные планки длиной от 2 до 2,5 метров, сечением 40 см.

Опоры и каркас

Порядок действий следующий:

  1. Участок под забор очищаем от мусора.
  2. Выполняем разметку с помощью колышков и веревки.
  3. Благодаря натянутой веревке рассчитывается место под стойки. Дистанция между ними не должна превышать 3 м. Чем ближе они будут стоять, чем устойчивее получится забор. В длинных пролетах поперечные балки под грузом штакетника начнут провисать.
  4. Копаем ямы под опоры глубиной до 80 см (точная цифра зависит от веса конструкции, типа грунта, климатических условий региона).
  5. В ямы насыпаем гравийную или щебневую подушку толщиной 15‒20 см.
  6. Под уровень выставляем столбы. Упорами фиксируем их строго вертикально.
  7. Готовим раствор. Бетонируем стойки.
  8. Даем 3‒5 дней застыть.
  9. После этого приступаем к монтажу прожилин.
  10. Если столбы деревянные, то балки фиксируют к ним гвоздями, саморезами или болтами на выбор. Чтобы закрепить прожилины к металлической труб, нужно сначала приварить уголок, на который будет устанавливаться брус.

Верхняя часть трубы должна быть закрыта. Для этого к ней приваривают пластину или ставят специальную заглушку.

В варианте с деревянными опорами торцы шлифуют, покрывают влагоустойчивой замазкой.

Монтаж штакетника

Выполняем следующим образом:

  1. Сначала прибиваются крайние дощечки.
  2. Сверху между ними вплотную натягивается нитка. Это нужно для соблюдения одного уровня.
  3. После чего крепится остальной штакетник. Для узких дощечек хватит по 1 гвоздю вверху и внизу, для широких ‒ лучше взять по 2 штуки либо присверлить саморезами.
  4. Или можно собрать отдельно секции на земле, а уже в готовом виде присверлить к опорам.

Если это уличная ограда, то рекомендуется сплошной способ крепежа, а если забор находится внутри участка, то можно оформить и сквозной. Ширина между планками в этом случае равна ширине материала.

Декоративным считается горизонтальный метод сборки. Наиболее популярные его типы:

  • шахматный;
  • елочкой;
  • ранчо.

Смонтированный забор красят или лакируют.

Установка калитки

Выполняем в такой последовательности:

  1. Собираем каркас в форме буквы Z. Чтобы его получить, на столе выкладываем 2 бруса длиной в 1,2 м, сечением 30*30 мм.
  2. От верхнего угла по диагонали к нижнему кладем брус таких же размеров. Отмечаем места срезов. Лишние части убираем пилой.
  3. Затем с торцов скрепляем между собой все брусья, чтобы они образовали букву Z.
  4. Когда каркас собран, приступаем к обшивке калитки штакетником. Планки фиксируем саморезами. Расстояние между элементами подбирается индивидуально.
  5. Сверху горизонтальных досок монтируем петли, замок.
  6. Устанавливаем калитку в подготовленный проем, крепим к одной из опор. Рекомендуемый зазор между калиткой и столбом не меньше 1 см. Это необходимо, чтобы ее свободно открывать.

Кроме того, важно оставить расстояние до тротуарной дорожки ‒ от 5 см и выше.

Декорирование

Смонтированный забор зачищают наждачной бумагой для лучшего нанесения лакокрасочного покрытия.

Выкрашенный штакетник смотрится интереснее всего. К тому же можно подобрать любой понравившийся цвет.

Если же вы хотите любоваться натуральным деревом, то следует пропитать дощечки морилкой.

Но, независимо от выбора, штакетник раз 3‒5 лет подвергают повторной обработке. Старую краску зачищают, наносят новую. Сверху старой морилки проходят новым слоем.

Материалы

Планки для строительства забора из деревянного штакетника можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Покупка готовых экономит время, при самостоятельном изготовлении есть возможность выбора качественного материала и дизайна по собственному усмотрению.

При самостоятельном выборе материала предпочтение нужно отдавать хорошо просушенным доскам. Некачественный исходный материал может привести к искривлению и гниению забора в процессе эксплуатации.

Для конструкции деревянного забора необходимо подготовить поперечины и штакетины, тщательно запилить и зашкурить верхушки.

Деревянные и металлические опоры в нижней части нужно промазать горячим варом для предупреждения гниения и продления срока эксплуатации. Для лучшей адгезии лакокрасочных материалов и древесины нужно зачистить ее поверхность наждачной бумагой среднезернистой фактуры.

Чтобы сделать забор из деревянного штакетника своими руками потребуется несложный набор инструментов и материалов:

  • Опоры и штакетины;
  • Прожилины — подойдут поперечные планки длиной 2-2,5 м сечением 40 см;
  • Бур или лопата;
  • Гравий;
  • Цемент и песок;
  • Гвозди, саморезы или болты;
  • Молоток;
  • Лак и морилка для покраски.

Монтаж забора

Пошаговая инструкция, как сделать забор своими руками:

  1. Место установки зачищают, делается разметка, вбиваются колышки, протягивается веревка.
  2. По натянутой веревке определяется место для опор. Расстояние между ними не должно быть более 3м. Если пролеты сделать слишком длинными, под тяжестью штакетин поперечины могут провисать.
  3. Вырыть буром ямы глубиной 60-80 см, установить опоры. Используя уровень, выровнять их. Столбы устанавливают на подушку из гравия примерно 20 см толщиной, назначение которой предупреждать выдавливание опоры при промерзании грунта.
  4. С помощью упоров зафиксировать столбы в строго вертикальном положении.
  5. Зафиксированные столбики засыпают попеременно слоями бетона и грунта.
  6. После высыхания бетона (приблизительно через 3 дня) можно крепить прожилины (балки). К деревянным столбам их прибивают гвоздями, прикручивают при помощи саморезов или болтов. К металлическим столбам прожилины крепятся на специально приваренный уголок для крепления бруса.
  7. Вначале прибиваются крайние планки. Для обозначения высоты (верхнего уровня) забора сверху между крайними планками натягивается нить. Прибиваются остальные заготовки штакетника — для узких планок забивается один гвоздь вверху, один внизу. Если планки широкие, можно забивать по 2 гвоздя или использовать саморезы.
  8. Для ограждений, выходящих на улицу, более подходящий сплошной забор, где подгоняются планки вплотную друг к другу. Для внутренних оградок чаще ширина между штакетинами равна ширине самих планок. Чтобы получить равный интервал между ними, используется в качестве своеобразного шаблона другая планка — прибив доску, вынимается шаблон и ставится перед прибитой планкой. Затем приставляется следующая прибиваемая доска.
  9. Когда установлены все доски, можно покрасить деревянный забор — лак защитит от атмосферных явлений и вредителей, а используя морилку можно имитировать нужную породу дерева.

Вертикальный забор из металлического и деревянного штакетника в шахматном порядке

Забор – непременный атрибут обустройства придомовой территории. Так уж сложилось, что ограждать собственные владения люди начала с незапамятных времен, стремясь оградить себя от посягательств на собственность. Со временем грубые изгороди превратились в изящные, ажурные оградки, призванные не столько защитить придомовую территорию, сколько придать гармоничный, законченный вид архитектурному ансамблю. Заборы несут двойную функцию утилитарную — защиту и эстетическую. Оптимальный вариант забор шахматка.

Возвести забор шахматку из евроштакетника или из досок, а также из искусственного полимера просто. Но в зависимости от свойств материала, будут отличаться технологические приемы крепления отдельных элементов, но останется неизменной сама конструкция и ее высокие декоративные и защитные функции.

По конструкции шахматки бывают вертикальными, либо горизонтальными. Это зависит от направления штакетин.

Особенности конструкции позволяют сделать забор плотным – когда элементы (ламели), расположенные в шахматном порядке с обеих сторон опорных балок, смыкаются торцами. Либо облеченной – в этом случае между ламелями, расположенными с одной стороны опорной балки, имеются просветы. Чем шире просветы – тем легче конструкция.

Шахматка имеет прекрасные барьерные свойства. Проникнуть сквозь такую преграду под силу только мелкому животному. Один недостаток у горизонтальной шахматки, с разреженной структурой ламелей — они создают своеобразную «лесенку», по которой просто взобраться. Монтировать такие заборы шахматки как защиту от злоумышленников не рекомендуется. Они носят исключительно декоративный характер.

Отличия от одностороннего заполнения

Являясь разновидностью забора из штакетника, шахматка имеет существенное отличие. Классический штакетник крепится на направляющие балки с одной стороны. Как правило, фасадной, выходящей на улицу. Поэтому, со стороны двора забор иногда выглядит неприглядно. Из направляющих балок торчат элементы крепления (гвозди, шурупы, болты). Получается, что забор шахматку из евроштакетника возвели только для придания наружного лоска, а внутренним содержанием, которое обращено к владельцам участка, не озаботились.

Шахматная конструкция лишена этих недостатков. Забор шахматка одинаково привлекательно выглядит с обеих сторон. Это достигается расположением отдельных штакетин шахматки с обеих сторон направляющей балки. Частично перекрывая просветы, образованные штакетинами, закрепленными с фасадной стороны, штакетины, расположенные с тыльной стороны, маскируют крепежные элементы, если их выступание предусмотрено проектом.

Второе отличие шахматки от штакетника – плотное визуальное перекрытие внутренней территории. Только сильно разряженные заборы шахматного строя позволяют увидеть, что происходит за забором. И то, только под углом, в узкую щель.

Виды шахматок

Классифицируют заборы шахматки из евроштакетника такой конструкции по материалу ламелей:

  • деревянные;
  • металлические;
  • пластиковые.

Деревянные заборы шахматки смотрятся красиво и дорого. Выполняют функции при условии тщательного ухода и покраски, замены подгнивших штакетин. Деревянный штакетник или доски (в горизонтальных конструкциях) подчеркивают фактуру древесины, если нанести защитное покрытие (Printech) или окрасить их бесцветным или тонированным лаком. Они подчеркивают стремление владельца к единению с природой.

Металлический штакетник – оптимальный вариант для владельца, заинтересованного в преобладании барьерной функции забора, над эстетической. Виды металлического штакетника позволяют выбрать фасон ламелей и окраску. Преимущество в том, что металлический штакетник уже окрашен в процессе производства. Краски по металлу долговечные. Он не потребует такого частого ухода как деревянный.

Пластиковый штакетник – выбор тех, кто не возлагает на забор шахматку надежд на удержание злоумышленников. Пластик, внешне имитирует фактуру древесины, избавляя владельца от необходимости ухода за весь срок эксплуатации. Пластик не гниет, не нуждается в окраске. Недостаток – под воздействием УФ-лучей Солнца он выцветает, желтеет и становится хрупким.

Познакомившись с конструкцией и определившись с характеристиками материалов, из которых можно возвести красивый и не сложный в строительстве, настало время перейти к пошаговой инструкции действий строителя, возводящего забор своими руками. Перечислим последовательность действий, строительные материалы и инструменты, которые для этого понадобятся.

Подготовительные работы

Подготовительный этап не занимает много времени и сил. Перво-наперво, необходимо свериться с планом земельного участка, имеющимся у владельца. Если нет уверенности в правильности — заказать выезд кадастрового инженера для определения границ участка с помощью GPS/ГЛОНАСС. После получения достоверных данных приступают к разметке шахт под опоры забора.

Второй подготовительный этап – приобретение необходимых материалов:

  • столбиков опор или арматуры, если планируете заливать столбы самостоятельно;
  • цемента марки не ниже М200 для опор, и М400 для заливки основания опор. Высокая марка определяется агрессивным воздействием почвы и температурными деформациями зимой/летом;
  • материал штакетника;
  • поперечные балки для крепления ламелей;
  • крепежные материалы (саморезы, болты, но не гвозди!);
  • песок и щебень (потребность рассчитывается исходя из количества и глубины лунок под опоры);
  • рубероид или материал для изготовления опалубки – куски асбестоцементной или пластиковой трубы, подходящего диаметра;
  • емкость для замешивания раствора.

Кроме строительных материалов потребуется инструмент:

  • нивелир или лазерный уровень;
  • простой пузырьковый уровень;
  • моток строительной веревки длиной не менее 30 метров;
  • пила или электролобзик;
  • дрель или аккумуляторный шуруповерт;
  • лопата;
  • для мягких, легких грунтов – ледобур, которым удобно делать скважины для установки опор.

Установка столбов

Столбы для шахматки устанавливаются в откопанные лопатой или пробуренные буром скважины. Диаметр скважин должен быть на 50-70 мм больше диаметра столбиков.

Глубина:

  • Для опор менее 1500 мм — 600 мм.
  • 1500-2000 мм — 900 мм.
  • Более 2000 мм — 1200 мм.

Перед установкой столбов и заливкой раствора устраивают опалубку: на дно кладут лист рубероида, так, чтобы края загибались вверх, как можно выше, устанавливают отрезок трубы большого диаметра, соответствующий глубине скважины. По центру устанавливают столбик. Выравнивают с помощью уровня и заливают раствором, уплотняя его по окружности.

Изредка делают ленточный фундамент, но это сложно и дорого!

Крепление поперечин

Расстояние между столбами составляет 1500-2500 мм. Оптимальный вариант, чтобы не прогибалась поперечная балка. В столбах имеются проушины для крепления поперечин. Если их нет – приваривают самостоятельно, или закрепляют балки к закладным элементам в толще бетонных столбов. Горизонтальность установки проверяется нивелиром/уровнем.

Монтаж штакетин

Монтаж штакетин забора шахматки из евроштакетника – самое простое в строительстве забора. Для соблюдения расстояния между штакетинами изготавливают шаблон, который определяет ширину зазора между ламелями. Прикрепив 2-3 штакетины, проверяют вертикальность уровнем, иначе можно «завалить» весь забор.

>Расстояние между штакетинами в заборе

Расстояние между штакетинами в заборе из евроштакетника

Евроштакетником называются рейки с шириной 1-1,2 см и различной длиной, для производства которых используется оцинкованная сталь толщиной в полмиллиметра. Расстояние между штакетинами в заборе зависит от вида конструкции. Готовые планки обрабатываются полимерным покрытием различных цветов. Евроштакетник отличается экологической безопасностью, легкостью, надежностью и эстетической привлекательностью.

Классификация евроштакетника

  • По внешнему виду стальные планки мало отличаются от деревянных аналогов.

  • Классифицируется по различным признакам:

  • Способу изготовления: нарезан из профлиста или штучный;

  • Форме профиля: С, П или М-образный;

  • Методу окраски: порошковая окраска или полимерное покрытие с одной или двух сторон;

  • Цвету;

  • Методу обработки краев: незавальцованные или завальцованные;

  • Способу крепления (крепежные элементы невидимые или видимые).

Евроштакетник может быть окрашен в различные цвета или «под древесину». Более прочное порошковое покрытие, но и полимерное выглядит хорошо. Антивандальная конструкция создается при помощи С-образного профиля со скрытым способом монтажа. Качественный евроштакетник способен прослужить несколько десятилетий.

Наша компания Kp-Zabor.ru в Санкт-Петербурге и Ленинградской области занимается продажей металлического штакетника, замерами, его монтажем и порошковой покраской — обращайтесь по номеру 8 (812) 337 57 33.

Заборы из стальных реек могут быть выполнены в нескольких вариантах:

  1. Классическом – верхний край ровный;

  2. В виде волны – крайние планки короче тех, что расположены в середине каждой секции;

  3. В виде елочки – в центре секции располагается острая вершина;

  4. Трапеции – планки по краям секции немного короче, чем в центре;

  5. Лесенки – высота планок чередуется по высоте;

  6. Каньона – самая короткая планка в центре, в начале секции – самые длинные;

  7. Выпуклой или вогнутой дуги;

  8. Пик – в каждой секции по несколько длинных планок;

  9. Пирамиды – верхний край напоминает пирамиду.

Особая разновидности ограждения – сплошная конструкция из еврореек, которые уложены в шахматном порядке с двух сторон. Такой забор не герметичный, поэтому хорошо переносит повышенные ветровые нагрузки.

Преимущества евроштакетника:

  • Стальные рейки можно монтировать на бетонные, кирпичные или металлические столбы (трубы). Потребители выбирают этот материал за его преимущества:

  • Возможность выбора из множества вариантов окраски;

  • Устойчивость к коррозии и гниению;

  • Возможность в случае повреждений заменить одну рейку вместо целого листа;

  • Возможность выбора длины от 10 см до 6 метров;

  • Небольшой вес, облегчающий транспортировку и монтаж;

  • Эстетически привлекательный вид;

  • Длительный срок эксплуатации;

  • Доступную стоимость.

Евроштакетник используется не только для ограждения загородных участков, но и для устройства детских площадок, при оформлении клумб. Широкий выбор оттенков, фактур и длины позволяет осуществить любую задумку дизайнеров. Пространство затеняется на столько, насколько это нужно владельцу участка.

Монтаж забора из евроштакетника

Строители считают, что опорные столбы для этого вида ограждений должны быть установлены на расстоянии 2,5-4 м. В качестве перекладин используется стальная профилированная труба 40х20 мм (сечение можно увеличить). При монтаже забора из евроштакетника расстояние между штакетинами зависит от желаемой прозрачности конструкции. Стандартный вариант – расстояние между рейками, равное их ширине.

Ограждение из евроштакетника полностью выполняет две основные функции забора: защиту и дополнение к оформлению участка. При правильном подборе длины и цвета реек конструкция выгодно подчеркивает достоинства основного здания. В процессе эксплуатации особый уход не требуется, а цена вполне доступна для любого владельца участка со средним доходом.

Расстояние между штакетинами в заборе

Евроштакетник — это рейка, ширина которой 1,2 см и разнообразной длиной, для изготовления которых применяется оцинкованная сталь с толщиной около 0,5 мл. Тип конструкции определяет и расстояние между штакетинами в ограждении. Планка обычно обрабатывается с помощью полимерного покрытия разнообразных оттенков. Евроштакетник имеет экологическую безопасность, легкий и надежный.

Вид евроштакетников

По дизайну планки из стали мало чем могут отличаться от аналогов из дерева.

Евроштакетник принято классифицировать по разнообразным характеристикам:

  • Методу производства: нарезан из профлиста либо штучный;

  • Виду профиля: С, П либо М-образный;

  • Способу окрашивания: порошковая окраска либо полимерное покрытие с 1 либо 2 областей;

  • Окрасу;

  • Способу обрабатывания краешков: незавальцованный либо завальцованный;

  • Методу крепления (крепежные детали невидимые либо видимые).

Евроштакетник можно окрасить в разнообразные оттенки либо «под различные породу древесины». Более надежное покрытие из порошка, однако и полимерное смотрится отлично. Антивандальная конструкция изготавливается С-образным профилем, у которого скрытый способ установки. Высококачественный евроштакетник может прослужить долгие годы.

Окрашивание металлических штакетников

Стальные ограждения обычно изготавливаются в нескольких вариациях:

  • Классический – имеет верхний край довольно ровный;

  • Как волна – крайняя планка короче тех, что находятся в середине любой секции;

  • Как елочка – в центральной части секции находится острая вершинка;

  • Трапеции – каждая планка по краю секции чуть короче, чем в центральной части;

  • Лесенка – высота планок может чередоваться по высотам;

  • Каньона – наиболее коротенькая планка в центральной области, вначале секции – наиболее длинные;

  • Выпуклая либо вогнутая дуга;

  • Пик – в любой секции по пару длинных планок;

  • Пирамида – верхняя область в виде пирамиды.

Особый тип ограды – сплошной вариант из еврорейки, который уложен в шахматном виде с 2 областей. Такое ограждение не является герметичным, по этой причине отлично может переносить высокие нагрузки от ветров.

Достоинства евроштакетника

Стальную рейку монтируют на бетонный, кирпичный либо металлический столб или трубу. Потребители подбирают данный материал за его достоинства:

  • Можно подобрать из многочисленных видов окраски;

  • Устойчива к коррозийному процессу и гниению;

  • Можно при повреждении сменить одну рейку вместо общего листа;

  • Можно подобрать длину от 10 см до 6 м;

  • Небольшая масса, облегчающая перевозку и монтажные работы;

  • Эстетический внешний вид;

  • Эксплуатации в течение длительного времени;

  • Доступную цену.

Евроштакетник применяется не только для ограды территории, а также и для обустройства детской площадки, во время оформления клумбы. Широчайший выбор цветов, фактур и длины дает возможность воплотить в реальность любые задумки. Пространство можно затенить на столько, насколько это необходимо владельцу дачи.

Установка ограждения из евроштакетника

Установка ограждения из евроштакетника по мнению строителей несложная задача. Столбы для опор устанавливаем через каждые 3 м. Перекладину берем стальную профилированную трубу 40 на 20 мм. При установке ограждения из евроштакетника расстояние между штакетинами основано из необходимой прозрачности всей конструкции. Обычный тип – это расстояние среди реек, которое совпадает с их шириной.

Ограда из евроштакетника выполняет такие функции, как: защита и дополнение к дизайну дачной территории. При верном выборе длины и оттенка реек конструкция может подчеркнуть преимущества главной постройки.

Заборы из металлического штакетника: особенности и технология установки

Установка такого ограждения своими руками не представляет трудностей. Необходимо подготовить территорию, произвести замеры и следовать технологии.

Выделяют несколько достоинств заборов из железного штакетника:

  1. Металлические ограды могут служить до 30 лет, которые гарантирует производитель, но при надлежащем уходе конструкция простоит гораздо дольше.
  2. Не подвержены гниению, на них не плодятся вредные микроорганизмы, не образуется плесень.
  3. Обладают высокой степенью жесткости и прочности.
  4. Штакетник, в отличие от глухого забора не затрудняет естественный воздухообмен и позволяет солнечным лучам проникнуть на садовую территорию.
  5. Качественное покрытие не дает краске выгорать, защищает конструкцию и позволяет не заботиться о постоянном уходе.
  6. Эффектный вид металлической конструкции сочетается с самыми разнообразными материалами, что позволяет подобрать его практически к любому ландшафтному оформлению. Штакетником можно зонировать участки сада, оградить палисадник и клумбы.
  7. За умеренную цену, в отличие от многих материалов, возводится долговечное и красивое ограждение для дачного участка.

Из недостатков можно выделить большие временные затраты на возведение, так как для установки отдельных штакетин требуется проводить точные замеры. По этой же причине монтаж такой конструкции требует большого расхода крепежного материала.

Виды железных заборов

Несмотря на то, что ограждение из штакетника имеет простую конструкцию, у него есть много разновидностей:

  1. Волнообразный. Верхняя часть секций по форме напоминает волну.
  2. Дугообразный. Пролеты могут иметь выпуклую или вогнутую форму в виде дуги.
  3. «Пирамида». Секции по форме напоминают пирамиду.
  4. «Пики». Верхние края забора напоминают пики, в секции их может быть несколько.
  5. «Трапеция». Верхний срез секций оформлен в виде трапеции.
  6. «Крылья». Верхняя линия по форме подобна размаху крыльев.
  7. «Ель». Модель имеет конусовидную верхнюю часть, напоминающую крону ели.
  8. «Лесенка». Штакетины чередуются по высоте (низкая и высокая).

Виды заборов и ограждений для дома и дачи

Очень эффектно смотрится евроштакетник, выполненный из камня или кирпича и установленный на цоколь. Также он отличается большой надежностью.

Иногда из штакетин выполняются ворота или калитка.

Технология установки

Несмотря на кажущуюся сложность установки забора из евроштакетника своими руками, она вполне осуществима. Весь процесс сводится к правильным расчетам, точной планировке, возведению опорных столбов и монтажу основной металлической части.

Подготовка материала и стройплощадки

Установка забора из металлического штакетника производится по тому же принципу, что и деревянного. Сначала необходимо подготовить материалы, инструменты. Чтобы не приобрести лишнего, необходимо определить размеры огораживаемого участка, произвести расчеты и исходя из этого покупать профили и трубы.

Вверху и внизу забора будут проходить перекладины, поэтому при расчетах длину периметра участка необходимо умножить на два. Промежуток между столбами считается оптимальным от 2,5 м до 4,5 м. Большие интервалы делать не рекомендуется, это оказывает сильную нагрузку на лаги, от этого они со временем могут провиснуть.

Количество элементов зависит от того, насколько «прозрачен» будет забор. Большое расстояние между штакетинами приведет к тому, что ограждение будет слишком редким. Бывают варианты глухих заборов, когда изделия закрепляются встык или даже внахлест. Для редкого забора хватает 5 штакетин на 1 м.

Крепеж производят с помощью саморезов или специальных болтов, которые будут препятствовать износу полимерного покрытия и продлевать эксплуатационный срок штакетин. В качестве инструмента для земляных работ готовят лопату или бур, детали фиксируются шуруповертом. В некоторых случаях требуется сварочный аппарат для установки ворот.

Забор из шифера на даче своими руками

Участок необходимо полностью очистить от травы, разровнять. По периметру будущего забора расставляют колья и натягивают между ними шнур. Отмечают места расположения столбов.

Монтаж столбов для опоры

Для крепления столбов необходимо выкопать ямы глубиной 50 см. Для надежного укрепления столбов нужно не только засыпать их землей, а еще и забетонировать. Установку столбов проводят, используя строительный уровень, так как каждый элемент должен стоять строго вертикально. Установленные опоры фиксируются деревянными подпорками до полного высыхания бетона. Обычно это занимает не меньше двух суток. Если поторопиться с бетонированием, готовые столбы под тяжестью металлического штакетника могут накрениться, что скажется на качестве и внешнем виде готового забора.

Сборка железной конструкции

Наметить места крепления перекладин, далее саморезами прикрепить их по периметру будущего забора. По всей длине перекладин отметить места, где будет фиксироваться штакетник. Это самая монотонная работа, где потребуется терпение и повышенное внимание. Необходимо точно разметить места крепления. Забор будет выглядеть аккуратно только в том случае, если штакетины расположены на одинаковом расстоянии. Последним этапом работы является прикручивание штакетин к перекладинам шуруповертом.

В некоторых случаях вместо перекладин используется деревянный брус. Перед установкой ему требуется дополнительная обработка антисептиком и последующая покраска. В этом случае расстояние между деревянными опорами должно быть меньше.

Тем, кто хочет сделать ограду полностью своими силами и не тратить средства на покупку штакетника, необходимо приобрести специальный станок. Для этого лучше обратиться в специализированный магазин фирмы-производителя.

Кованые заборы для дачи: виды и преимущества

Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Забор из металлического штакетника (евроштакетника) своими руками

Выбор ограждения для участка непростая задача — необходимо чтобы оно было надежным, долговечным, красивым. Всем этим требованиям отвечает забор из металлического штакетника (евроштакетника). Залезть на него проблематично — не та жесткость. Ломать его «скучно» — обычно, любители похулиганить ограничиваются тем, что погнут пару планок. Красота, конечно, критерий субъективный, но смотрятся такие ограды лучше чем тот же сплошной забор из профнастила. К тому же они не настолько подвержены ветровым нагрузкам, что позволяет сэкономить на опорных столбах. Дополнительный плюс — они продуваемы. В общем, неплохой вариант.

Металлический штакетник делают из листа оцинкованной стали. На листе формируется рельеф, после чего он нарезается на полосы-штакетины, покрывается защитными составами, красится. Получаются планки определенной высоты. Обычно высота — от 150 до 180 см. Для комплектации забора нужны еще опорные столбы (чаще всего 60*60*2 мм), тетивы (две или три поперечины, которые идут между столбами) и крепеж.

Толщина металла евроштакетника может быть от 0,4 до 1,5 мм. Наиболее распространенный — из стали толщиной 5 мм. Ширина штакетины — от 80 мм до 128 мм, длинна — до 2 метров.

Есть металлически штакетник с разным профилем: П (прямоугольным), М образным и полукруглым. М-образные имеют больше ребер, соответственно имеют большую жесткость. Но есть и П-образные, у которых в «спинке» сформованы канавки. Вот в этом случае уже сложно сказать, какой из них будет жестче. Скорее всего, последний, особенно если у него завальцованы края.

Полукруглые также имеют большую жесткость, но сложнее формируются и имеют обычно более высокую цену. Для большей прочности, вдоль длинной стороны также могут быть сформированы дополнительные канавки.

В общем, чем больше канавок-ребер жесткости, тем лучше сопротивляется планка изгибу по длине. Но с усложнением рельефа цена становится выше. Так как она сама по себе немаленькая, обычно приходится искать компромисс. В любом случае планка должна выдерживать ваши попытки ее согнуть.

Когда вы выбираете металлический штакетник, желательно посмотреть на предлагаемую вам партию вживую. Заявлена может быть одинаковая толщина металла, а на практике окажется что край планки из одной партии можно согнуть пальцем, с другой партией такой фокус не удается. И это у одного производителя. Дело в качестве партии металла, а оно редко является стабильным.

Завальцованный край, несколько слоев защитных покрытий — вот признаки хорошего металлического штакетника

Еще обязательно обратите внимание на края — лучше если они завальцованы. Во-первых, это более привлекательный внешний вид, во-вторых, большая жесткость штакетника, в-третьих, острый край загнут и им невозможно пораниться. Недостаток у штакетника с вальцовкой один — более высокая цена, так как требуется специальное оборудование и дополнительное время на обработку.

Способы окраски

Стоит разобраться и в способе окраски. Существует железный штакетник с двусторонней и односторонней покраской. При односторонней, тыльная сторона покрыта слоем грунта без окрашивания. Имеет, соответственно, серый цвет. Забор из металлического штакетника покрашенный с одной стороны, изнутри участка серый. Это не так и плохо — он не бросается в глаза. Если вас такой вариант не устраивает, или покупайте с двусторонней покраской, или красьте сами. Краску берут «для крыш», подбирая подходящий оттенок. Заметим, что крашенный кисточкой металл смотрится… не очень. Если есть краскопульт, внешний вид будет неплохой, хоть и не идеальный.

Так выглядит «изнанка» окрашенного с одной стороны забора из металлического штакетника

Также надо учесть, что есть два типа окрашивания металлического штакетника:

  1. полимерное покрытие;
  2. порошковая краска.

Первый способ намного надежнее, так как технология нанесения требует специального оборудования и жесткого соблюдения технологии. В результате такой штакетник выдерживает повышенные механические воздействия. Даже если появляется царапина в покрытии (хотя надо постараться), металл не ржавеет, так как остаются еще защитные покрытия, которые предупреждают появление ржавчины.

Полимерное покрытие — лучший на сегодняшний день выбор

Порошковое напыление, по идее, ничуть не хуже. Но только в том случае, если его сделали по правилам: на прогрунтованный металл нанесли защитное покрытие, а поверх него — порошковую краску и запекли ее в специальных камерах. Но суть в том, что нанести краску можно и в «гараже», и как-то ее обжечь можно там же. Результат только будет совсем другой. К тому же, есть готовые листы китайского происхождения. В них краска нанесена в цеху, но, зачастую, прямо на негрунтованную стальную поверхность. Внешне определить все эти нюансы никак нельзя, а после малейшей царапины появляется ржавчина. Так что полимерное покрытие более «безопасное».

Каким может быть забор из металлического штакетника

Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.

Красиво или нет, каждый решает сам для себя

Способы монтажа

Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.

Способы монтажа металлического штакетника: в один и два ряда

Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.

Горизонтальный забор из железного штакетника

Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.

Размеры и расстояния

При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.

При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.

Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.

Высоту выбираем по желанию

Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.

Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.

Типы заполнений

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.

Виды заборов из металлического штакетника

Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.

Особенности и правила монтажа

При монтаже забора из металлического штакетника в Средней полосе России, рекомендуют устанавливать столбы из профилированной трубы 60*60 мм (можно 60*40). Для поперечин удобнее брать ту же профилированную трубу, но сечением 40*20 мм. В этом случае ограда точно выдержит ветровые и снеговые нагрузки.

При установке шаг установки столбов — 2 метра. Если поперечин две, то их крепят так, чтобы до края планки было 25-35 см. При высоте штакетины от 150 см и больше, расстояние 30-35 см, при более коротких — 25 см. Но, при высоте забора выше 1.5 м, лучше делать три лаги, и не только в регионах с сильными ветрами. Просто при двух лагах получается слишком большое расстояние между крепежом, из-за чего планки несложно раздвинуть.

Примерно на таком расстоянии надо крепить лаги при установке забора из металлического штакетника

Есть два способа крепления планок: на саморезы и на заклепки. Саморезы и заклепки устанавливают по обоим краям планки на каждой из поперечин. То есть, если поперечин две, на каждую планку необходимо по 4 самореза/заклепки, если три, то и крепежа надо по 6 штук на штакетину. Можно, конечно, закрепить на один саморез или заклепку на поперечине, установив ее посередине. Но в этом случае раздвинуть штакетины руками проще простого — и лезть через забор не надо.

Так монтировать быстрее, но это «чисто декоративный» забор

Какой из типов крепежа выбрать? Саморезы легко устанавливаются — в этом их плюс. Но они также легко откручиваются, что, при определенных обстоятельствах, может быть минусом. Заклепки требуют большего времени для установки, но и снять их гораздо сложнее. Что же выбрать? На лицевой части забора или если ограда надолго остается без присмотра (дачи сезонного посещения), однозначно стоит поставить заклепки. Конечно, если злоумышленники зададутся целью, то справятся и с заклепками, но сделать это будет сложнее. При монтаже ограды между соседями в домах постоянного проживания, вполне можно крепить металлический штакетник на саморезы.

Как сделать своими руками

Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений. Но для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.

Для маленьких оградок можно найти некондицию на складах или у производителей

В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность. То есть, места срезов первоначально необходимо обеспылить (не так сложно, но требует времени), затем еще и обезжирить. Только в этом случае защитное покрытие будет действительно качественным.

Желательно завальцевать края — это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.

Деревянный забор из штакетника

Но согласитесь, традиционный деревянный забор из штакетника — это всё-таки классика садового «жанра». Такая ограда стильно выглядит и радует взор, себестоимость её не слишком высока, изготовить штакетник несложно, поскольку дерево легко поддаётся механической обработке, а при соответствующей финишной отделке такая ограда прослужит долго.

Для подобного деревянного забора потребуются: брусья сечением 100 x 100 мм — для столбов; доски сечением 40 x 100 мм — для горизонтальных планок (так называемых прожилин) и вертикальные штакетины сечением 25х(80-90) мм. А также: саморезы; монтажные шпильки (или длинные болты) М8 или М10 с гайками и шайбами; цемент; песок и гравий; петли для навешивания калитки. Необходимое количество их — в зависимости от длины деревянного забора.

Материалы для деревянного забора

Наименование материала

Размеры, мм

Количество

Брус

100×100

12 пог. м

Доска

40×100

40 пог. м

Штакетник

25×80

150 пог. м

«Сенеж-Аквадекор»

2,5 кг

Швеллер стальной

40×80

19 пог. м

Кузбасслак

Зл

Уайт-спирит

Кисть

2 шт.

Саморез латунированный

ø6×100

44 шт.

Саморез латунированный

ø5×50

600 шт.

Саморез оксидированный

ø6×80

44 шт

Цемент

100 кг

Кроме того: песок — 100 кг; гравий — 150 кг.

Любая ограда начинается со столбов: сначала устанавливают угловые столбы, а затем по шнуру — все остальные. Конечно, непосредственно вкапывать или бетонировать столбы в грунт — это не самый лучший вариант. Для предохранения древесины от гниения существуют различные способы. Первый — нижние части столбов слегка обугливают на костре, а затем обмазывают горячим гудроном или битумом. При втором способе — пропитывают столбы раствором двухромовокислого калия и медного купороса (этот способ использовался ещё в древности в Венеции для пропитки свай). Но такая технология займёт много времени.

Мы же порекомендуем следующий, пожалуй, самый эффективный способ: установку столбов на забетонированные в грунт металлические анкеры. При таком расположении столбов исключается непосредственный контакт древесины и грунта.

Сначала садовым буром высверливают лунку (шурф) в земле на глубину примерно 80-100 см. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу ø200 мм (можно также свернуть трубу из жести или даже из плотного рубероида). В трубу-опалубку устанавливают специальный оцинкованный анкер. Если таких нет, годятся и отрезки стального профиля, предварительно окрашенного кузбасслаком. Профиль подойдёт практически любой — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже стальная полоса.

Проще всего выбрать ямку (шурф) под столб садовым буром

Заливают трубу-опалубку бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу так, чтобы часть раствора растеклась повсему дну лунки и сформировала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося бетонного столба. Это расширение будет препятствовать силам морозного пучения в зимний период, выталкивающим столбы из грунта. Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы лучше не раньше, чем через 3 дня.

Готовые столбы крепят к забетонированным анкерам или профилям при помощи монтажных шпилек М8-М10, длинных болтов с гайками или шурупов-глухарей. Брус для столбов предварительно, ещё до выкраивания по длине, следует острогать рубанком или обработать при помощи шлифовальной машинки.

Заготовленные прожилины со скосом верхней кромки вставляют в пазы столбов и фиксируют саморезами. Каждую штакетину крепят на четырёх саморезах: двумя — к верхней прожилине и двумя — к нижней. Перед закручиванием саморезов лучше предварительно просверлить отверстия в штакетинах сверлом немного меньшего размера, чем диаметр самореза, а также раззенковать отверстия под головки саморезов. В противном случае при вкручивании самореза штакетины могут треснуть. Отверстия под саморезы в штакетине нужно сверлить по разметке (проще — по шаблону), а не на глаз. Так деревянный забор будет выглядеть очень аккуратным.

Верхушки столбов скашивают, чтобы с них быстрее стекала дождевая вода. Для этого делают разметку у торца каждой заготовки и опиливают на скос ножовкой сначала в направлении одной кромки бруса, затем — в направлении противоположной ей кромки.

Развернув брус на 90°, скашивают его верхушку к другой паре противоположных кромок. С таким оголовком столбы и выглядеть будут лучше.

На столбах размечают пазы, предназначенные для установки горизонтальных планок (прожилин). Между линиями разметки делают несколько пропилов дисковой пилой. Крайний (к верхушке столба) пропил должен быть под наклоном 10°

Стамеской формируют пазы в столбах, удаляя оставшуюся между пропилами древесину

Верхние кромки прожилин скашивают (для стекания воды) дисковой пилой под углом 10°, одновременно подгоняя прожилины под форму пазов в столбах

Верхушки штакетин тоже скашивают под углом, используя стусло и ножовку по дереву

Вкручивать саморезы будет легче, если предварительно окунать их, например, в олифу. Последняя станет смазкой, а когда высохнет, то надёжно зафиксирует саморез. Для выдерживания заданного интервала между штакетинами используют планку-шаблон шириной, например, 50 мм.

Калитку нужных размеров сначала собирают, а только потом навешивают в предусмотренном под неё проёме забора на одном из столбов.

Прежде чем окончательно зафиксировать столб, выставляют его по вертикали

Чтобы верхушки всех столбов находились на одной линии, между крайними уже установленными столбами натягивают шнурок. На относительно ровном участке верхушки столбов лучше выставить по горизонтальной линии. Для этого шнур натягивают, пользуясь лёгким подвесным уровнем

Прожилины вставляют в пазы столбов (кроме крайних) так, чтобы их торцы доходили до середины паза

При креплении досок штакетника можно использовать гвозди или саморезы. Оксидированные саморезы — дешевле, зато латунные, хоть и дороже, значительно более атмосферостойкие и выглядят стильно

Если все штакетины — одной длины, выравнивать их по высоте проще не по натянутому шнуру, а опирая нижним торцом на прибитую к столбам ровную доску

В отличие от зашивки пролётов деревянного забора калитку собирают отдельно на ровной площадке. Сначала к поперечинам крепят только по 2 крайних штакетины

Основыне размеры калитки: Расстояние от столба до столба и высота столбов (от грунта до верхушки) — примерно по 110 см, расстояние от поверхности грунта до нижних торцов штакетин — не менее 10 см.

Затем, убедившись в прямоугольности каркаса калитки, выкраивают по месту укосину (основной элемент жёсткости) и устанавливают её по диагонали каркаса

Прикрепив к каркасу недостающие штакетины, калитку навешивают на один из столбов на подходящих петлях

Возведение деревянного забора можно торжественно завершить установкой ручки на калитку

Отделка деревянного забора

Для окрашивания древесины сейчас обычно используют составы на основе модифицированных алкидных смол и светостойких минеральных пигментов. Такие составы подчёркивают естественную фактуру древесины, благодаря чему она смотрится более выигрышно, нежели окрашенная масляной краской или эмалью.

Неплохо зарекомендовали себя составы с восковым наполнителем (например, «Текстурол Тиксо», «Сенеж-Аквадекор»). Воск впитывается в поры древесины и образует на её поверхности довольно стойкую защитную плёнку, предохраняющую ограду от воздействия атмосферных осадков.

При окрашивании особое внимание следует уделить торцам брусков и досок штакетника — они более всего подвержены впитыванию влаги. Желательно произвести окраску в 2 этапа. Сначала нужно окрасить отдельно все детали деревянного забора (после окончательного их изготовления), а затем — весь деревянный забор уже после его возведения. Если не окрашивать детали до сборки, то места сопряжения элементов конструкции останутся необработанными.

Забор из деревянного штакетника – некогда полузабытый, а сейчас снова ставший трендовым тип ограждения, постепенно вытесняющий популярный металл. Дерево – универсальный и теплый материал, символ домашнего уюта в умеренном климате. Заборы из деревянного штакетника есть практически в каждом населенном пункте России. Хотя и получили они название от немецкого слова шест или столб.

Классика жанра

Специфичность устройства ограждения делает его прочным и крепким, материал придает уют и декоративность, основное преимущество – вариабельность предполагаемой постройки. Размеры – ширину, высоту и длину – можно придать любые, а простое окрашивание изменит даже самый неприглядный ряд из деревянных реек.

Преимущества такого забора

Свое название штакетник получил благодаря специфичности устройства из нескольких стандартных элементов. Разработанная технология монтажа таких заграждений делает изгородь функциональной и крепкой, относительно недорогой. Наработанная схема: продольные планки закрепляются на продольных рейках.

Заборчик на участке

Они фиксируются на прочных опорных столбиках, вкопанных в грунт или забетонированных.

Умельцы, в стремлении украсить обыденность, отошли от скучного немецкого стандарта. Простое ограждение из штакетника иногда — настоящее произведение искусства.

На фото — псевдорусский стиль, оформленный с помощью самых простых инструментов.

Перед покраской

Деревянный забор из штакетника, сооруженный на даче, из функционального заграждения легко превращается в декоративный забор. Это происходит благодаря разному способу крепления, прихотливой фантазии хозяина, работавшего над опорными столбиками, необычной окраске или использованию реек разной длины.

Трудно сказать, что именно вновь вернуло в быт и строительство практику установки заборов из деревянного штакетника:

  • мода на натуральные материалы;
  • присущая дереву декоративность;
  • относительно демократичная стоимость;
  • ностальгическое настроение по старым добрым временам, когда такие ограждения были самым обычным делом и покрывали каждый метр окраинных улочек и поселков;
  • возможность установки штакетника своими руками, без особых инструментов, самостоятельно и безошибочно рассчитать необходимый метраж;
  • вариант заказать забор у строительной фирмы;
  • практически любой размер ограждений.

Декор ограждения

Возможно, совокупность преимуществ сделала востребованным деревянный забор из штакетника. Применение фантазии и умений рождают настолько красивые заборы, что прохожие останавливаются полюбоваться. И уже давно никому не приходит в голову считать, что выбор хозяина вынудила сделать более низкая стоимость забора из деревянного штакетника.

На фото изображено капитальное сооружение в стиле Магнат.

Красивая ограда для частного дома

Штакетник — наилучший выбор для загородного дома, владения, дачи, поселкового и сельского жилья. В его неоспоримые преимущества входят:

  • разнообразные конструкции, подчиненные любой прихоти хозяина;
  • присутствие при необходимости дополнительного укрепления, щитов, набитых для закрытия просветов, металлических или кирпичных опор;
  • вариабельные способы размещения реек (варианты укладки штакетника: шахматка, елочка, косые поперечины, брусья, имитация сруба);
  • наличие современных составов для пропитки, позволяющих продлить недолгую ранее жизнь сооружения, и при этом подчеркнуть естественную красоту дерева;
  • возможность красиво покрасить, используя современные краски с их яркой цветовой гаммой, сменить цвет при необходимости;
  • надежность конструкции, которую можно дополнительно усилить, применив кирпичные или металлические столбы.

На фото — простой штакетный ряд. Уют и море света.

Демократичный вариант для деревенского дома

Купить такой материал можно практически на любом строительном рынке или в супермаркете. Штакетник из других материалов (металла или пластика) возможно заказать под ключ или сделать своими руками. Калькулятор забора можно найти на сайтах для строителей. Чтобы высчитать примерную стоимость, достаточно просто сделать измерения.

Как сделать забор из штакетника, можно найти в информационном пространстве, но любой рачительный хозяин прекрасно знает методику сооружения простой и прочной изгороди. Он предпочтет, закупив материалы, начать монтаж забора, чтобы гордиться заграждением, сделанным своими руками.

Оригинальная и красивая изгородь

Подготовка материала

У будущего строителя есть 2 пути: он может купить уже готовые рейки, обработанные специальным образом, нужных параметров (в крайнем случае придется немного подрезать) и приступить к монтажу уже в день покупки. Умельцы, у которых есть оборудование, предпочитают путь второй, более сложный: они изготавливают штакетины собственноручно.

Схема ограждения

Для деревянного ограждения – это дополнительная гарантия надежности и качественности материала, из которого он будет сделан. Народная фантазия неисчерпаема, иногда по типу штакетника изгородь делают из подручных материалов.

На видео рассказывается, как сделать ограду из отходов.

В любом случае, даже для самого простого типа сооружения должен присутствовать определенный набор строительного материала:

  1. Столбы, на которые будут крепиться секции (основная опора может быть из бревен или металлических труб. Вариантов, чтобы сделать столбы супер прочными, придумано огромное количество).
  2. Поперечные лаги (прожилины), обычно из хвойных пород, иногда их делают из металла, для придания прочности конструкции.
  3. Собственно, штакетины, количество которых зависит от их ширины (она не всегда стандартная).

Заранее составленный чертеж, на котором будут отмечены сложности рельефа и расстояния, поможет рассчитать необходимое количество материала. При этом можно воспользоваться стандартной формулой расчета: на каждые 3 метра полагается 1 столб и 2 трехметровые прожилины.

Чертеж для монтажа конструкции

Монтаж своими руками

Схема обычной изгороди крайне проста. На расстоянии 2-х метров друг от друга вкапываются прочные столбы, способные выдержать тяжесть штакетника даже в мокром виде (при намокании дерево тяжелеет). Под них копаются ямы, глубиной от 70 см (для прочности можно и метр). Чтобы забор был красивый и ровный, ямы предварительно помечают колышками, а между ними натягивают бечевку.

Расстояние замеряют рулеткой, оно не должно превышать 3 метров.

Такое ограждение будет служить долго

Установка столбов и направляющих

Ямы для столбов должны быть оборудованы соответствующим образом, с непременным учетом типа почвы. Их можно сделать буром или выкопать, это не принципиально, но на дно необходимо насыпать песок и гравий и тщательно утрамбовать, прежде чем устанавливать столб и производить бетонную заливку. Для простого ограждения на даче можно обойтись без бетонирования. А для крепости сооружения — на метр уменьшить расстояние между опорами.

Вариант монтажа без бетонирования столбов

Но оптимальный вариант — забетонировать столбы, чтобы после произведенной установки не заниматься ремонтом в результате неблагоприятных погодных условий. Специалисты уверены, что в бетоне дерево гниет быстрее, поэтому лучше укладывать песок и гравий, тщательно трамбуя каждый слой. Столбы для прочности дополнительно обрабатывают. Как демократичный вариант используется битум.

Набор секций из штакетника

Лаги крепятся к деревянному столбу, но не стоит забывать, что устанавливаем их только после того, как бетон хорошенько застынет. Для их фиксации используются кронштейны из металла. Виды ограждений есть разные и для их крепления, если конструкция простая, люди используют саморезы или гвозди.

Еще одна схема монтажа

Как правильно набирать непосредственно дощатую часть, тоже решается по-разному:

  1. Блок из поперечин и штакетника собирается на земле, а затем крепится в целом виде к опорам.
  2. Лаги устанавливаются на столбах, а штакетины прибиваются к готовому остову.

Для простого ограждения, пропускающего свет, оптимальный набор — секциями. Он дает возможность работать сразу нескольким строителям: одни собирают секции, другие крепят готовые щиты к прожилинам.

Особенности конструкции и ее преимущества

Благоустройство загородного участка начинается с установления забора. Для его изготовления очень часто используется штакетник из дерева. При помощи него формируются ограды, которые помогают обозначать границы участка. Они не затеняют его территорию, не препятствуют проникновению ветра. В результате внутреннее пространство постоянно обдувается, создаются благоприятные условия для роста растений.

Древесина, сегодня – очень доступный материал, имеющий весьма демократичную цену. Его можно легко комбинировать с другими строительными материалами. И в каждом конкретном случае подобные дуэты способны похвастаться своими преимуществами.

Дерево хорошо поддается обработке, при необходимости в заборе из штакетника легко можно заменить испорченный элемент новым. Монтаж и ремонт изгороди несложно выполнять своими силами. При наличии элементарных навыков плотника решение подобной задачи не составит большого труда. Если была грамотно подобрана порода дерева, если правильно была произведена ее обработка, при хорошем уходе штакетник прослужит пару тройку десятилетий.

Традиционное изготовление забора из штакетника

Конструкция забора, собранная при помощи штакетника, предельно проста: Деревянные планки одинакового размера прибиваются к поперечным лагам на одинаковом расстоянии друг от друга. Крепление лаг производится на опорные столбы. Они вкапываются и бетонируются в землю.

Заборы из деревянного штакетника могут быть разной формы, разной высоты. У них может быть разной ширина просвета между планками. Благодаря этому удается создавать оригинальные конструктивные решения, делать простые и декоративные ограды, способные своим замысловатым внешним видом украсить участок и продемонстрировать хороший вкус хозяина. Универсальность таких ограждений, простота их монтажа, легкость в уходе – критерии, обеспечивающие постоянную популярность данному виду заборов.

Штакетник, собранный из планок разного по высоте размера

Разные виды деревянных штакетников

Исходя из возложенных функций, штакетники делятся на декоративные, садовые и ограждающие. При помощи последних производится обнесение участка по периметру. До недавнего времени для обозначенных целей использовался один вид изделий: планки заострялись или закруглялись, а потом прикреплялись к лагам с зазором. Такой прием помогал упорядочить элементы и создавать при помощи них одинаковое полотно. Его можно было красить и, тем самым, немного разбавлять скучный внешний вид.

Если хозяева не хотят, чтобы их участок просматривался изнутри, они могут выбрать глухой штакетник и набить планки максимально близко друг к другу. Такая конструкция может похвастаться более устойчивой структурой. В ней сложно будет проделать дыру и залезть внутрь частных владений.

Планки штакетника, плотно прибитые друг к другу

Сегодня количество дизайнерских приемов расширилось. Для придания ограде особого колорита деревянные планки могут дополнительно обжигаться, тонироваться. Им могут придавать искусственно состаренный внешний вид, их можно украшать коваными накладками.

Большое распространение получил прием фигурного набивания реек. Очень эффектно смотрится забор «шахматка». У него планки прикрепляются со смещением равным ширине одной планки. Пространство между двумя соседними элементами закрывает планка, прибитая с «изнаночной» стороны. На фото хорошо видно, что такое ограждение позволяет решать сразу несколько задач. С одной стороны оно надежно закрывает пространство придомовой территории от посторонних глаз, другой стороны, между планками остается зазор, который обеспечивает приток воздуха.

Забор из штакетника, прикрепленного к лагам по схеме «шахматка»

Забор «ранчо» набивается из планок, которые заполняют пространство, расположенное между двумя лагами, при помощи которых формируется высота ограждения. После сборки получается ограждение открытого типа. Основная цель его установки – разграничить территорию и преградить доступ к внутренним владениям. Часто такая схема набивки забора используется тогда, когда необходимо быстро оградить территорию под строительство. В сельской местности подобные заборы используются для сдерживания животных.

Ограда из штакетника «лесенка» собирается из реечных планок, расположенных горизонтально друг другу. Их укладывают внахлест. В результате получается очень красивое ограждение, имеющее достаточно респектабельный внешний вид. Он пропускает сквозь себя и ветер, и солнечные лучи, при этом сохраняется недоступность участка для посторонних глаз. Описываемая конструкция помогает создавать заборы, на поверхности которых не скапливается влага во время дождя. Это значительно продлит сроки службы ограды.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства под ключ загородных домов, заборы и ограждения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Ограда из штакетника «лесенка»

Если взять длинные деревянные планки и уложить их крест-накрест, получится деревянная решетка. Она может быть прямой или косой, но в любом случае для большей устойчивости по периметру ее нужно прикрепить на раму.

Садовые штакетники достигают в высоту 40-60 см. Они предназначены для разграничения отдельных функциональных зон, образованных внутри периметра придомовой территории. Сегодня становится популярным резной штакетник. Он обладает превосходными декоративными качествами, эстетичность самой древесины тоже никем не оспаривается. Существует масса техник по созданию резного забора.

При выборе горизонтальной резьбы удается получать замысловатый рисунок, в котором искусно сочетаются между собой геометрические фигуры (капли, линии, круги, ромбы и спирали). Для ручного исполнения используется специальный инструмент, предназначенный для обозначенных целей. Работа эта очень трудоемкая. Учитывая популярность подобных изделий, некоторые производители предлагают резной штакетник, изготовленный в условиях цехов. Они продаются в виде отдельных секций, монтаж которых сводится к креплению каждой на готовую обрешетку из лаг.

Пример горизонтальной резьбы На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Контурная резьба позволяет получать объемный рисунок. Предварительно на доску переводится узор, потом он вырезается при помощи стамески. Для этого мастера формируют несквозные углубления. Чтобы усилить эффект объема, углубления и выступающие части выкрашиваются разными цветами.

Кружевная резьба выглядит наиболее привлекательно. Она и изготавливается проще всего. Сначала на планке штакетника просверливается дырочка, в нее вставляется электролобзик, при помощи него узор пропиливается аккуратно, мастер постепенно передвигается по намеченному контуру.

Планки для штакетника, украшенные контурной резьбой Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про виды красивых заборов – разные варианты исполнения.

Если используется горизонтальная или кружевная техника резьбы, мастер работает над каждой планкой штакетника. Потом при помощи них забор сбивается, как обычное ограждение. Доски с контурным узором готовятся заранее, они сначала соединяются в единое полотно, которое потом, как отдельный модуль крепится к обрешетке. Чаще всего контурная техника используется тогда, когда необходимо готовое полотно ограждений дополнительно декорировать дополнительными элементами.

Монтаж резного штакетника производится так же, как и обычного:

  1. Сначала размечается периметр будущего ограждения, по углам устанавливаются колышки, потом между ними натягиваются нити. Вдоль них с равным шагом обозначается расположение опорных столбов. В них выкапываются ямы, глубиной до 70 см.

  2. Первыми монтируются самые крайние столбы. Они выравниваются по высоте и заливаются бетонным раствором. По их верхушке протягиваются ними. По ним потом выверяется высота промежуточных опор.

  3. После того, как бетон хорошо схватиться, можно крепить поперечные лаги. Обычно для обозначенных целей используется деревянный брус. Он фиксируется к опорам при помощи саморезов и гвоздей.

  4. Когда каркас готов, можно приступать к креплению планок штакетника.

Видео описание

Видео рассказывает о том, как производится монтаж деревянного штакетника:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про оптимальный размер площади дома: сколько квадратных метров комфортно для жизни взрослому и ребенку.

Дополнительная обработка дерева

Оставлять забор в таком виде нельзя, дерево необходимо обязательно обработать красками или антисептиками. Они сформируют слой, который сможет защитить дерево от влаги, от гниения, от плесени, насекомых и грызунов. Если есть необходимость покрасить ограду в какой-нибудь сочный цвет, предварительно ее, все же стоит, обработать пропиткой проникающего действия. А уже потом, когда ее слой высохнет, наносить лакокрасящий материал.

Существует большое количество красок, подходящих для обработки деревянного штакетника. Выбор конкретного состава зависит от целей, преследуемых дополнительным декорированием. Если нужно полностью скрыть фактурный рисунок дерева, нужно приобрести укрывные краски. Они хорошо ложатся, формируют плотный слой, за которым не видно, из какого материала сделана оградка. Когда нужно, наоборот, подчеркнуть фактуру дерева, нужно приобретать лессировочные составы. После их нанесения на поверхности изделий остается прозрачная или полупрозрачная пленка, имеющая глянцевый или матовый оттенок.

Штакетник, покрытый лессировочными составами

Важно обращать внимание и на цвет краски. Светлые оттенки сделают забор воздушным, легким и невесомым. Он будет отлично сочетаться с поверхностями, декорируемыми натуральным камнем или бетоном. Обычно такой вариант оформления выбирается для покраски садового штакетника, используемого внутри придомовой территории для формирования отдельных зон. Таким способом можно, например, обложить со всех сторон стены колодца, тогда не будет бросаться в глаза неприглядный технический объект. Оградка привлечет внимание и порадует своим презентабельным внешним видом.

Заборы, ограждающие территорию по периметру, обычно выкрашиваются в коричневый или в зеленый цвет. В первом случае они становятся похожими на монументальные большие сооружения. Что добавляет ощущение безопасности. Во втором случае ограда растворяется в зелени.

Раз покрасив штакетник, придется постоянно это делать каждые три, четыре года. Желательно для этого использовать ту же краску, что была положена ранее.

Как правильно покрасить забор из штакетника методом безвоздушного распыления, можете посмотреть в видеоролике:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *