0

Выкорчевка деревьев на участке

Содержание

Виды ручного удаления древесины

При ручном удалении древесины используют такие виды корчевания, как:

  • удаление пня с боковыми корнями;
  • удаление пня без корней;
  • удаление толстых корней.

Основное отличие ручного корчевания от механизированного — в ограниченности возможностей для воздействия на пень и корни, поэтому его редко применяют для полного удаления корней.

Ведь у многих деревьев верхние корни тянутся на десятки метров, а их толщина зачастую превышает 5 см.

Для удаления корней приходится раскапывать не только яму вокруг ствола, но и рыть траншею вокруг каждого корня, поэтому проще нанять трактор, чтобы он быстро выполнил эти работы.

С боковыми корнями

Этот способ корчевания применяют там, где вместо спиленного здорового дерева необходимо посадить какое-то другое растение. К примеру, при расширении участка приходится выпиливать ограждающие его деревья, которые защищали почву от воздушной эрозии и улучшали водный режим грунта.

Если же удаляют больное дерево, то нужно использовать следующий вид корчевания, потому что он позволяет не только удалить корневую систему, но и уничтожить возбудителей корневой гнили и других болезней.

Вот порядок действий, которые необходимо провести для такого корчевания:

  1. Очертите вокруг пня круг, диаметр которого в 10 раз больше диаметра ствола возле земли, но не менее 1 м.
  2. Выкопайте весь грунт до верхних боковых и горизонтальных корней. Обкопайте их со всех сторон.
  3. Обрубите корни топором возле ствола и на максимальном удалении от него. Будьте внимательны – ноги нужно ставить так, чтобы соскочивший с древесины топор не нанес вам травмы. Если боковые корни слишком толстые, то нужно обкопать их так, чтобы между ними и землей было 5–10 см, после чего обрезать их ножовкой или бензопилой. При работе с бензопилой помните, что даже маленький кусочек земли, попав под цепь, сильно тупит ее.
  4. Таким же образом выкапывайте яму, пока ее глубина не достигнет пятикратного диаметра ствола, но не менее 1,5 значения глубины ямы, необходимой для посадки нового дерева.
  5. Покачайте пень, если он упруго сдвигается на 2–3 или более см, то вы удалили все горизонтальные и боковые корни, поэтому его можно подрубать. Если он стоит жестко, и сдвинуть удается лишь на несколько мм, значит, есть еще несколько рядов горизонтальных или даже боковых корней. В большинстве случаев пень даже здорового дерева, главный корень которого срублен на такой глубине, уже не дает побегов, но бывают и исключения. Поэтому необходимо решить, что делать дальше: углубляться, чтобы удалить боковые корни, срубать вертикальный корень и удалять пень, надеясь, что он больше не даст побегов, или срубать вертикальный корень и выжигать оставшуюся в земле корневую систему, чтобы гарантированно исключить рост побегов.
  6. Подрубите главный корень максимально близко к земле. Если перерубить его не получается, попробуйте наклонять пень с помощью лома и подрубать со стороны изгиба.
  7. Если главного корня нет, то обкапывайте нижний ряд боковых корней и обрубайте их на максимальном удалении от корня. Затем вставляйте под них лом и выворачивайте пень.

Особенности применения лома и лебедки или тали

Вместо лома для корчевания можно использовать лебедку с усилием 3–6 тонн.

На расстоянии 5–10 м от пня вбейте в землю штырь, оставив на поверхности 10 см, включая пятку, затем прикрепите к нему лебедку, а второй край лебедки соедините со стальной петлей, которую накиньте на пень.

Затяните петлю и натягивайте лебедку, при этом следите за положением штыря. Если корни обкопаны и обрублены недостаточно, то штырь вылезет из земли.

Удалив пень, вытащите из земли штырь, для этого подкладывайте под него лом и пару кирпичей или доску подходящей толщины.

Лом образует рычаг, короткое плечо которого расположено между опорой и пяткой, а длинное между пяткой и руками. Поднимайте лом, и он вытащит из земли штырь. Такой подъем делают с разных сторон, постепенно увеличивая высоту подкладки.

Если по каким-то причинам использовать штырь нельзя, вместо него лебедку можно прикрепить к живому дереву.

При этом соблюдайте следующие условия:

  • используйте дерево, диаметр которого превосходит диаметр пня хотя бы в 1,5 раза;
  • выбирайте только здоровое дерево без гнили и болезней;
  • крепите лебедку к дереву только с помощью широкого капронового, тканого или кожаного ремня, например, от страховочного пояса;
  • крепите лебедку к дереву максимально близко к земле, а петлю на пне располагайте как можно выше.

Корчуем без удаления корней

Этот способ корчевания применяют только для пеньков диаметром 10 и менее см, оставшихся после рубки молодых деревьев с поверхностной или стержневой корневыми системами.

Для деревьев с мочковатой корневой системой (береза, яблоня и другие) этот способ не подходит.

Он более эффективен в тех случаях, когда после удаления пня необходимо выжигать остатки.

Также метод целесообразен, если на месте этого пня планируют посадить кусты с поверхностной корневой системой.

Вот порядок действий:

  • выполните пункты 1–2 предыдущего метода корчевания;
  • добравшись до горизонтальных корней, обкопайте их так, чтобы можно было примерно на половине расстояния до края ямы обрубить их;
  • рядом с местом рубки загоняйте лом под корень и слегка приподнимайте его, это снизит потери энергии топора, вызванные вибрацией при ударе;
  • обрубите все крупные и мелкие корни;
  • выверните пень ломом или лебедкой, как описано выше.

Устранение толстых корней

После удаления пня остаются корни, расположенные за пределами ямы.

В большинстве случаев все жизненные процессы в них прекращаются и при достаточном количестве влаги они перегнивают за 15–30 лет.

Если же дерево было заражено возбудителями болезни, или эти корни мешают строительным/ремонтным работам, то их удаляют одним из следующих способов:

  1. Раскапывают и вырубают мешающий участок – этот способ применим к поверхностным корням, если они мешают строительству или ремонту.
  2. Травят с помощью калийной или аммиачной селитры – этот способ подходит для удаления больных корней любого типа. Ведь селитра изменяет любую органику, в том числе возбудителей болезни, после чего они теряют свои вредоносные свойства. Более подробно об этом способе мы рассказывали .

Важные моменты и меры предосторожности

Существует несколько правил, которые применимы к ручному способу корчевания. Далее мы рассмотрим самые существенные из них.

Кто может осуществлять такие работы?

Это очень тяжелый физический труд, подразумевающий огромные нагрузки.

Доверяйте корчевание только физически крепким мужчинам.

В противном случае кратковременные перегрузки или долгое напряжение могут привести к гипертоническому кризу и другим проблемам со здоровьем.

Удаление остатков дерева из сухой земли

Чтобы выкорчевать пень из сухой земли, поливайте почву вокруг него 1–2 раза в неделю на протяжении месяца. Выливайте по 2–4 ведра воды, благодаря чему влага проникнет даже в глубокие слои почвы и сделает их более мягкими.

Чтобы улучшить водоснабжение глубоких слоев, киркой или ломом сделайте 5–15 дырок глубиной 10–20 см в земле вокруг дерева. Благодаря этому во время полива больше воды попадет в глубокие слои почвы.

Особенности применения лебедки

Будьте осторожны с лебедкой или талью – если неправильно закрепить их на живом дереве, то из-за повреждения коры оно может заболеть или погибнуть.

Кроме того, гниль сердцевины в первые годы никак не проявляется внешне, но мощное боковое усилие от тали может сломать его.

Даже здоровое дерево будет болеть из-за нарушения структуры грунта вокруг корней при слишком сильной боковой нагрузке, поэтому после корчевания обильно полейте его водой. Избыток влаги сделает грунт подвижным, и почва заполнит все образовавшиеся пустоты.

Особенности работ, производимых рядом со строениями

Если необходимо удалить пень рядом с домом, воспользуйтесь химическим способом, ведь ручное удаление приводит к небольшим подвижкам грунта, из-за чего под фундаментом образуются маленькие пустоты. В сочетании с морозным пучением это может привести к перелому фундамента и растрескиванию стен.

В какую погоду стоит выкорчевывать остатки деревьев?

Корчуйте пни только в сухие безветренные дни. Не работайте во время дождя – скользкая земля увеличивает риск падения и получения травм.

Не работайте во время сильного ветра – кусочки земли или древесной трухи могут попасть в глаза.

Также не стоит корчевать в темное время суток – топор, лом и лопата в условиях плохой видимости могут причинить тяжелые травмы.

Будьте осторожны при работе с любым инструментом, не нанесите травм себе, помощникам или тем, кто оказался рядом.

Вывод

Ручное корчевание пней – тяжелый труд, результат которого во многом зависит от правильного алгоритма действий.

Прочитав статью, вы узнали:

  • какие способы ручного корчевания бывают;
  • как корчевать на даче или приусадебном участке деревья с различными видами корневой системы вручную;
  • какие правила необходимо соблюдать для эффективного и безопасного удаления пней.

Выращивание винограда на приусадебных участках сейчас стало очень популярным занятием, многочисленная армия виноградарей любителей стремительно разрастается, в неё вливаются всё новые представители поклонников виноградной лозы.
Новички в виноградарстве приступают к освоению ухода за этой замечательной культурой с большим энтузиазмом и желанием, но, как и везде в новых для человека сферах деятельности, отсутствие практического опыта и необходимых знаний существенно замедляют получение позитивных результатов, а зачастую, целый ряд допущенных ошибок и неверных решений способствуют охлаждению былого энтузиазма, разочарованию и неверию в свои силы, в собственные способности и возможности.
Естественно, что большинство молодых энтузиастов виноградной лозы ищут ответы на возникающие вопросы в сети интернет, в профильной периодике, но не всегда можно быстро найти содержательные и исчерпывающие ответы на непонятные и проблемные моменты агротехники выращивания виноградной лозы.
Начинающие виноградари, приняв решение о закладке виноградника, зачастую в своём воображении рисуют довольно идеализированную картину о том, как один раз посадив понравившиеся сорта винограда, они в дальнейшем будут только ухаживать за кустами любимой культуры и наслаждаться дарами щедрой лозы.
Любительский виноградник скорее постоянно развивающаяся динамическая система, чем нечто стабильное и неизменное. Виноградарь постоянно что — то изменяет, улучшает, исправляет, совершенствует на своём винограднике.
То вам захотелось расширить виноградник и пополнить свою коллекцию новинками селекции, или напротив, какой — то сорт вас разочаровал и вы намерены от него избавиться.
Возможен вариант, что отдельные кусты на вашем винограднике не пережили суровую зиму и вам требуется их заменить или вас перестали устраивать временно установленные опорные конструкции для виноградных кустов и пришло время их поменять на более перспективные и т.п.
Все мероприятия по оптимизации и улучшению вашего виноградника реализуются в рамках реконструкции виноградника или ремонта виноградника. Понятия реконструкция и ремонт применительно к винограднику, близкие по значению и целям для достижения которых они используются, но при ремонте виноградников применяют ещё и раскорчёвку кустов, которая при реконструкции виноградников не используется.
В этом материале я хочу затронуть тему раскорчёвки виноградных кустов. На первый взгляд вопрос представляется довольно простым: выкопал и удалил ненужный куст, какие здесь могут возникнуть проблемы?
Однако, поинтересовавшись информацией в интернете по данной теме убедился, что часто раскорчёвка виноградных кустов лишь упоминается вскользь, без какой — либо аргументации в её необходимости или просто излагаются рекомендации по способам и приёмам удаления кустов, причём, зачастую предлагаются такие советы «знатоков», что просто диву даёшься, как этот абсурд можно рекомендовать да ещё и размещать в сети?
Приведу несколько «перлов» из интернета: «Куст очень старый, корни огромные. Знакомые раскопали и залили соляркой…»; «Корчевать как можно глубже и длиннее и если прорастёт, не давать появляться листочкам!!(лучший ответ на форуме!)»; «Засыпь пенёк селитрой, обвяжи тряпкой или плёнкой. Он сгниёт за сезон, два»; «По молодой листве опрыснуть раундапом. За месяц засохнет.»
Представляется, что прежде чем занести топор над виноградным кустом, необходимо быть полностью уверенным, что это единственный, из всех возможных вариантов, способ решения проблемы. Причём аргумент, что вы решились на такой шаг из — за того, что виноградный куст весьма почтенного возраста, может оказаться не достаточно убедительным.
В промышленных виноградных насаждениях продуктивным возрастом виноградных кустов считается 20 лет, спустя этот период эксплуатации, виноградники поэтапно омолаживают за счёт новых посадок.
Интересно, что рекордсменом по долголетию, является самая старая в мире виноградная лоза, которая находится на доме вина в словенском городе Марибор. В 1972-м году было установлено, что данному кусту винограда уже более 400 лет! После чего данный рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.
В любительском виноградарстве возраст виноградного куста ни 20, ни 30, ни даже 50 лет, не является пределом! Если куст нормально растёт и регулярно плодоносит, не болеет, вы его своевременно омолаживаете, выполняете стандартные мероприятия по уходу за растением и его урожай вас устраивает, то он, учитывая его многолетние заслуги, просто обязан снискать ваше расположение и любовь. В данном случае весьма уместна поговорка: «Старый друг, лучше новых двух!»
Иная ситуация, если куст старый, но его урожай не представляет интереса и он поражён заболеваниями, да ещё и опасного вирусного характера. Конечно такой куст вероятнее всего придётся удалить, т.к. перепрививать больной старый куст новым качественным сортом винограда, занятие абсолютно бесперспективное.
Вариант перепрививки всегда стоит рассматривать как альтернативу раскорчёвке виноградного куста. Однако здесь так же имеются определённые нюансы и сложности. Несмотря на большое разнообразие способов прививки виноградной лозы, получить 100% положительный результат, используя даже способ прививки который вы хорошо освоили, удаётся далеко не всегда. На успех прививки влияет очень много факторов: личные навыки и опыт по выполнению прививки; время выбранное для прививки с учётом фазы вегетации растения, погодных условий и фазы Луны; качество материала привоя; степень совместимости прививочных компонентов (аффинитет); тщательность и качество выполнения самого процесса прививки и т.п.
Если в качестве подвоя используется корнесобственное виноградное растение, то заранее предугадать результаты прививки бывает достаточно проблематично. Нередки случаи, когда внешне результаты прививки выглядят довольно обнадёживающими, а слабый аффинитет проявляется в весьма сдержанном росте привоя и недостаточно надёжном срастании компонентов. Даже при приложении незначительных нагрузок в месте прививки (например при укрытии кустов на зиму) привой легко обламывается.
Целесообразность использования перепрививки или раскорчёвки виноградного куста зависит конечно и от целей которые вы перед собой ставите. Если вы планируете заменить корнесобственные виноградные кусты на кусты привитые на филлоксероустойчивых подвоях, то без раскорчёвки вам никак не обойтись. Не избежать удаления кустов при заболевании их бактериальным раком или другими опасными вирусными болезнями.
И вот наконец, после долгих размышлений, вы принимаете трудное, выстраданное решение и выносите кусту винограда приговор: раскорчёвка. Каким из способов его лучше всего привести в исполнение? Конечно же «псевдосоветы», которые я приводил выше, не стоит брать на вооружение.
Самый эффективный, доступный, экологичный и в то же время довольно трудоёмкий способ раскорчёвки виноградного куста, это его обычная выкопка и удаление из посадочной ямы.
Прежде всего, используя ножовку и секатор, удаляют надземную часть куста. Затем, вокруг куста выкапывают круговую канавку, постепенно обнажая корни и удаляют землю из посадочной ямы, продвигаясь к центру куста.
Необходимо полностью освободить от земли подземный штамб куста, что бы иметь возможность завести под пятку куста (место откуда начинают расти скелетные корни куста) рычаг (лом, толстостенную трубу и т.п.) В подготовленную таким образом яму заливается несколько ведер воды, необходимо подождать пока вода хорошо впитается как можно на большую глубину залегания корней. Устанавливаем на краю ямы упор для рычага (обрезок бруса, шлакоблок или что — то подобное). Затем под пятку куста заводится лом, желательно на лом надеть трубу для удлинения рычага. Прилагая усилие к концу рычага, извлекаем куст из земли, максимально удалив и корни.
Если куст старый и корневая система очень мощная, то без предварительной обрезки части корней куст сразу извлечь не удаётся. При таком варианте развития событий, после удаления куста, последовательно удаляются и предварительно обрезанные мощные корни, которые привязываются к рычагу удавкой из тросика, либо скруткой из толстой проволоки.
Данный способ раскорчёвки кустов не является плодом теоретических рассуждений, это вполне реальный способ, используя который я удалил около 30 виноградных кустов 8 — 12 летнего возраста за несколько дней на своём винограднике осенью 2014 года.
Существуют варианты механизации данного весьма трудоёмкого процесса. В Ютубе просмотрел интересное видео. Куст винограда, без всякой предварительной подготовки, обвязывается тросом, который цепляется к джипу и растение легко покидает место своей прописки на винограднике. Николай Бахарев, мой хороший друг и опытнейший виноградарь из города Брянка, рассказывал, как его знакомый виноградарь, занимаясь раскорчёвкой кустов, устанавливал треногу из труб с ручной лебёдкой и легко и непринуждённо вытаскивал кусты из земли вместе с корневой системой, предварительно хорошо увлажнив почву в зоне куста.
08.02.2015г.
На главную страницу

К выбору саженцев садоводы зачастую подходят крайне ответственно, стремясь с максимальной точностью распланировать посадку для получения от растений максимальной пользы. Они учитывают не только климатические условия в своем регионе, но также освещение и особенности почвы. Однако порой владельцев загородных участков интересует, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло. Этот метод, безусловно, едва ли можно считать гуманным, но порой иного выхода попросту нет.

Например, если на участке располагается старое дерево с диаметром ствола более 30 см, но его нельзя срезать, поскольку поблизости имеются другие сооружения или растения. Единственным выходом в такой ситуации является засушивание дерева с использованием специальных химикатов.

Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло

Химические методы ликвидации деревьев

Есть немало способов, как добиться того, чтобы дерево на участке быстро засохло. Однако самыми распространенными из них являются те, что предусматривают применение хим. препаратов, предназначенных для уничтожения растений. И невзирая на то, насколько вредными эти средства могут быть, они, тем не менее, позволяют выполнить данную работу максимально оперативно.

Химические способы уничтожения деревьев

Говоря конкретнее, выделяют такие химические способы уничтожения деревьев:

  • полив тканей растения химическими соединениями;
  • покрытие листьев специальными препаратами;
  • прививки, которые убивают деревья;
  • помещение препарата в грунт рядом со стволом;
  • полное уничтожение (в том числе и пня);
  • нанесение химического средства на кору.

Важная информация! Заметим, что большая часть описанных ниже химикатов влияет именно на корневую систему деревьев. При выборе конкретного состава в обязательном порядке учитывайте состав грунта. Существуют такие средства, которые воздействуют на кору либо живые ткани растений.

В идеале дерево нужно вообще спилить, а оставшийся пень должным образом обработать. Так вы сможете максимально быстро избавиться от дерева. Как бы то ни было, для начала ознакомимся с самыми эффективными средствами и особенностями их применения.

Популярные химикаты для уничтожения деревьев

Если вы намерены использовать химикаты, то обязаны подобрать наиболее подходящий вариант. Ниже приведен список самых эффективных (по мнению дачников) химических средств.

  1. Натриевая селитра. Как правило, ее используют для уничтожения пней, но в нашем случае ее следует вносить не только в ствол дерева, но и в грунт. Чтобы максимально быстро получить требуемый эффект, натриевую селитру желательно вводить в дупло. Примерно за год дерево полностью высохнет — тогда его можно будет сжигать. А если поливать этой селитрой землю, то дерево засохнет только спустя несколько лет.

    Нитратин (натриевая селитра)

  2. Аммиачная селитра. Сильно напоминает предыдущее средство, но все же несколько от него отличается. К примеру, аммиачную селитру делают из мочевины, крайне опасной для растений и способной сильно ускорить разложение древесины. Это способствует тому, что корневая система быстро трансформируется в хорошее удобрение. Ствол, который уже явно высыхает или высох, желательно выкорчевать, а открывшуюся корневую систему еще раз обработать данным химикатом.

    Аммиачная селитра

    Такая селитра на основе мочевины ускоряет процесс разложения древесины, а корни дерева превращаются в удобрение

  3. Пиклорам. Весьма эффективное средство, которое используется для опрыскивания или полива почвы с целью уничтожения растений. При воздействии пиклорама корневая система угнетается, а дерево, как результат, погибает.

    «Микадо РК». Клопиралид и пиклорам — вещества системного действия

  4. «Раундап», «Торнадо». Данные гербициды применяются чаще других, если требуется быстро уничтожить дерево. Эффективны для ликвидации как лиственных, так и хвойных насаждений.

    «Раундап»

  5. «Арсенал», «Арбонал». Эти препараты отличаются тем, что проникают непосредственно в древесину, поэтому их рекомендуют применять для прореживания леса. Вместе с тем, эти средства активно используются и в с/х насаждениях.

    «Арсенал»

Процессы, происходящие с гербицидами

Обратите внимание! Дерево – это все же живой организм, убивать который необходимо исключительно в крайних случаях. Не увлекайтесь этой процедурой слишком сильно.

Теперь, ознакомившись с основными химическими средствами, способными быстро засушить дерево, рассмотрим, какие способы обработки пользуются наибольшей популярностью. Некоторые из этих способов предусматривают использование тех или иных описанных выше препаратов.

При работе с химикатами не забывайте о средствах индивидуальной защиты!

Основные способы уничтожения деревьев химикатами

Сразу оговоримся, что таких способов много, поэтому рассматривать будем лишь самые эффективные из них.

Способ №1. Нанесение химикатов на живые ткани

Кора дерева является препятствием, из-за которого гербициды не могут проникнуть в сосудистые ткани растения. Поэтому для того чтобы средство достигло места назначения, сделайте нисходящие надрезы на поверхности ствола, но не отрывайте кору. Используйте для этого небольшой топор. В результате зарубки и надрезы должны быть по всей окружности ствола.

Нанесение препаратов на живые ткани дерева

Гербицид, который вы выбрали, используйте срезу же после выполнения надрезов – нанесите его на ткани дерева.

Выполнение надрезов на небольшом дереве

Обратите внимание! Не используйте гербициды в весеннее время, поскольку сок, который будет сочиться из надрезов, воспрепятствует впитыванию химиката.

Способ №2. Полив почвы гербицидами

Отдельные препараты можно использовать для равномерного нанесения на поверхность грунта. После дождя или искусственного полива гербицид попадет в корневую систему. Чтобы сконцентрировать химикат в одном месте, можете прибегнуть к монтажу барьеров в грунте (к примеру, бетонных).

Обратите внимание! Данный способ целесообразно использовать в тех случаях, когда одновременно требуется уничтожить несколько или много деревьев.

Грунт вокруг дерева можно полить гербицидом

Способ №3. «Убийственные» инъекции

Они очень близки по принципу своего действия к способу №1, а отличаются только тем, что для внесения химикатов в ткани применяются специальные приспособления. Максимальная эффективность способов достигается, если точечно воздействовать по окружности ствола с шагом 5-10 см. Инъекции делают на высоте примерно 1 м от земли. Метод используется для деревьев, диаметр ствола которых превышает 5 см.

Шаг 1. Вначале подготовьте дрель, а также сверло к ней, диаметр которого составляет 5-10 мм.

Шаг 2. Проделайте отверстия глубиной 4-5 см так, как описано выше. Важно, чтобы сверло при работе находилось под углом 45-50° относительно поверхности земли.

Отверстия в стволе

Шаг 3. Возьмите простой аптечный шприц, наполните его средством, действующим веществом которого является глифосат (к примеру, «Граунд», «Торнадо» и проч.), или, как вариант, залейте химикат прямо в отверстия. Концентрация глифосата в средстве должна составлять минимум 200 г/л.

Возьмите обычный шприц

Гербицид «Граунд»

Для примера: чтобы засушить дерево, диаметр ствола которого составляет 35 см, потребуется 35-40 мл средства, в котором концентрация глифосата составляет 360 г/л.

Шаг 4. Заделайте отверстия землей с целью сокрытия следов инъекций, уберите стружку и посмотрите, не вытекает ли препарат (последний хорош тем, что долго сохнет и отлично виден на коре). Достаточно скоро растение начнет высыхать.

Есть специальные приспособления для стволовых инъекций

Обратите внимание! Можете использовать и другие гербициды, но предпочтение все же лучше отдавать препаратам с глифосатом, т. к. их сразу инактивирует почвенная микрофлора после того, как отмирает корневая система.

Более тяжелые гербициды на основе сульфометурон-метил или имазапира, напротив, после гибели деревьев проникают в грунт и нередко убивают растения, находящиеся поблизости. Хотя можно позаботиться о барьерах, описанных ранее.

Способ №4. Обработка листьев препаратами

Этот способ очень популярен при уничтожении кустарников, высота которых не превышает 4 м. Может применяться в период с начала весны до конца лета (более точное время зависит от конкретного гербицида). Эффективность препаратов заметно снижается, если погода сухая и жаркая, а дерево страдает от дефицита влаги.

Если наносить препараты на листья культур, отличающихся большим годовым приростом, это может привести к появлению излишней поросли (исключением являются разве что отдельные крайне восприимчивые виды). Если используете этот способ, то пропитывать химикатами ствол необязательно.

Поросль на дереве

Способ №5. Одновременное уничтожение ствола и пня

Здесь вначале посредством топора или бензопилы удаляется само дерево, а потом производится хим. удаление пня (детальнее об этом – в конце статьи). Если используете этот метод, то наносите гербицид только на свежий пень. Если диаметр ствола большой, обрабатывайте только наружный край пня (не более 5-10 см), в том числе камбий – внутренние ткани таких деревьев преимущественно уже отмершие.

Полное уничтожение дерева вместе с пнем

Если диаметр ствола большой, обрабатывайте только наружный край пня

Если диаметр ствола составляет менее 10 см, наносите химикат на всю поверхность среза. Применяйте препарат сразу после того, как срежете дерево – так эффективность будет максимальной.

Если диаметр ствола составляет менее 10 см, наносите химикат на всю поверхность спила

Способ №6. Обработка коры дерева

Отмерьте 30-35 см от поверхности земли, сделайте отметку на стволе и обработайте участок ниже этой отметки химическим препаратом. Желательно проводить мероприятие весной или летом. Перед нанесением перемешайте средство с маслом, после чего обрабатывайте кору, пока та целиком не пропитается. Что характерно, данный способ применим ко всем деревьям, причем независимо от того, к какому виду они относятся и какие размеры имеют.

Обработка коры дерева гербицидами

Теплица осенью: уборка, удобрения, общий уход

Работы по уборке теплицы начинаются с очистки от мусора и мытья конструкции. А первые этапы проводятся еще до начала заморозков. Более детально об этом читайте в данной статье.

Полезные советы и рекомендации

Ниже приведены полезные советы, которые помогут вам с уничтожением нежелательного дерева.

  1. Человек, уничтожающий деревья с помощью химикатов, несет полную ответственность за итоговый эффект.
  2. Помните, что точность обработки можно повысить, если добавить в гербицид окрашивающее вещество. Деревья после такой обработки намного легче отслеживать, следовательно, вы вряд ли пропустите их при повторной обработке (если таковая потребуется).
  3. Дерева могут «опробковывать» порезы и повреждения, тем самым защищая себя. Иными словами, вокруг поврежденных тканей образуется защитный слой, способный снизить эффективность применяемого препарата. По этой причине при использовании способа №1 химикат нужно наносить непосредственно после выполнения надрезов.

    Порезы как бы затягиваются

  4. Гербицид, высвободившийся из дерева, может впитываться соседними растениями. Об этом также не следует забывать.
  5. Некоторые деревья могут иметь одну сосудистую систему (это является следствием срастания корней). Зачастую это происходит между представителями одного вида, но не всегда. Как бы то ни было, гербицид может передаться от уничтожаемого дерева тому, которое уничтожению не подлежит.

    И такое смыкание корней у деревьев одного и того же вида происходит довольно часто

Обратите внимание! Считается, что с восточной стороны корневая система разрастается на высоту кроны, в то время как с западной – на ½ данной высоты. Можете воспользоваться этим эмпирическим правилом.

Альтернативные методы

Есть также несколько альтернативных способов, позволяющих сделать так, чтобы дерево быстро засохло. Рассмотрим самые эффективные, а оттого и популярные из них. Для удобства посетителей информация ниже приведена в виде таблицы.

Таблица. Чем еще можно обработать дерево, чтобы оно засохло.

Способ №1. Использование соли

Давно известно, что при попадании в почву соль уничтожает растительность. Следовательно, соль может с легкостью ликвидировать корни и само дерево. Желательно использовать раствор соли, если вы опасаетесь, что растительность рядом с деревом также может быть уничтожена. Поливайте землю раствором, пока она его поглощает. Концентрация соли зависит от габаритов дерева (чем оно больше, тем больше ее должно быть).

Способ №2. Как замостить корни

Можете перекрыть поступление влаги и кислорода к корням – для этого нужно просто залить их бетоном до самого основания ствола. Спустя 2-4 недели корни умрут, а само дерево, соответственно, начнет сохнуть. Данный способ целесообразен, если на месте дерева планируется обустройство дорожки.

Способ №3. Перекрытие подачи воздуха с помощью мульчи

Способ напоминает предыдущий, но более привлекателен и экологически безопасен. Уложите слой мульчи (от 15 см) над корнями и вверх по самому дереву. Так вы частично заблокируете поступление питательных веществ, а дерево начнет медленно погибать.

Обратите внимание! К слову, если корни блокируют трубопровод канализации, можете использовать средство Root Destroyer (если сможете его отыскать), которое нужно просто смыть в унитаз. Так вы убьете лишь корни, проникшие в сеть, но дереву не навредите.

Когда дерево засыхает, его срезают и сжигают. Но после этого в земле остаются корни, которые также могут доставить немало хлопот. Ниже приведена небольшая инструкция по механическому удалению пня.

Видео – Как удалить пень химическим способом

  1. Регистрация: 29.07.09 Сообщения: 7 Благодарности: 0

    Сопутствующая тема: Раундап, Ураган Форте, Логран и другие гербициды Купили участок 28 соток, половина участка усеена порослью березы по пояс, осенью были по колено — темпы роста пугающие…

    На соседних участках такая же история но есть заросшие уже на 2-3 метра.
    Пытались выкапывать в принципе возможно, но больно ее много, можно все лето провести за этим занятием.
    Если скосить триммером не вырастут ли еще больше?

    Сосед предлагает нанять трактор вспахать все плугом, а потом дисками проитись.

    Но другой сосед говорит что толку не будет корни глубже чем будет пахаться.
    Так что же лучше то?
    не париться и потихоньку колупаться или все таки привлечь тяжелую технику, но цена вопроса около 30 000 р. жаба душит

    или может есть какой нить гениальный, простой и проверенный дедовский метод?

  2. Регистрация: 06.09.09 Сообщения: 290 Благодарности: 268
    Купить Раундап и вперёд ! только аккуратнее он всю зелёнку убивает напрочь.
  3. Регистрация: 02.02.11 Сообщения: 46 Благодарности: 19
    Было подобное при покупке участка 6 соток.
    Если грунт глина или суглинок и плодородная почва до 20 см, корни березовой поросли идут вдоль плодородного слоя.
    Я когда выдергивал березку 2 метровую, корень заканчивался в 5 метрах от нее на глубине 15 см.
    Если грунт такой как у меня, то перепахать и выбрать корни. Иначе будет снова прорастать.
    Мне помогло.
  4. Регистрация: 29.07.09 Сообщения: 7 Благодарности: 0
    суглинок
    а перекопать трактором будет достаточно?
    или лучше ручками?
  5. Регистрация: 12.08.09 Сообщения: 1.000 Благодарности: 691
    трактор… сначала плуг, потом фреза. в следующие два года -повторить… при дальнейшей агродеятельности — выкапывать лопатой помаленьку… мну помогло, делал два года поряд(плуг в зиму фреза — весной)…

    И главное — в округе (метров 10 от участка) прорядите … береза она сорное дерево, семена неплохо ветер разносит.

  6. Регистрация: 13.11.10 Сообщения: 8 Благодарности: 10
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста способ вывести поросль вишни без применения топора. Достался участок с порослью. Ее очень много. Ягод даже на основной вишне нет. Очень хочу убрать их, но не хватает сил выкорчевывать.
  7. Регистрация: 29.08.06 Сообщения: 14.354 Благодарности: 15.373
    Ну либо нанять бригаду товарищей низкой квалификации, чтобы выкорчевывали, либо поговорить с трактористом на предмет механического корчевания, либо использовать химические средства. Правда, химия всего лишь убьет растения, а корчевать всё равно ручками. Или трактором.
  8. Регистрация: 12.03.11 Сообщения: 3.452 Благодарности: 3.348
    Предвзято отношусь к разного рода хим препаратам, поэтому только топор и лопата, ну или трактор и узбеки, но этот совет Вам не подходит.
    А я так успешно справился с аналогичной задачей (топор и лопата).
  9. Регистрация: 08.02.11 Сообщения: 39 Благодарности: 12
    Пришлось много вишни корчевать. В зависимости от планов по использованию освобождающейся площади какие-то стволы (пеньки) раскапывала, обрубала лопатой корни. Убедилась, что на момент корчевки лучше оставлять не самый низкий пень, чтобы на него можно было ногой нажимать с разных сторон. , Сильно толкала ногой — раскачивала корень, вытаскивала основняк. Стучать только резко не стоит, ноги жалко. Потом по ходу перекопки вытаскивала плети корней поменьше. А кое-где так и оставила пеньки разного калибра, и потом постепенно с ними расправлялась в основном острой лопатой. Вычистить все и сразу слишком трудоемко. А и ничего страшного, если годик даже посреди грядки небольшой пенек поторчит. Садоводы — люди терпеливые, планомерные.
  10. Регистрация: 12.03.11 Сообщения: 3.452 Благодарности: 3.348
    А и ничего страшного, если годик даже посреди грядки небольшой пенек поторчит. Садоводы — люди терпеливые, планомерные. Да вот и страшно, за годик из этого пенька и его корней еще пойдет поросль, да так что и не рад будешь, поскольку вся сила шла в крону, а теперь пойдет в поросль. Лучше всего обрубать корни топором (без топорища естественно) привареным к арматуре или трубе, не как топор в классическом виде, а ввиде лопаты, т.е. что бы топор был продолжением трубы. Таким инструментом иногда могли Вы наблюдать как расскалывают смолу при проведении гидроизоляции крыш. Если приварить к толстой арматуре, то не будут соскальзывать руки и инструмент будет тяжелым (рукавицы с прорезиновыми накладками очень желательны). Таким инструментом работать гораздо легче чем лопатой (при рубке корней) или топором с обычной ручкой. К тому же не надо очень дотошно расчищать корни от земли (как для рубки лопатой), рубонул и порядок, не то что рубить лопатой. Как предыдущий товарищ сказал правильно, ствол надо оставлять достаточно длинным, ну с метр или больше, но я оставлял не для того, что бы «нажимать ногой», а для увеличения плеча приложения усилия. Раскопал немного, перерубил боковые корни (в двух местах, что бы можно глубже прокопать), прокопал еще немного, нажал на ствол отведя его в сторону , и руби основной корень. Вот и вся премудрость корчевки. Только ТС ведь хотел без топора то, а я не люблю всякой гадостью заливать свой участок.
  11. Регистрация: 08.02.11 Сообщения: 39 Благодарности: 12
    Я рассказала о своем опыте. Новая поросль от таких обрубков у меня не лезла. И мне лично острой лопатой удобнее. Хотя кое-где и топор применяла. Раскачка толчками ноги кроме всего прочего помогает понять, где еще «держит», чтобы откопать землю с нужной стороны и отрубить еще один корень.
    На нескольких обрубках отросли тонкие веточки. Хочу — удаляю, хочу — оставляю, например, на чай с вишневым листом. Но тут может быть засада в виде тли. Тогда — в костер.
  12. Регистрация: 29.08.06 Сообщения: 14.354 Благодарности: 15.373
    Я уже сотню раз рассказывала, как мы боремся с терном (и вишня тоже попадается, бестолковая). Во-первых спилили все деревья, оставив пеньки 50-60 см высотой. Чтобы было за что ухватиться. Это не даст деревьям раскидывать косточки и увеличивать тем самым количество молодняка. Потихоньку корчуем. Но листья растут быстрее, чем мы работаем, поэтому когда отрастает зелень, я её как следует опрыскиваю гербицидом. Пусть дохнет потихоньку. Если не помогло с первого раза, то идет вторая обработка. Как правило этого достаточно, а вместе с основным деревом гибнет и ближайшая поросль. Теперь спокойно корчуем дальше.
    Да, это химия. Но иначе просто рук не хватит. Было бы 2-3 здоровых мужика ещё, было бы кому это всё вырубать. Таким образом вырублено более сотки площади зарослей терновника.
  13. Регистрация: 04.09.10 Сообщения: 359 Благодарности: 265
    Та же проблема с вишней, корчевать сил нет, мужиков нет, даже трудолюбивых таджиков. Срубить кое-как срубили, теперь пеньки см по 20 торчат. Я что хочу сказать…Э-э-э… Только не бейте сильно. А если вокруг пеньков костерок разжечь? Ну, создав меры безопасности, конечно?

    пароход сказал(а):

    А у меня нет вишни, что бы с пнями. Почему то только тонкие высокие отростки, причем очень часто растут..

    Метра три квадратных тоже только тонкая поросль. Срезали секатором под корень, теперь сидим с сынишкой, репу чешем, как не допустить новой поросли. Жуть как не хочется химию применять, но, наверное, придется. Ждем ответа знающих.

  14. Регистрация: 29.08.06 Сообщения: 14.354 Благодарности: 15.373
    Уж мелкая-то поросль легко выкапывается. Везёт, что только былинки. По-хорошему нужно тщательно все корешки вытаскивать, чтобы без химии обойтись. А и с ней перекопки не избежать, сами былинки никуда не денутся, будут торчать сухие.
    Тема по химикатам
  15. Регистрация: 08.02.11 Сообщения: 39 Благодарности: 12
    С тонкими у меня разговор короткий — короче некуда: один раз лопатой копнула — и выдернула. Потом перекопка как обычно, что попадается — вытаскиваю.

Приобрела участок, абсолютно заросший травой типа тростника (место, похоже, влажное) и еще кустарником ивы (не знаю точного названия). Совершенно не представляю, с чего начать обработку земли. Осенью, насколько могла, срезала секатором ветви ив, остались пеньки, которые совершенно нереально выкорчевать лопатой (по крайней мере, мне — мужской силы нет, надо будет нанимать).

Пока план действий такой: весной вызываю рабочих, которые дисковым триммером скосят сухую высокую траву и оставшиеся прутья ивы. Затем — прохожусь по всему участку гербицидом «Ураган». Не знаю, поможет ли. Овощи сажать не собираюсь — в основном цветы, которые уже заказала на весну. То есть, в любом случае, надо будет что-посадить — наверное, пока где-то в одном (расчищенном) месте.

Была бы благодарна за советы по избавлению от многолетнего запущенного сорняка и кустарника, может быть, есть какие-то секреты — не очень трудоемкие желательно.

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
-ка § 143 п. 1
кабаре § 9
кабатчик § 87
кабы § 140 п. 3
кабэшный (от КБ) § 204
кавычки § 34
кавээнщик § 8 п. 3, § 204
кагор § 199 прим.
кагэбэшник § 204
кагэбэшный § 8 п. 3
каждодневный § 128 п. 3 а)
казанские достопримечательности § 177
казанский § 30 п. 2 а) прим.
Казанский вокзал § 175
Казанский кремль § 177
Казанский собор § 177, § 186
Казанский университет § 177
казанцы § 30 п. 2 а) прим.
казарменный § 45
казацкий § 85
казино «Арбат» § 192
казнённый § 98 п. 2 б)
казус белли § 122 п. 3
§ 166
как бог на душу положит § 181 прим. 3
как будто § 142 п. 2
как-нибудь § 135 б)
как ни верти § 78 п. 4 б)
как-никак § 118 п. 2, § 141 п. 1
как ни кинь § 78 п. 4 б)
как ни крути § 78 п. 4 б)
какой- либо § 135 б)
какой-нибудь § 135 б)
какой-никакой § 118 п. 2
какой попало § 135 б) прим. 2
какой-то § 135 б)
как раз § 142 п. 2
как-то § 135 б)
как то (перед перечислением) § 142 п. 2
как только § 142 п. 2
калачик § 50
Калачов и Калачёв § 18 п. 3 прим. 2
калий § 44 прим, 1
калийный § 44 прим. 1
Калининград § 125 п. 1
Калининградское издательство «Деловой мир» § 192 прим.
калмыцкий § 85
Калужская область § 157
калужский § 90
калькуттский § 109
кальцит § 16
КамАЗ § 200 прим. 1, § 208 прим. 1
каменноугольный § 130 п. 1
каменный § 95
каменный век § 179 прим. 6
каменоломня § 65
Каменск-Уральский § 126 п. 2
каменщик § 30 п. 3
камер- § 120 п. 7
камерный оркестр «Виртуозы Москвы» § 192
камер-паж § 120 п. 7
камер-юнкер § 120 п. 7
камер-юнкерский § 129 п. 1
камер-юнкерство § 120 п. 10
камнедробилка § 65
Камское Устье (поселок) § 169 прим. 1
камушек § 54
Камчатка § 158
Камышин (Камышином) § 73
Канев (Каневом) § 73
каннский § 109
каноэ § 7 п. 2
каноэ-одиночка § 120 п. 2
кантианский § 43
канцлер § 196
канцонетта § 24, § 108
каньон § 3 п. 3 б)
капелла § 9
Капелла Возничего § 178
каппа-фактор § 120 п. 3
каприччо § 21, § 87 прим.
капюшон § 18 п. 7
каравай § 34
караван-сарай § 120 п. 4
карагандинский § 55 прим. 1
карате § 9
кардинал § 185
Карл Смелый § 159
карманный § 95
карманьола § 3 п. 3 б)
Кармен § 9
каротель § 198 прим.
картина «Бурлаки на Волге» § 195 а)
картина «Девушка, освещенная солнцем» § 195 а)
касание § 35 п. 1
касательно § 35 п. 1
касательство § 35 п. 1
касаться § 35 п. 1
кас — кос § 35 п. 1
касса § 107
кассета § 107
Кастро Рус § 124 п. 1 прим. 1
катовицкий § 85
Католикос-Патриарх всея Грузии § 185
Катон Старший § 159
Катрин Денёв § 5 п. 3
катюша § 163
кафе § 9
кафе-автомат § 120 п. 2
кафедра иностранных языков § 193
кашемир § 176
кашлять § 76 п. 1
Каштанка § 157
кают-компания § 121 п. 1
каяться § 76 п. 3
квадриллион и квадрильон § 3 п. 3 б)
квази- § 66
квазиизлучение § 66
квазинаучный § 66, § 117 п. 1
квазиНИИ § 151 прим. 2
Кватроченто § 179
квашонка § 18 п. 5
кверху § 136 п. 6
квинтиллион и квинтильон § 3 п. 3 б)
квинтэссенция § 121 п. 2
квипрокво § 121 п. 3
кг (килограмм) § 209
кегельбан § 64 п. 3 6)
кегельный § 64 п. 3 б)
келий (род п. мн. ч.) § 64 п. 3
келийка (вар. келейка) § 64 п. 3
Кёльн § 4 п. 1 прим. 1
Кемаль-паша § 124 п. 3
кёнигсбергский § 4 п. 1 прим. 2
Керим-ага § 161
Кёр-оглы § 161
керченец § 55
керченский § 55
Кёстлер § 4 п. 1 прим. 1
кзади § 136 п. 6
киберпространство § 119 п. 2
Киев § 169
Киево-Печерская лавра § 186
Кизилъюрт § 27 п. 3
Кий (имя — о Кие) § 71 п. 2
кий (о кие, вар. о киё) § 71 п. 2
кикаггу § 121 п. 3
кикуйю § 26 п. 3
киллер § 107
кило- § 117 п. 3
киловатта ый § 109
киловатт-час § 120 п. 4
килограмм-сила § 120 п. 4
километр § 117 п. 3
Ким Ир Сен § 123 п. 4 , § 159
кимирсеновский § 129 п. 3 прим.
кино- § 117 п. 3
кино-Остап § 151
кинотеатр «Художественный» § 192
кино-, теле- и видеофильмы § 112
кинофильм § 117 п. 3
киношник § 91 прим. 1
киношный § 91 прим. 1
киноэкран § 6 п. 4 а)
киоскёр § 4 п. 1 прим. 1
кипячёный § 104 прим.
киржачский § 90
Кирила § 70 прим.
Кирилка § 109
Кирилл § 107
кирилло-мефодиевский § 130 п. 2
Кириллушка § 109 прим.
кисейный § 44 прим. 2
киселеобразный § 128 п. 3 а)
кисея § 44 прим. 2
кисло-сладкий § 129 п. 2
кисонька § 47
Китай-город § 125 п. 1
Китайгородский § 129 п. 1
кишок (род. п. мн. ч.) § 18 п. 5
кишочки § 18 п. 5
Клавдия § 44
кладбищенский § 55
клан — клон § 35 п. 1
кланяться § 35 п. 1
класс § 107
классный § 109
классовый § 109
клёванный и клёваный § 98 п. 3
клеить § 76 п. 3
клёцек (род. п. мн. ч.) § 64 п. 2
клещевой § 18 п. 3
клещовка § 18 п. 3
клеящий § 58
клиент § 7 п. 1
Клинцы § 15 п. 2
клинышек § 54
к лицу § 139
Клондайк § 158
клоунесса § 108
клубника «виктория» § 198
клюквенный § 97
клясть (клял) § 35 п. 2 прим. 3
к месту § 139
кнаружи § 139
кнессет § 191
Книга Памяти § 194 прим. 2
Книга рекордов Гиннесса § 194
книжонка § 18 п. 2
книзу § 136 п. 6
княжон § 18 п. 5
коадъютор § 27 п. 1 б)
кованный и кованый § 98 п. 3
ковёр-самолёт § 120 п. 1 б)
ко всякому § 41
ковш § 32
когда-либо § 135 б)
когда-нибудь § 135 б)
когда-то § 135 б)
кого угодно § 135 б) прим. 2
Кодекс законов о труде § 194
кое- (кой-) § 135 а)
кое о чём § 156
кое-где § 135 а)
кое-как § 135 а)
кое-какой (кое с каким) § 135 а)
кое-когда § 135 а)
кое-кто (кое у кого) § 135 а)
кое-куда § 135 а)
кое-откуда § 135 а)
кое-чей § 135 а)
кое-что (кое о чем) § 135 а)
кожаный § 45, § 97
кожобувной § 21 прим. 1
козьма-прутковский § 129 п. 3
Козьмодемьянск § 126 п. 1 прим. 1
кой-какой § 135 а)
койко-место § 120 п. 6 а)
кой-кто § 135 а)
койот § 26 п. 2
кока-кола § 199 прим.
кок-сагыз § 12 п. 1 прим.
колбаса «Докторская» § 199
колеблемый § 59
колеблющий § 58
колесико § 43
колея § 44 прим. 2
коллежский § 90
коллекция § 107
коломенский § 55 прим. 2
колонка § 109
колонна § 107
колонный § 96
Колосс Родосский § 194
колхоз § 119 п. 2
колхоз им. Кирова § 193
колышек § 54
коль скоро § 142 п. 2
кольдкрем § 121 п. 2
Кольский Север § 127
кольт § 158, § 163
колющий § 58
командующий войсками § 196
комбинат «Трехгорная мануфактура» § 192
комедия дель арте § 122 п. 3
комета § 9, § 178
комиссариат § 43
комитеты Государственной думы § 189 прим. 4
Комияма-сан § 124 п. 5, § 161
комментировать § 107
коммерц-коллегия § 121 п. 1
коммуна § 107
Коммунистическая партия РФ § 189
комочек § 64 п. 2
компакт-диск § 121 п. 1
компанейский § 44 прим. 1
компанейщина § 44 прим. 1
компания § 44 прим. 1
компаньон § 3 п. 3 б)
компартия § 119 п. 2
компилятор § 43
композитор Глинка § 122 п. 1 б)
компромисс § 107
компромиссный § 109
комсомол § 119 п. 2
Комсомольск-на-Амуре § 126 п. 6
комфортабельный § 43
конвейер § 7 п. 1 прим. 1, § 26 п. 3
конгресс США (сенат и палата представителей) § 191
кондитерская фабрика «Красный Октябрь» § 192
коневодство § 65
Конёнков § 5 п. 3
конечно § 91
конокрад § 65
конопляник § 105
конский § 30 п. 2 а) прим.
консорциум «Казалмаззолото» § 192
констанцский § 85
Конституционный суд РФ § 189
Конституция Российской Федерации § 194
конструктор § 43
контент-анализ § 121 п. 2
контр- § 117 п. 1 прим., § 120 п. 7
контр-адмирал § 117 п. 1 прим., § 120 п. 7
контр-адмиральский § 129 п. 1
контригра § 11 п. 4 а)
контрнаступление § 117 п. 1
контрреволюция § 93
контръярус § 27 п. 1 б)
контуженный и контуженый § 98 п. 3
конференц-зал § 121 п. 1
конфеты «Ромашка» § 199
конченный § 98 п. 2 б)
конченый человек § 98 п. 2 б)
кончик § 30 п. 3
конъектура § 27 п. 1 б)
конъюгаты § 27 п. 1 б)
конъюгация § 27 п. 1 б)
конъюнктив § 27 п. 1 б)
конъюнктива § 27 п. 1 б)
Конъюнктивит § 27 п. 1 б)
конъюнктура § 27 п. 1 б)
конъюнкция § 27 п. 1 б)
копий (род. п. мн. ч.) § 64 п. 3
копоть § 64 п. 3 а)
Коран § 187
коренник § 105
коридор § 34, § 107
корнишон § 18 п. 7
корова Машка § 164
коровища § 70
королева § 196
Королевский Шекспировский театр § 167
король Лир § 165 прим.
короткошёрстный § 19 п. 7
корпункт § 110
коррекция § 37, § 79 п. 2 б)
корреспондент § 107
корригировать § 37
коррида § 107
коррозия § 107
коррупция § 107
корчёванный § 98 п. 1
корчёвка § 19 п. 3
косисено § 119 п. 4
космо- § 117 п. 3
космовидение § 117 п. 3
космонавт § 80
коснуться § 35 п. 1
косный § 83
Косово (Косовом) § 73
Коста-Рика § 126 п. 5
коста-риканский § 129 п. 1
костариканцы § 119 п. 5
костенеть § 63
костный § 83
костьутиль § 29 прим.
костюм хаки § 122 п. 2
костяной § 45, § 63 прим.
кот Васька § 122 п. 1 б), § 164
Кот-д’Ивуар § 115
Кот-д’Ор § 115
котёнок § 64 п. 1
котильон § 3 п. 3 б)
котишка § 70
котище § 70
котловина Больших Озёр § 169
коттедж § 9
кофточка § 48
кохинхинки § 164 прим. 2
Коцюбинский § 13 прим. 2
коченеть § 63
коченить § 63
кошачий § 49
кошёвка § 19 п. 7
Кошелёв § 5 п. 3
кошёлка § 19 п. 7
кошицкий § 85
кошка Мурка § 164
кошки-мышки § 118 п. 4
кошомка § 18 п. 5
кошомный § 18 п. 5
коэффициент § 7 п. 1, § 7 п. 2
кпереди § 136 п. 6
краеведческий § 43
краешек § 54
крайизбирком § 26 п. 1
крайне враждебный § 131
Крайний Север § 172
крап § 35 п. 1
крапать § 35 п. 1
крапина § 35 п. 1
крапинка § 35 п. 1
крап — кроп § 35 п. 1
крапление § 35 п. 1
крапленый § 35 п. 1
красавица-Волга § 120 п. 1 в)
красавица-дочка § 120 п. 1 в)
красавица-раскрасавица § 118 п. 2
красная § 69
Красная книга § 194
Красная Шапочка (сказочный персонаж) § 157, § 165
красная шапочка § 157
Красно- § 125 п. 2
Краснодар § 125 п. 1
Краснодарский край § 169
красное § 69
Красноуральск § 125 п. 2
красные § 69
Красотка § 164
крашенина § 60 прим.
крашенный § 98 п. 3
крашеный § 60, § 98 п. 3
крепко-крепко § 118 п. 1
крепко-накрепко § 118 п. 2, § 138 п. 2 прим. 4
крепче § 43
Крест Господень § 182
крест-накрест § 118 п. 2, § 137 п. 4
крестник § 83
крёстный § 83
крестный ход § 188
Крестовые походы § 179
крестцовый § 83
крестьяне § 69
Крещение § 183
крещённый и крещёный § 98 п. 3
кристальный § 109
критикесса § 108
кричаще-яркий § 129 п. 2
кровеносный § 65
кровоподтек § 65
кровяной § 45, § 63 прим.
крокодил Гена § 165 прим.
кролик § 64 п. 3 в)
кроманьонец § 3 п. 3 б)
кропить § 35 п. 1
кропление § 35 п. 1
кроссворд § 121 п. 3
крошево § 57
крошечка § 48
крошка Цахес § 120 п. 1 в)
круглогодичный § 130 п. 1
кружево § 57
кружок § 18 п. 2
кружочек § 18 п. 2
крупитчатый § 87
крупнокалиберный § 64 п. 3 б)
крутануть § 43
крыжовник § 18 п. 3
крылышко § 54
крышек (род. п. мн. ч.) § 64 п. 2
крюйс-пеленг § 121 п. 2
Крюково (Крюковом) § 73
крючок § 18 п. 2, § 18 п. 5
крючочек § 18 п. 2
крюшон § 18 п. 7
ксерокс § 200 прим. 3
к слову § 139
кстати § 139
к/т (кинотеатр) § 210
кто-кто § 118 п. 1, § 155 б)
кто-либо § 135 б)
кто-нибудь § 135 б)
кто-то § 135 б)
кубинский § 55 прим. 1
Кубок Дэвиса § 179
Кубок мира по футболу § 179
куда-куда § 118 п. 1
куда-либо § 135 б)
куда-нибудь § 135 б)
куда ни кинь § 78 п. 4 б)
куда ни шло § 78 п. 4 б)
куда попало § 135 б) прим. 2
куда-то § 135 б)
кудерьки § 64 п. 3 б)
Кузбасс § 110 прим. 2
кузен § 9
Кузнецкий Мост (улица) § 169 прим. 1
Кузьминична § 43, § 91
кукареку § 140 п. 4
ку-клукс-клановский § 129 п. 1
кукушечий § 49
Куликовская битва § 157, § 179
кулон § 163
куманёк § 51
Куницын § 15 п. 3 прим.
кунсткамера § 121 п. 2
купе § 9
купеческий § 90
купленный § 98 п. 2 б)
купля-продажа § 120 п. 1
Курбан-байрам § 183
Курган Бессмертия § 194 прим. 2
Курдистан § 66
курево § 57
куриный § 97
Курицын § 15 п. 3 прим.
кусочек § 50
кусочник § 91
кухонь (род. п. мн. ч.) § 64 п. 1
куцый § 15 п. 2
кызы (в восточных именах) § 124 п. 3, § 161
Кызыл-Кия (в Кызыл-Кие) § 71 прим. к п. 1 и 2
Кызылкум § 12 п. 1 прим.
кызылский (вар. кызыльский) § 30 п. 1 прим. 2
кыш § 12 п. 1 прим.
Кыштым § 12 п. 1 прим.
кювет § 2 п. 1 прим.
Кюсю § 2 п. 1 прим.
Кюхельбекер § 2 п. 1 прим.
Кяхта § 2 п. 1 прим.
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ы
Э
Ю
Я

корчёванный

Смотреть что такое «корчёванный» в других словарях:

  • корчёванный — корчёванный, ан, ана, ано, аны … Русское словесное ударение

  • корчёванный — ан, ана корчёванный, ан, ана … Словарь употребления буквы Ё

  • корчёванный — корч/ёва/нн/ый … Морфемно-орфографический словарь

  • корчёванный — прич.; кр.ф. корчёван, корчёвана, вано, ваны … Орфографический словарь русского языка

  • корчёвка — КОРЧЕВАТЬ, чую, чуешь; чёванный; несов., что. Выкапывать (деревья, пни) с корнем. К. кустарник. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

  • накорчёванный — на/корч/ёва/нн/ый … Морфемно-орфографический словарь

  • раскорчёванный — рас/корч/ёва/нн/ый … Морфемно-орфографический словарь

  • корчевать — чую, чуешь; корчёванный; ван, а, о; нсв. (св. выкорчевать). что. Вырывать, удалять из земли вместе с корнями (пни, деревья). К. лес. ◁ Корчеваться, чуется; страд. Корчевание, я; ср. К. пней. Корчёвка, и; ж. К. пней. К. леса … Энциклопедический словарь

  • корчевать — чу/ю, чу/ешь; корчёванный; ван, а, о; нсв. (св. вы/корчевать) см. тж. корчеваться, корчевание, корчёвка что Вырывать, удалять из земли вместе с корнями (пни, деревья). Корчева/ть лес … Словарь многих выражений

  • Правописание нн и н в причастиях и отглагольных прилагательных — 1. В суффиксах страдательных причастий прошедшего времени пишутся два н; как правило, эти причастия имеют при себе приставки или пояснительные слова. Например: исправленная рукопись, правленные корректором гранки. 2. При отсутствии… … Справочник по правописанию и стилистике

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *