0

Уход за ежевикой

Содержание

Виды и сорта – что нужно знать перед покупкой саженца

Ежевика имеет множество преимуществ перед малиной, которая растет на приусадебном участке у большинства садоводов. Она намного урожайнее (в 2 и даже 3 раза) чем малина, ягоды у ежевики крупнее. Растение менее требовательно к плодородности земли и поливам, устойчиво к болезням и вредителям.

Цветет и плодоносит ежевика в середине июля-августа, а ремонтантные сорта и до наступления холодов. Поэтому наслаждаться вкусными и полезными ягодами можно даже тогда, когда малина, клубника, земляника, вишня уже давно отплодоносили.

Сортовое растение легко опознать по отличному виду ягод

Ежевика независимо от сорта принадлежит у одной из трех групп:

1Куманика – стебли куста прямостоячие, с шипами, размножается корневыми отпрысками. К этой группе принадлежат более зимостойкие сорта. 2 Росяника – побеги стелются по земле, ягоды крупные и сочные, урожай высокий. Стелющиеся побеги позволяют сформировать из куста непроходимую колючую изгородь. 3Полустелющиеся – эти растения принадлежат к промежуточным формам и могут одновременно иметь характеристики куманики и росяники. В последнее время селекционеры вывели множество сортов ежевики, в том числе морозостойких (выдерживают до -40 без укрытия) и бесшипных.

Сорт Китатини

Сорта ежевики, которые заслуживают внимания:

  1. Апаче – высокая урожайность, устойчивость к заболеваниям, отличные вкусовые качества и транспортабельность. Шипы отсутствуют. Сбор урожая длиться более 4-5 недель.
  2. Китатини – очень крупные ягоды (15 г) и рекордная урожайность (с одной ветки можно собрать более 300 ягод, с куста – около 20 кг). Транспортабельность и вкусовые качества отличные. Побеги бесшипные, отрастают на более чем 2 метра, поэтому выращивать куст нужно только на опоре.
  3. Флинт – наиболее зимостойкий сорт, подходит для выращивания в северных районах страны, где температура падает до -30 и даже -40 градусов. Ягоды по вкусу слаще малины, их можно собирать механизированным способом. Побеги вырастают на 3 м и больше.

В садовых центрах, магазинах и питомниках широкий выбор сортов. Поэтому каждый садовод обязательно найдет растение на свой вкус.

Выбор саженцев

Саженцы ежевики

Современные садовые центры предлагают растения как с открытой, так и с закрытой корневой системой.

Преимущества и недостатки покупки ежевики с ОКС и ЗКС:

  • ОКС – покупатель может оценить степень развитости корневой системы, увидеть поврежденные или больные корни (если есть). Однако транспортабельность таких саженцев ниже, и высаживать их лучше сразу после покупки.
  • ЗКС (контейнер) – транспортировать и хранить такие саженцы можно долго, посадку осуществляют когда угодно – хоть летом. Но стоят такие растения дороже, а развитие их корневой системы может быть слабее, так как она росла в стесненных условиях контейнера.
  • ЗКС (корни упакованы в рогожу с земляным комом) – скорее всего производитель таких саженцев – иностранная фирма, но и отечественные производители используют такой вид упаковки. Срок реализации небольшой, нужно поинтересоваться, сколько растение хранится в магазине. Обратить внимание на целостность упаковки и влажность земляного кома, а также на расположение корневой шейки, она должна быть на поверхности земляного кома. Высадка возможна только весной и осенью.

Лучше подходят для посадки однолетние саженцы, корневая система которых хорошо развита. Стеблей должно быть в идеале 2, каждый по 0,5 см в обхвате. Необходимое условие для покупки саженца – наличие сформированной корневой почки.

Перед тем как купить саженец, нужно поинтересоваться, есть ли какие-то особенности посадки и выращивания конкретно этого сорта ежевики.

Выбор места для посадки – стандартные рекомендации

Выбираем солнечное и не ветренное место для посадки

Если садовод решил заняться выращиванием ежевики, при выборе участка под посадку ему нужно иметь в виду:

  1. Один куст может пускать плети 2-3 метра в длину и высоту. Чтобы саженцам не было впоследствии тесно, между ними нужно оставить достаточно свободного места (1 м для прямостоячих и 3 м для стелющихся сортов).
  2. Растение светолюбиво, в крайнем случае, может выносить полутень. Но если место посадки постоянно находится в тени, то ягоды ежевики будут постепенно мельчать и терять свои вкусовые качества, снизится и урожайность, и морозостойкость.
  3. Ежевика не переносит переувлажнения. Поэтому залегание грунтовых под посадкой должно быть более 1 метра. Если расположить растение на возвышенности, талые или ливневые воды точно не будут затапливать участок.
  4. Желательно, чтобы место посадки было защищено от северного ветра и вообще от ветров. Ведь ежевика опыляется насекомыми, а сильный ветер может не только поломать ветви растения, но и помешать опылению.
  5. Если сажаете ежевику вдоль забора – оставьте место в 0,5-1 м между забором и кустом, чтобы иметь доступ к ягодам при сборе урожая и к кусту в процессе ухода. Если забор сетчатый, во избежание проникновения побегов ежевики на территорию соседнего участка, вдоль забора лучше вкопать листы шифера.

Требования к почве – дренированные, воздухопроницаемые суглинки или супесчаные грунты. Если почва плодородная, ежевика будет давать хороший урожай, но этот показатель грунта не критичен. Высадка на карбонатных (известняковых) и засоленных почвах ведет к гибели растения.

Подготовка участка и ямы для посадки

Участок под посадку лучше подготовить с осени

Подготовка участка может иметь два варианта:

1 Если на участке ранее выращивались культуры, которые истощили почву, нужно внести удобрения. Когда готовится яма или борозда под посадку, то грунт, который вынут на поверхность, нужно смешать с органическими (компост, перегной – 10 кг/1 м кв) и минеральными (суперфосфат, сернистый калий – 10-30 г/1 м кв) удобрениями. Если почва на участке очень глинистая, можно «разбавить» ее песком т торфом. 2 Если земля, где будет высаживаться ежевика – это залежь или участок, находящийся под паром, то, скорее всего, почва не требует удобрения. Излишнее удобрение ежевике вредно, ведь она начинает доращивать много зелени вместо того, чтобы плодоносить. Также удобрение земли не понадобится, если предшественниками ежевики были бобовые, злаки, сидераты, или удобряемые при выращивании овощи.

Участок под посадку лучше перекопать с осени, удалить сорняки, устранить вредителей и возбудителей заболеваний. Если земля была под паром, то уничтожить пырей можно при помощи многократного дискования (по мере того, как сорняки отрастают на 5 см), или при помощи гербицидов.

Яма для посадки растения должна иметь примерные размеры 40х40х40. Готовить ее нужно за 1-3 недели до посадки, а лучше с осени (при посадке весной) или с весны (при посадке осенью). Для прямостоячих сортов можно в центр ямы вбить колышек для поддержки куста.

Время для посадки саженцев

Высаживать ежевику лучше весной

Время для посадки выбирается в зависимости от района расположения участка, а также вида корневой системы саженца:

  • если сад находится в южном районе, сажать ежевику можно и под зиму
  • если сад находится в средней или северной полосе – посадку растения лучше отложить до ранней весны
  • если растение было выращено в контейнере, его можно высадить весной, летом или осенью

Однако большинство садоводов сходятся во мнении, что лучшее время для посадки куста ежевики – это все-таки весна. Так у растения будет много времени для того, чтобы хорошо адаптироваться в новых условиях, прижиться, приготовиться к зимовке на новом месте.

Если же саженцы приобретены осенью, это не означает, что посадить их придется в любом случае. Растения можно просто прикопать в траншеях (присыпать корни землей или опилками), хранить в подвале, погребе – в таком виде они отлично перезимуют, не пытаясь укорениться. А ранней весной можно провести посадку по всем правилам и в оптимальное время.

Саженцы, подготовленные к посадке

Перед началом процедуры саженец нужно осмотреть, укоротить его корневую систему, если она слишком мощная. Если корни подсохли, их нужно поместить в раствор корневина или в простую воду на несколько часов перед посадкой. Верхушки побегов также нужно подрезать – чтобы над землей растение возвышалось на 25 см, плодовые ветки удаляют совсем.

Корни нужно распрямить, растение поставить в яму и, придерживая одной рукой, засыпать корни землей. При этом ростовая точка, которая расположена у основания стебля, была заглублена в землю не больше, чем на 2-3 см. Иначе плодоношение ежевики сдвинется на один сезон, так как растению нужно будет сформировать новые вышерасположенные почки.

Засыпая корни растения землей, нужно брать простую плодородную почву, а не ту, что садовод предварительно удобрил. Когда корни будут полностью присыпаны, тогда можно наполнять яму грунтом с удобрениями. Таким образом удастся избежать возможного ожога корневой системы.

После того, как куст посажен, землю нужно утрамбовать и обильно полить. Лучше сразу вылить 1-1,5 ведра воды под каждый куст, в предварительно сформированные поливочные лунки. Последний важный этап посадки ежевики – мульчирование почвы, для этого подойдет солома или опилки, торфонавозный компост или другие подобные материалы (высота слоя мульчи – 3-4 см).

Чтобы экономить воду при поливе ежевики, а также, чтобы растение максимально хорошо поливалось дождевой, талой водой, засыпая посадочную яму землей, нужно немного недосыпать. Если уровень посадочной лунки будет на 1 см ниже уровня участка, в лунку будет стекать вода.

Установка шпалер для ежевики

Ежевика на шпалерах — деревянных столбах с натянутой между ними проволокой

Ранней весной, как только почва размерзнется, нужно установить шпалеры, на которые будет осуществляться подвязка плетей растения. Без шпалер растение будет расти беспорядочно, стелиться по земле, иметь неопрятный вид, а урожай будет быстро портиться. И при этом ежевичник быстро превращается в непроходимые заросли.

Шпалеры для ежевики могут быть таких видов:

  1. Столбы с натянутой между ними оцинкованной проволокой.
  2. Арки, перголы и длинные арочные пролеты (как при посадке винограда и плетущихся роз).
  3. Специальная сетка, натянутая по стене дома или другого капитального строения, или высокого забора, также может выполнят роль шпалеры для подвязки ежевики.
  4. Беседка, крытая терраса– это конечно, не шпалера, но бесшипный куст ежевики прекрасно подойдет для озеленения этих садовых строений.

Для прямостоячих сортов ежевики шпалеры обычно не устанавливаются. Таким растениям может быть вполне достаточно одного опорного столба, вбитого около центра куста.

Схема установки шпалеры из столбов и проволоки

Растение на шпалере

Если в качестве шпалеры садовод выбрал столбы с проволокой, то их нужно устанавливать по сторонам от посадки ежевики – в начале и в конце. Если длина посадки больше 10 м, то на каждые 10 погонных метров нужно устанавливать дополнительный столб. Они должны быть выполнены из прочного материала (железо, бетон, дерево), иметь 2 метра в высоту и надежно крепиться в земле.

Между опорами натягивается и прочно закрепляется оцинкованная проволока, можно, в крайнем случае, использовать прочную бельевую веревку. Первый уровень проволоки находится на расстоянии 50-75 см от поверхности земли, второй – на высоте 100-125 см, а третий – на уровне 180 см от почвы.

Как обрезать и формировать куст

Самая высокая, то есть третья проволока – это место, куда будут подвязываться побеги второго года. Именно на этих ветках будет располагаться урожай в этом сезоне. Молодые побеги, которые не будут плодоносить, повязывать не нужно, достаточно их периодически направлять по нижним ярусам шпалеры, а они уже сам оплетут проволоку.

Обрезка ежевики

Есть еще такие виды формирования куста и направления веток:

  • Раздельное размещение – ветки, которые плодоносят, направляют в одну сторону, а те, что не плодоносят – в другую.
  • Веер – плодоносящие плети крепят на шпалеру по одной веером, а новые – оставляют незакрепленными в центре куста.
  • Формирование канатами – ветки, на которых будет урожай, подвязывают к шпалере в любом направлении, а молодые – оставляют в центре куста.

Молодые побеги по мере роста в течение сезона также направляют на свободный ярус шпалеры. Те ветки, которые уже дали урожай, нужно в конце сезона обрезать у самой земли.

Пряморослая ежевика, скорее всего, не даст урожая в год посадки. А для того, чтобы получить урожай в следующем сезоне, нужно:

  1. Подрезать куст, как только он вырастет на 1-1,2 метра (убрать 10 см с верхушки). Это обеспечит рост боковых веток.
  2. Боковые ветки укорачивают, не давая им вырасти выше 50 см.

Таким образом, куст будет выглядеть опрятно и компактно, в то же время обрезка никак не скажется на урожайности ежевики.

И не нужно забывать о санитарной обрезке куста весной и осенью – все больные, сломанные, сухие, загущающие, отплодоносившие, подмороженные побеги удаляются полностью.

Полив растения и защита от солнца

Молодые саженцы нужно поливать не обильно, но регулярно в течение первых 1-2 месяцев после высадки. Также полив будет необходим и в дальнейшем, если погода летом-осенью будет засушливая. Кусты, которые уже плодоносят, нуждаются в поливе в период цветения и формирования плодов – регулярно 1 раз в 7 дней.

Молодым саженцам первые пару месяцев после посадки необходим частый полив

Для полива не рекомендуется использовать холодную, а также колодезную воду. Оптимальный вариант – это сбор атмосферных осадков или водопроводной воды в специальную бочку или другую большую емкость (например, в старую ванну). Такая жидкость должна отстояться и нагреться на солнце на протяжении 1-2 суток перед поливом.

На второй и следующие года после посадки первый полив осуществляется весной после того, как с кустов сняли укрытие. Первый полив должен быть обильным – до 5 ведер на куст. Такая же влагозарядковая процедура проводится и осенью, когда растение готовится к зимовке.

Помимо полива кусты нуждаются в притенении от прямых солнечных лучей, но только в период созревания ягод. В ином случае черные плоды ежевики могут получить солнечный ожог, и их товарный вид, срок хранения ухудшатся. С целью притенения можно натянуть над растениями специальную или маскировочную сетку.

Подготовка к зимовке

Ежевика, несмотря на то, что имеет неплохую морозостойкость, все-таки нуждается в укрытии на зиму. Может быть, утепление для растения и не является жизненно необходимой мерой. Но перезимовав в комфортных условиях, ежевика обязательно отблагодарит садовода быстрым ростом и обильным урожаем в следующем сезоне.

Простое укрытие кустов

Чтобы укрыть кусты, их нужно уложить на поверхность почвы. Вопрос в том, как уложить побеги, и при этом не травмировать растение, не тратить много времени на отвязывание плетей от шпалеры. Есть такой вариант (если опорные столбы не зацементированы) – побеги вместе со шпалерой укладываются плашмя на землю, достаточно аккуратно вынуть опоры.

Куст нужно забросать торфом, палой листвой, соломой, кукурузной шелухой или другими материалами. Когда выпадет снег, и начнутся заморозки, кучку дополнительно утепляют снегом.

Весной важно открыть куст весной вовремя, то есть не пропустить момент сильного набухания почек. Шпалеру нужно установить на место, произвести очередную формирующую обрезку.

Как укрыть пряморослую ежевику

Пряморослые кусты ежевики укрыть более сложно, так как их жесткие побеги практически не полягают. Если есть возможность, над такими кустами устанавливается укрытие в виде теплицы на каркасе. Или их можно обмотать любым воздухопроницаемым материалом.

Пряморослые кусты можно связать перед утеплением на зиму

Перед укрытием куст обрезается, а землю вокруг него нужно замульчировать сухим материалом – опилками, торфом. Чтобы предотвратить болезни или поражение вредителями в следующем сезоне, куст и почву под ним нужно опрыскать медным купоросом и актелликом.

Есть также вариант, как укрыть прямостоячие кусты ежевики без сильного обрезания – начиная с последнего месяца лета на ветки нужно повесить груз (пластиковые бутылки, заполненные водой). Под весом груза ветки растения постепенно будут клониться к земле, их легче будет пригнуть, не сломав. Укрытие куста полиэтиленом допускается, так как ежевика не склонна к выпреванию при оттепелях и весной.

Размножение

Достаточно один раз посадить определенный сорт ежевики, и о размножении или покупке других кустов этого сорта можно не беспокоиться. Покупка просто не понадобиться, ведь размножение растения не составит труда даже начинающему садоводу.

Размножают ежевику несколькими способами

Есть несколько способов размножения ежевики:

  • Верхушечными отводками (стелющиеся сорта)
  • Горизонтальными отводками (стелющиеся сорта)
  • Корневыми отпрысками (пряморослые сорта)
  • Черенкованием (пряморослые сорта)
  • Делением куста (пряморослые сорта)
  • Менее популярные и эффективные способы – размножение семенами, а также воздушными отводками, нарезкой корней и черенками, заготовленными с одревесневших веток

Сортовая ежевика без шипов не может размножаться корнями, иначе новые растения будут уже с шипами. Единственны вариант в данном случае – размножение черенками, которые нарезаются из молодых зеленых побегов.

Размножение стелющейся ежевики

Весной любой побег материнского куста, который в пригнутом состоянии достает до земли, пригибают и присыпают его конец землей. Когда почки, которые оказались под землей, пойдут в рост и из них появятся новые побеги, дочернее растение можно отделить от материнского и пересадить.

Горизонтальные отводки можно присыпать землей

Можно также присыпать не верхушку ветки, а ветку по всей длине. В таком случае из одной ветки вырастут несколько кустов, которые можно разделить и пересадить.

Размножение кустовой или прямостоячей

У этого вида растения под кустом постоянно появляются корневые отпрыски. Они отлично подходят для размножения ежевики в случае, если уже выросли на 10 и более см. Пересадку лучше всего осуществлять поздней весной или в начале лета, так как в таком случае у молодых саженцев будет достаточно времени на то, чтобы отойти от стресса и прижиться до заморозков.

Корневые черенки

Если высажен такой сорт, который не дает корневых отпрысков, растение можно размножать делением куста. При этом нужно разделит ежевику таким образом, чтобы обе части были хорошо развитыми и имели сильную корневую систему.

Особо ценные сорта ежевики рекомендовано размножать зелеными черенками:

  • Время заготовки черенков – июнь-июль
  • Место заготовки черенков – верхняя треть побега
  • Черенок должен состоять из живой почки, 1-2 листиков и части стебля

Место среза, которое будет погружаться в землю нужно припудрить или обработать любым корнеобразующим препаратом. Высаживать черенки нужно в стаканчики или кассеты, наполненные торфо-песчанной смесью. Если поставить стаканчики в мини-тепличку и поддерживать в ней 95% влажность, черенки пустят корни уже через 30 дней.

Хранение и использование ягод – подготовка и сроки

Замороженная ягода – отличный компонент для изготовления компота зимой

Сроки хранения этой ягоды следующие:

  • Свежая ежевика в холодильнике при нулевой температуре – от 4 до 7 суток. При этом ягоды должны располагаться на салфетке в контейнере в один слой. Мыть ягоды и удалять черенки нельзя.
  • Взбитая с сахаром свежая ежевика в холодильнике при нулевой температуре – до 21 суток. Вкус и польза плодов сохранятся в полном объеме.
  • Помытую и перебранную ежевику можно заморозить, высушить, законсервировать (компоты, варенье, джемы).
  • Ежевику, если урожай обилен и товарный вид плодов сохранен, можно продать на местном рынке, знакомым и соседям по участку.

Если ягоды были сорваны в недозревшем виде, то при хранении они уже не вызреют, как, например, помидоры. Поэтому собирать урожай нужно только тогда, когда ягоды приобретут соответствующий сорту вид спелых плодов.

Растения, которые нужно перевозить на большие расстояния, полагается тщательно отсортировать. Убрать все поврежденные или гнилые ягоды, на здоровых плодоножки оставить, ягоды не мыть. Транспортировка осуществляется в сухих контейнерах, слоев ягод в одном контейнере должно быть как можно меньше.

Ежевика что с ней делать как ухаживать, обрезать

Выращивание садовой ежевики – описание процесса от покупки и посадки в открытый грунт саженца до ухода и сбора урожая от Подмосковья до Сибири (Фото & Видео) +Отзывы

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОЖИНИ

Вибір ділянки. Рослини ожини, так само як і малини, часто страждають від низьких зимових температур і весняних заморозків. Тому вона вимагає теплих і добре прогріваних ділянок, захищених від холодних вітрів, які взимку призводять до висушування пагонів, а при низьких температурах сприяють підмерзанню бруньок і кори пагонів. під насадження ожини не можна обирати рівнини, відкриті для холодних північних і східних вітрів, або площини, в яких може тривалий час застоюватися холодне повітря. Насадження ожини можна закладати на схилах різних напрямків, уникаючи схилів північної і східної експозиції.

При виборі місця, особливу увагу приділяють грунтам. Хороший ріст і плодоношення можливі на вологих, але не перезволожених родючих і глибоко дренованих грунтах легко і середньосуглинистого механічного складу. Для вирощування ожини на супісках потрібно їх підстилання (не глибше 0,5 м) вологоємкими і проникними суглинковими грунтами.
Ожина з прямостоячими пагонами краще росте на легких глибоких суглинках, тоді як ожина з сланкими пагонами добре росте і на важких суглинках. Зважаючи на більш глибоке розташування в ожини кореневої системи — висока повітропроникність і помірне зволоження підгрунтного шару є необхідними умовами успішного вирощування даної культури. Хороші результати можна отримати при вирощуванні на піщаних грунтах з достатнім запасом вологи. Однак, ожина не витримує поганого дренажу грунту. Навіть тимчасове затоплення може пошкодити кореневу систему і викликати загибель пагонів.
Ожину не можна висаджувати на карбонатних грунтах, так як при цьому рослини будуть відчувати нестачу заліза і магнію. Найбільш сприятливі злегка кислі грунти (рН 6).

Попередники. Кращими попередниками для ожини є багаторічні бобові та злакові трави, польові культури, сидерати, добре удобрені овочеві. Хорошими сидератами є вико-вівсяна, горохово-вівсяна суміші, гірчиця, фацелія. Після вирощування сидератів їх подрібнюють і заорують у грунт.

Також, можна посіяти гірчицю, гречку, горох, квасолю, боби і під час цвітіння їх скосити і закласти в грунт.

Підготовка грунту і удобрення. Грунт має бути багатим поживними речовинами, вільним від багаторічних бур’янів, шкідників та збудників хвороб. Домогтися цього можна при завчасній підготовці грунту протягом 2-3 років.
Якщо ділянка була під паром, для боротьби з пирієм і широколисними бур’янами виконують багаторазове дискування по мірі відростання бур’янів до 5 см. При сильній засміченості грунту вносять гербіциди, зокрема для знищення дводольних бур’янів з масовим їх сходом використовують похідні 2,4-Д.
Перед закладанням плантації ожини восени, після збирання попередньої культури, вносять органічні і мінеральні добрива: 3-10 т перепрілого гною і 8-9 кг діючої речовини фосфору і калію на 1 га.
На присадибних ділянках, підготовлених для посадки, викопаний з борозни або ями грунт кладуть поруч, змішують з органічними (10 кг/м2) і мінеральними добривами (суперфосфат — 10-16 г/м2, сірчанокислий калій — 20-30 г/м2). Дані про родючість і кислотності отримують в результаті аналізу зразків грунту в агрохімічної лабораторії. На добре окультурених родючих грунтах органічні добрива можна не вносити, оскільки в іншому випадку ожина починає занадто активно рости і розвиватися на шкоду плодоношенню. Якщо грунт на ділянці перезволожений, то посадку виконують на спеціально сформованих гребенях. При недостатньому рівні зволоження ожину садять в борозни і повністю не засипають їх.

Розміщення рослин. Ожину можна розміщувати на дротяній шпалері у вигляді однорядної або дворядної посадки. Оскільки ожина світлолюбива кільтура, необхідно, щоб кущі були добре освітлені.
Глибина і ширина посадочних місць для ожини визначається розмірами і типом посадкового матеріалу (здерев’янілі або зелені пагони, кореневі живці, вкорінені верхівки, відводки), якістю передпосадкової підготовки грунту. Обов’язковою умовою є розміщення борозен або ям на відстані 0,7-1 м від кордонів з сусідньою ділянкою. Короткі (1,5-2 м) ряди можна розміщувати перпендикулярно межі, з південної сторони ділянки (напрям рядів з півночі на південь).
Відстань між посадочними місцями залежить від пагоноутворюючої здатності сорту і способу обробітку (кущовий або стрічковий). Між рядами ожини залишають відстань 2-2,5 м, а між рослинами в ряду — 0,75-1,5 м. При кущовому способі вирощування схема посадки 1,8 х 1,8м. Рослини з високою пагоноутворюючою здатністю садять по одній, при низькій пагоноутворювальній здатності — в одному посадковому місці розміщують 2-3 саджанця або живця.
При стрічковому способі обробітку кореневі живці розташовують також по 2-3 в одній посадковій ямі або безперервним ланцюжком.
На маточних плантаціях рослини ожини висаджують за схемою 3 x 3м. Ця схема підходить для сильнорослих форм (сортів) ожини, а також для вирощування ожини на родючих грунтах.

Посадка. Саджанці ожини і малини, можна висаджувати в залежності від кліматичних умов навесні (до розпускання бруньок) і восени (з моменту закінчення росту до настання перших заморозків). Найкращий термін посадки — весна. При весняній посадці важливо висадити саджанці якомога раніше, поки бруньки не почали розвиватися і не відламуються при контакті з пагонами.
Сучасні розсадники пропонують однорічні саджанці з добре розвиненою кореневою системою (мочка довжиною 10-15 см або 2-3 кореня по 10-15 см), з одним або двома стеблами діаметром більше 0,5 см, а головне — з сформованою брунькою на кореневищі або коренях.


Рис. 2. Посадка ожини
а — кореневими живцями в борозни; б — зеленими живцями в лунки; в — здерев’янілими живцями в борозни

Після глибокої передпосівної оранки рослини садять в борозни або ями, при звичайній оранці — в борозни або ями шириною і глибиною до 30 см (рис. 2). Саджанець ставлять у яму або борозну, розправляють коріння в різні сторони і засипають грунтом так, щоб брунька біля основи стебла розміщувалася на 2-3 см нижче поверхні грунту. Живці ожини, розміщуюють горизонтально на дно борозни та засипають шаром грунту 7-10 см. Борозни або ями засипають грунтом не повністю, залишаючи невелику лунку. За рахунок цього при поливах економніше витрачається вода, вже на початку зими швидше накопичується сніг, раціональніше використовується тала і дощова вода.
Грунт навколо саджанця після посадки ущільнюють і добре поливають (3-6 л води на одну рослину). Як тільки волога вбереться, лунки мульчують гноєм або торф’яно-гноєвим компостом. При сухій погоді поливи доводиться повторювати.

Догляд за насадженням. У перший рік після посадки грунт навколо рослин регулярно поливають, періодично розпушують, знищуючи одночасно бур’яни, або мульчують. Виконують профілактичні заходи боротьби з хворобами та шкідниками, видаляють рослини, у яких виявлено ознаки вірусних і мікоплазменної хвороб.
Висаджені рослини поливають протягом 1-1,5 місяця після посадки, а також для отримання хороших сталих врожаїв — в посушливі періоди вегетаційного періоду, а плодоносні кущі, додатково поливають під час інтенсивного росту та дозрівання ягід. Для поливу не рекомендується використовувати холодну воду з колодязів чи скважин, особливо в спекотну погоду.
Урожай ожини в значній мірі залежить від догляду за грунтом. Міжряддя в насадженнях ожини, як правило, утримують під чорним паром.
У перші роки, при появі бур’янів і для руйнування грунтової кірки — грунт у міжряддях протягом літа переорюють або рихлять 5-6 разів (на глибину 10 — 12 см), а біля кущів рихлять вилами або мотикою 2-3 рази (на глибину 5 — 8 см). Надалі рихлять поверхневий шар або чергують цей прийом з мульчуванням. Розпушування грунту за відсутності мульчі обов’язкове не тільки для поліпшення повітрообміну грунту та боротьби з бур’янами, але і для знищення місць зимівлі шкідників. Восени грунт у міжряддях переорюють на глибину 15 — 17 см, в рядах перекопують вручну.
Відомо, що однорічні бур’яни можуть істотно лімітувати розвиток пагонів і врожайність, а пирій та інші багаторічні бур’яни взагалі скорочують термін експлуатації плантації.
Хороші результати має комбіноване застосування гербіцидів і мульчування торфокомпостом, соломою або гноєм. Якщо гербіцидами обробляють тільки ряди, то може виникнути необхідність культивації міжрядь восени. Культивація повинна бути досить мілкою, щоб не пошкодити коріння, розташоване в поверхневому шарі грунту. Проти сходів бур’янів особливо ефективний — симазин. Його вносять по проростаючим бур’янам в будь-який час року, коли грунт вологий, в нормі 1,1-2,2 кг д.р./га. Симазин можна застосовувати відразу після посадки.

Мульчування насаджень (соломою, торфом, торфокомпост, перепрілим гноєм, компостом, тирсою, хвоєю і опалим листям з лісу та іншими сипучими органічними матеріалами) — ефективний прийом підвищення врожаю ожини. Мульчування перепрілим гноєм або соломою зберігає вологу в грунті і збагачує її органічною речовиною, що сприяє формуванню розгалуженої кореневої системи. Щорічно в ряди вносять 25 т/га гною. При відсутності зрошення ефективними є сипучі мульчуючі матеріали: спочатку з розрахунку 20 т/га, а надалі щорічно по 10 т/га. Мульчувати краще до появи нових відростків. Мульчування пригнічує ріст бур’янів, прискорює на декілька днів термін дозрівання ягід, трохи стримує ріст пагонів в першу половину літа (до кінця року вони вже досягають необхідної висоти). Мульчують грунт не тільки в рядках, але і в міжряддях. Незважаючи на захисну роль органічних мульчуючих матеріалів, грунт у міжряддях під час збору ягід ущільнюється, тому через кожні два роки восени стару мульчу заробляють в грунт, а навесні наступного року стелять нову. Перезволожені грунти з поганим дренажем мульчувати не рекомендується.
Ожина потребує велику кількість поживних речовин. Систематичне внесення добрив — запорука отримання високих урожаїв і нових приростів. Так як коріння ожини розташовується неглибоко і на них близько до поверхні грунту закладаються бруньки, з яких наступного року виростають пагони, заробляти добрива треба обережно.
Строки внесення добрив такі ж, як для інших ягідних чагарників, а періодичність внесення залежить від типу грунту. Органічні добрива з високим вмістом азоту і азотні добрива слід вносити в помірних кількостях, оскільки вони викликають затримку визрівання пагонів і тим самим збільшують сприйнятливість останніх до низьких температур; калій — щорічно, але не можна використовувати добрива які містять хлор. При щорічному внесенні гною (або інших видів органічних добрив) не потрібно вносити фосфорні добрива. При відсутності органічних добрив через кожні три роки вносять фосфорні добрива (20-30 г/м2).
Вапнування необхідно виконувати тільки на дуже кислих грунтах. Недостатність заліза і магнію визначають за характерними ознаками. При дефіциті заліза хлороз охоплює спочатку верхівки пагонів, при цьому дрібні жилки на листках залишаються зеленими. Нестача магнію викликає пожовтіння листя (але не самих верхніх), при цьому жовтіють жилки і тканини між ними.
Дози внесення добрив залежать від родючості грунту і кількості внесених добрив перед посадкою. Органічні добрива (гній, торфокомпост) вносять восени і навесні по 4-5 кг/м2. Восени їх закладають в грунт разом з фосфорними (30 г суперфосфату) і калійними (40 г сульфату калію) добривами на глибину до 12 см, намагаючись не пошкодити кореневу систему. При весняному внесенні гній вкривають торфом шаром 2-3 см. При цьому органічний матеріал діє і як добриво і як мульча. При високому вмісту фосфору в грунті фосфорні добрива можна вносити один раз на 2 роки. Азотні добрива (сечовину або аміачну селітру з розрахунку 30 г на 1 м2) застосовують навесні.
В аматорському насадженні восени на мульчу (солому, тирсу, перегній) вносять 20 г/м2 фосфорних і 15-40 г/м2 калійних добрив, потім грунт разом з мульчею і добривами перекопують, ретельно перемішуючи. Навесні вносять додатково 8-10 г/м2 азотних добрив і після розпушування грунту насипають новий шар мульчуючих матеріалів.

Формування кущів. Ожина, так само як і малина, для стійкості потребує опори для пагонів. Підв’язку виконують на четвертий дріт — до неї підв’язують пагони — частину в ліву, частину в праву сторону від центру куща.

Рис. 3. Формування пагонів
а — спосіб переплетення; б — віялова система; в — підв’язка з нахилом; 1 — плодові пагони; 2 — молоді пагони, 3 — дріт шпалери

Пагони кріплять до дроту у вигляді віяла. Молоді пагони виводять до самого верхнього дроту і підв’язують. У порівнянні з першим способом пагони розташовуються більш вільно. Цей спосіб більш дорогий і трудомісткий.
Всі плодові пагони нахиляють в одну сторону і прив’язують до дроту на висоті 0,9 м і 1,5 м. Молоді пагони нахиляють в інший бік і підв’язують до тих же дротів. Плодові пагони можна підв’язати і з двох сторін. Тоді молоді пагони виводять і підв’язують до самого верхнього дроту.
Пагони кріплять м’яким шпагатом або дротом.
Одночасно з підв’язкою пагонів до шпалери навесні їх підрізають на 10-12 см, що сприяє збільшенню врожайності. Обрізку проводять декілька разів. Восени головним чином видаляють відплодоношені, заражені грибковими хворобами і шкідниками, а також зайві молоді пагони. Навесні підрізають верхівки перезимувавших пагонів.
Для підвищення врожаю проводять дворазову (в кінці травня і в кінці липня) прищіпку верхівок відростаючих пагонів заміщення по досягненні ними довжини 0,8 — 0,9 м. Це сприяє розгалуженню і зростанню пагонів у товщину, і, як наслідок, — закладці великого числа квіткових бруньок (рис. 4).

Рис. 4. Обрізка ожини
а — прищіпка (пінцировка) верхівки; б — ріст бічних пагонів після прищіпки; 1 — пазушна нирка; 2 — місце прищіпки, 3 — бічний пагін.

Обрізку і нормування пагонів проводять у травні та на початку липня, поєднуючи останню з живцюванням. Кущі проріджують, залишають 3-4 найбільш сильних пагони заміщення у Куманика і 4-6 — у Росяника. Оптимальне число пагонів у кущі 6-8 штук. При більшому числі пагонів зменшується врожайніть через затінення.
При віяловому способі формування куща відстань між сусідніми пагонами становить 8-10 см, підрізані пагони повинні підніматися над верхнім дротом на 20 см.
Щороку після збирання врожаю всі відплодоношені пагони вирізають біля самої основи без залишення пеньків. При гарному догляді і поливі урожай з одного куща сягає 1,2-1,8 кг і більше.

Збирання врожаю. Ягоди ожини дозрівають неодночасно. Їх збирають у декілька прийомів — в суху погоду 2-3 рази на тиждень, іноді частіше (в залежності від швидкості дозрівання).
Зрілі ягоди легко відділяються від чашечки.
Ягоди чорної малини мають привабливий зовнішній вигляд і хороші смакові та лікувальні властивості. Найчастіше вони округлі, приємного специфічного солодко-кислого смаку, з типовим присмаком ожини, багаті біологічно активними речовинами, вітамінами, вуглеводами і органічними кислотами.
Плодоносити ожина починає на другий рік після посадки, цвіте в пізні терміни. Кущі сильнорослі. Урожайність надзвичайно висока. Ожина сорту Кумберленд дає врожай удвічі більший, ніж малина червона сортів Новина Кузьміна або Новокитаївска. Плоди у ожини розвиваються не на суцвіттях, а з пазух шкірястих листочків.
Більшість сортів ожини виведено в США і Канаді, де в даний час ця культура найбільш поширена. У нашій країні виробничих насаджень ожини поки не достатньо багато. На дослідних ділянках кращі сорти ожини давали по 10-12 т/га ягід. Ягоди добре переносять транспортування на великі відстані протягом декількох днів, тому їх можна вирощувати далеко від ринків збуту.

Рослини багатьох сортів добре ростуть при розміщенні у виробничих умовах за схемою 2,5-3 x 0,5-0,7 м, в присадибному садівництві — 1,5-2 х 0,5-0,7 м. Обов’язково треба встановлювати шпалеру для підв’язки пагонів, інакше плантація вже в рік посадки буде мати вигляд суцільного зрослого чагарника. Плодоносні рослини в ряду повинні займати смугу шириною 30-50 см, причому на погонному метрі шпалери в середньому залишають для плодоношення 10-12 пагонів, а в південних районах — до 20. Найчастіше шпалеру роблять з натягнутих на стовбчиках 2 дротах (на висоті 60 і 120 см).
Висаджують рослини восени (у південних районах) або в найбільш ранні терміни навесні у вільний від бур’янів грунт, в борозенки, удобрені гноєм (60 т на 1 га) або торфом (120 т на 1 га). Під час вегетації — міжряддя багаторазово культивують на глибину 20-25 см. Щорічно один раз або у вигляді декількох підгодівель вносять сечовину по 100-150 кг на 1 га. У деяких випадках вдається отримувати приріст урожаю при внесенні калійних і фосфорних добрив (хлористий калій вносити не рекомендується).
Мульчування грунту завжди покращує загальний стан рослин, а отже, підвищує їх врожайність. В якості мульчі можна використовувати дрібно подрібнену солому, торф, перепрілий компост, тирсу, насипавши її шаром 10-15 см. Мульча зберігає вологу, підвищує температуру грунту і захищає його від ерозії. Але цей прийом економічно ефективний тільки при наявності дешевого мульчуючого матеріалу. Слід також пам’ятати і про те, що при мульчуванні створюються сприятливі умови для розмноження мишей.

Зрошення — наступний обов’язковий прийом для отримання високих врожаїв. Навіть у відносно вологе літо, щорічно доводиться зрошувати (поливати) плантацію ожини в червні-серпні, особливо перед масовим дозріванням ягід. Нестача вологи не тільки знижує їх кількість і масу, але й сприяє розвитку слабких пагонів заміщення, що, у свою чергу, може призвести до майже повної втрати врожаю в наступному році.
При забезпечення регулярних додаткових поливів термін експлуатації насадження значно збільшується. При недостатній зволоженості грунту визрівання пагонів затягується, тому зимостійкість насадження знижується.
Оскільки відплодоношені пагони до осені всихають, їх видаляють з насадження відразу після збирання врожаю, тому що за 2 роки росту на таких пагонах накопичується велика кількість збудників шкідників і хвороб. Навесні слід обрізати всі пошкоджені пагони, решту вкорочують на таку висоту, щоб вони не піднімалися над шпалерою вище, ніж на 20-30 см. Вертикальні пагони повинні мати довжину близько 1,4 м, а підв’язані похило — до 2 м. При гарному догляді за рік виростає в середньому 8 — 15 пагонів з куща, кожен довжиною більше 2 м.
Ягоди дозрівають дружно, збір ягоди виконують за 2-3 рази.

  • < Попередня

Ежевика славится своим вкусом и пользой, поэтому многие дачники хотят выращивать её на своих участках. Это немного хлопотное занятие (всё-таки, ежевика – изначально лесное растение), но на самом деле ничего очень сложного в нём нет. Главное – следовать советам и рекомендациям. Сегодня поговорим о видах ежевики, уходе за ней и выращивании.

Способы размножения

Существует несколько способов размножения ежевики:

  • семенами;
  • верхушечными отводками;
  • зелёными отпрысками;
  • верхушечными отводками;
  • одревесневшими отпрысками;
  • зелёными черенками;
  • корневыми черенками;
  • делением кустов.

Самые распространённые из них – это размножение семенами и черенками. Такие способы наиболее часто применяются для прямостоячих сортов ежевики (её ещё называют куманика). Рассмотрим их подробно.

Из семян ежевики можно легко вырастить полноценные саженцы

Семена

Семенное размножение многих сортов ежевики позволяет сохранить большинство хозяйственноценных характеристик материнской особи. Сеянцы в большинстве случаев становятся даже устойчивее её.

  1. Чтобы семена хорошо всходили, проведите скарификацию или стартификацию, а потом замочите их перед посевом в дождевой воде на 2-3 суток.
  2. Скарификация (намеренное частичное повреждение оболочки семян) – дело хлопотное, оно потребует от вас специального оборудования.
  3. Стартификация – процесс, более приближённый к натуральному, и хотя он более длительный, но его легко осуществить в домашних условиях. Смешайте семена с речным песком и торфом в соотношении 1:3, засыпьте в ящики, увлажните и оставьте на 1,5-2 месяца при температуре 2-3 градуса. Каждые 7-10 дней поливайте.
  4. Сеянцы пересаживаются в открытый грунт после появления 4 листочков. Выдерживайте расстояние между ними не менее 10 см, чтобы не затруднить дальнейший уход. Обязательно удаляйте все сорняки, периодически рыхлите почву вокруг всходов, при необходимости поливайте.
  5. С наступлением холодов, на зиму укройте сеянцы палыми листьями и ветками.
  6. Весной саженцы нужно выкопать вместе с комом земли и пересадить на постоянное место.

После проведения всех этих процедур ваша выращенная из семян ежевика даст первый урожай на 3-4 год.

Черенки

Черенки могут быть корневыми и зелёными. У каждого вида свои особенности, а значит и процесс выращивания различается.

Размножая ежевику корневыми черенками, придерживайтесь таких рекомендаций.

  1. Осенью или в начале весны нужно выкопать корни основного куста и разрезать их на черенки по 5-7 см длиной. Используйте 1-3-летние корни толщиной около 0,7 сантиметра.
  2. Если заготовка проводится осенью, черенки на зиму помещают во влажный песок и хранят в подвале. Высаживать можно сразу на постоянное место.
  3. Для посадки нарежьте борозды через каждые 70-80 см глубиной 10-12 см. Укладывайте черенки через 20 см, засыпьте рыхлой почвой, обильно полейте.
  4. Влетом за саженцами нужно тщательно ухаживать, регулярно поливая, взрыхляя землю и удаляя сорняки.

Размножение черенками – один из самых распространённых методов

Обратите внимание: если вы хотите выращивать бесшипные сорта, то метод корневого черенкования вам не подойдёт. После его применения растение вырастает «шипастым».

Метод размножения зелёными черенками заключается в следующем.

  1. В начале июля нарежьте черенки из верхней трети побега, без самых последних почек. Черенок состоит из почки. Листа и части стебля.
  2. Обработайте черенки 0,3% индолимасляной кислотой и сразу же высадите в ёмкости, наполненные подготовленной почвой: смесь перлита и торфа или вермикулита, песка в равных долях.
  3. Полейте черенки и расположите в теплице или парнике. Обеспечьте высокий уровень влажности, до 100%.
  4. Корни на черенках появятся через месяц. Теперь их можно пересадить на постоянное место.

Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы, поливе в засушливые периоды и удалении сорняков.

Выбираем участок и готовим почву

Для выращивания ежевики желательно использовать ровные участки, защищённые от суховейных или холодных ветров, но достаточно проветриваемые. Почва должна быть плодородной, влажной и глубоко дренированной.

  1. Хорошо подойдёт песчаная почва или лёгкий суглинок. Оптимальная кислотность почвы для ежевики – 6-6,2 pH.
  2. Карбонатные почвы не подходят для этой культуры. Ежевика будет испытывать недостаток магния и железа, необходимых для роста и плодоношения.
  3. Очистите участок под ежевику от сорняков, проведите меры по уничтожению возбудителей болезней и вредителей.
  4. Прежде, чем вспахивать почву перед посадкой, внесите перепревший навоз (1 ведро на 1 м.кв.), суперфосфат (150 г/м.кв.), сульфат калия (80 г / м.кв.). Если почва содержит большое количество гумуса, навоз вносить не нужно. На таком участке ежевика будет хорошо расти, но мало плодоносить.
  5. Глубина вспашки под посадку должна составлять 40-50 см, перед посадкой выровняйте пахоту.

Посадку ежевики можно проводить:

  • весной, до того, как начинают распускаться почки;
  • осенью, до наступления заморозков.

Убедитесь, что у ваших саженцев развилась корневая система и 1-2 стебля с почкой на корнях.

Чтобы дальнейший уход за кустами ежевики был легче, сделайте интервал между бороздами не менее 2 метров. Глубина и ширина борозды – 30 см.

Перед высадкой убедитесь в том, что саженцы достаточно крепкие

Если вы высаживаете ежевику осенью, предварительно внесите в почву подопревший навоз или компост. Весной достаточно замульчировать лунку и участок вокруг. Сделать это нужно после первого полива, через неделю после высадки.

Молодые. Только что высаженные растения, обрежьте на высоту 22-24 см.

Между кустами ежевики должны быть выдержаны расстояния:

  • 0,75-1,5 м для прямостоячих сортов;
  • 2,5-2,9 м для стелющихся сортов;
  • на опорных конструкциях расстояние уменьшается вдвое;
  • при выращивании кустовым способом схема посадки 1,8 Х 1,8 м.

Можно подкорректировать эти данные в зависимости от сортов, размещения и типа почвы.

Дальнейшее выращивание и обработка посадок

В первый год роста ежевику нужно регулярно поливать. В последующие годы полив потребуется в засушливое время, а так же в период плодоношения. Не рекомендуется поливать посадки холодной водой.

Старайтесь содержать почву в междурядьях «под паром». Для этого выполняйте культивацию на разной глубине, но не более 12 см. за один сезон можно провести до 6 культиваций.

В течение первых 2 лет после высадки, до того, как ежевика разрастётся, можно выращивать в междурядьях овощные культуры, кроме томатов и других паслёновых соседство с которыми не желательно.

В октябре и ноябре перепахивайте землю в междурядьях на глубину до 17 сантиметров. Раз в 3-4 года вносите при этом перегной, фосфорные и калийные удобрения.

В рядах, где размещена основная масса корней, пропалывайте сорняки и удаляйте лишние корневые отпрыски. Разрыхляйте почву на глубину до 8 сантиметров, при этом используйте вилы, чтобы не повредить корневища.

До того, как начнут появляться отпрыски, проведите мульчирование органическими материалами участков, на которых распространена основная масса корней.

Правильный уход обеспечит вас хорошим урожаем ежевики

Используйте гербициды, чтобы подавить развитие сорной растительности. Хорошо подойдёт симазин, применяйте его согласно инструкции производителя.

Чтобы урожай был стабильно высоким, ежегодно вносите удобрения. Осенью под перекопку почвы у кустов на каждый квадратный метр вносите 4-5 кг навоза, смешанного с 30 граммами суперфосфата и 40 граммами сульфата калия, а весной — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры. После сбора урожая удобрять ежевику не нужно.

style=»text-align: justify;»>Ежевика в вашем саду

Несколько слов о том, как формировать кусты

Правильное формирование кустов – очень важный этап в уходе за ежевикой. Это растение, особенно в стелющейся форме, очень трудоёмкое в обработке и сборе урожая. Поэтому можно разместить кусты ежевики на вертикальной шпалере, это значительно облегчит уход.

Для устройства шпалеры установите столбы 1,8 метров высотой на расстоянии 6-10 метров друг от друга. Натяните проволоку: первый ряд на высоте 1 метр, второй – 1,2 м, третий – 1,5 м, четвёртый – 1,8 м. можно ограничиться двумя-тремя рядами.

Благодаря шпалере уход за ежевикой станет простым и лёгким

Существует 3 способа формирования куста на шпалере.

  1. Переплетите побеги между 1-3 рядами проволоки. Отростки, появившиеся после формировки, распределите слева и справа от главного куста, выведите верхнюю ветку на проволоку 4 ряда.
  2. Разведите побеги ежевики в форме веера, закрепите на проволоке. Самые здоровые и молодые отростки выводите на самую верхнюю проволоку. Куст будет лучше освещаться, что способствует свободному росту веток.
  3. Разведите плодовые побеги в разные стороны от молодых отростков, подвяжите к проволоке на высоте одного и полутора метров.

Для подвязки используйте шпагат, тесьму или ленты из мягкой ткани. Вместе с подвязкой сделайте обрезку побегов примерно на 10 см, чтобы улучшить урожай.

Обрезка делается несколько раз в течение года. Осенью полностью удаляйте больные, отплодоносившие побеги и лишние молодые отростки. Весной нужно вырезать подмерзшие побеги. Вы заметите их сразу после появления почек на ветках.

Ежевика

У этого термина существуют и другие значения, см. Ежевика (значения).

Ежевика

Плоды ежевики
Научная классификация
промежуточные ранги

Домен: Эукариоты
Царство: Растения
Подцарство: Зелёные растения
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Надпорядок: Rosanae
Порядок: Розоцветные
Семейство: Розовые
Подсемейство: Розановые
Триба: Rubeae
Род: Рубус
Подрод: Ежевика
Международное научное название

Rubus subgen. Rubus

Синонимы
  • Rubus subg. Eubatus (Focke) Focke, 1877
Типовой вид
Rubus fruticosus L., 1753, typ. cons., nom. conf.
Дочерние таксоны
  • Rubus sect. Allegheniensis
  • Rubus sect. Arguti
  • Rubus sect. Caesii
  • Rubus sect. Canadenses
  • Rubus sect. Corylifolii
  • Rubus sect. Cuneifolii
  • Rubus sect. Flagellares
  • Rubus sect. Hispidi
  • Rubus sect. Persistentes
  • Rubus sect. Rubus (примерно соответствует Rubus fruticosus sensu lato)
  • Rubus sect. Setosi
  • Rubus sect. Ursini

Систематика
на Викивидах

Изображения
на Викискладе
GRIN g:18638

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют, главным образом, два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus). Некоторые авторы ежевикой называют первый из этих видов, а второй — куманикой; иногда первый из видов именуют ожиной (на Украине) или ажиной (на Кавказе).

Биологическое описание

В процессе созревания плоды ежевики приобретают сначала зелёный, потом буроватый, а затем яркий красно-бурый цвет. Зрелые плоды ежевики имеют чёрный (чёрно-фиолетовый) цвет.

Представляют собой полукустарники, стебли и побеги которых усажены шипами; стеблевые побеги у них гибкие, то приподнимающиеся, то лежачие; у Rubus caesius листья тройчатые, нижние иногда даже с 5 листочками; у Rubus fruticosus листья состоят из 5 и 7 листочков.

У Rubus caesius плоды чёрные с сизым налётом, поэтому кое-где их называют бирюзой; у Rubus fruticosus налёта нет. Сок плодов тёмно-красный; вкус у зрелых ягод кисло-сладкий, слегка смолистый; в южных странах эти плоды сладковаты. Могут быть использованы для приготовления варенья. Оба вида очень распространены в умеренных и тёплых странах Европы до Скандинавии и западной части Архангельской области включительно.

На Кавказе и в некоторых районах Ближнего Востока (как например в Израиле) эти виды, особенно Rubus fruticosus, необыкновенно разрастаются, вместе с другими кустарниками образуя непроходимые заросли.

  • Цветы ежевики

  • Гроздь созревающей ежевики

  • Цветы и неспелые ягоды ежевики

  • Листья ежевики

  • Семя ежевики

Культивирование

Black Butte blackberry

Свежие ягоды ежевики
Пищевая ценность на 100 г продукта
Энергетическая ценность 43 ккал 180 кДж
Вода 88.15
Белки 1.39
Жиры 0.49
Углеводы 9.61
— сахара́ 4.88
— пищевые волокна 5.3
— β-каротин 128 мкг
Аскорбиновая кислота (вит. С) 21 мг
Токоферол (вит. E) 1.17 мг
Витамин K 20 мкг
Кальций 29 мг
Железо 0.62 мг
Магний 20 мг
Калий 162 мг
Натрий 1 мг
Цинк 0.53 мг

В европейском плодоводстве ежевика не имеет промышленного значения, но в Америке её разводят на обширных площадях как рыночную ягоду. Мексика является мировым лидером по коммерческому выращиванию ежевики, причём практически весь урожай предназначен для экспорта на рынки США и Европы. В США в культивировании ежевики лидирует штат Орегон — вырастив 42 600 000 фунтов (19 300 000 кг) на площади 6180 акров (25,0 км2) в 1995 году и 56 100 000 фунтов (25 400 000 кг) на 7000 акров (28 км2) в 2009. Американские сорта: низкорослые — «Crystal white» (с белыми ягодами), «Golden Cap» (с темно-жёлтыми ягодами), «Seneca black» и «Garden black» (с чёрными ягодами, как у большей части сортов ежевики); некоторые из них («Philadelphia», «Kirtland», «Arnolds hybride» и др.) являются помесью с малиной, наилучший же сорт — «Lawton» («New Rochelle») можно рекомендовать для выращивания и на юге России.

Гибриды с малиной и с ежевикой сизой широко распространены в промышленной культивации; в Северной Америке наиболее распространённой и покупаемой является ягода Марион (en:Marionberry)., в меньшей степени — логанова ягода, бойзенова ягода и др.

Разводится ежевика семенами (высеваемыми осенью), черенками, корневыми отпрысками (необильными) и отводками, преимущественно на глинисто-известковой глубокой почве, не богатой перегноем, в солнечном, защищённом месте; меры ухода — прореживание и обрезка плетей, а также своевременная подвязка.

Болезни и вредители

Поскольку ежевика относится к тому же роду, что и малина, многие заболевания свойственные одной культуре свойственны и другой. Так например паразитический грибок anthracnose влияет на ягоду так, что её созревание становится неравномерным, а также замедляет приток к ней соков растения. Обе ягоды лечатся бордоской жидкостью (раствором медного купороса CuSO4 · 5H2O в известковом молоке Ca(OH)2) Пространство между кустами ежевики должно быть очищено от сорняков для предотвращения перекрёстного переноса вредителей и патогенов.

Почтовая марка СССР.

Другим серьёзным вредителем ежевики считается плодовая мушка дрозофила вида Drosophila suzukii. В отличие от других видов дрозофилы, размножающихся на перезрелых, разлагающихся фруктах и ягодах, D. suzukii селится на свежих зрелых ягодах, откладывая яйца под мягкую внешнюю оболочку ягод. Личинки вылупляясь поедают фрукты и ягоды изнутри, уничтожая их.

Тля Amphorophora rubi питается как малиной, так и ежевикой.

Дополнительно, известны такие вредители ежевики как жучок Byturus tomentosus, моль Lampronia corticella и Цветоед малинный.

Ссылки

В Викитеке есть тексты по теме
Rubus fruticosus В Викисловаре есть статья «ежевика»

  • Ежевика // Большая советская энциклопедия : / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. (Проверено 30 мая 2009)
  • Ежевика // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. (Проверено 22 июня 2011)
  • ГОСТ Р 54691-2011. Малина и ежевика свежие. Технические условия
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. Вы можете помочь проекту, обновив её и убрав после этого данный шаблон.

Садовую малину можно встретить практически на каждом приусадебном участке, а ее ближайшего родственника по семейству – ежевику выращивают довольно редко.

Считается, что она более сложна в уходе и сборе урожая из-за шипов, но получить большое количество ягод в период плодоношения несложно даже начинающему садоводу. Плоды этого растения подходят для употребления в свежем виде и приготовления консервацией, в отличие от малины дольше сохраняют товарный вид.

В статье мы расскажем ключевые особенности ухода, выращивания, размножения и обрезки ежевики в домашних условиях.

Выращивание ежевики

Начиная со 2-3 года жизни ежевичный куст отличается уникальной неприхотливостью, он может плодоносность вне зависимости от солнечного света, во время заморозков и в засуху. Чтобы добиться такого эффекта следует полностью соблюдать технологию посадки, так как напрямую отражается на здоровье растения и урожайности.

Сроки посадки

В отличие от других представителей семейства Розовые, посадку ежевики лучше всего проводить весной, после прогревания почвы и окончания последних заморозков. В регионах средней полосы кусты высаживают с конца апреля по начало мая, на севере посадку желательно отложить до конца мая или начала даже июня.

Рекомендуемая температура на период высаживания воздуха — 10-13оC.

Выбор сорта

Сегодня выведены десятки сортов садовой ежевики, отличающихся урожайностью, периодом плодоношения, особенностями куста и ягод. Для небольших приусадебных участков и промышленных плантаций обычно применяют бесшипную ежевику, поскольку это существенно упрощает процесс ухода и сбора урожая.

Самые урожайные сорта культуры – Лох-Несс, Торн Фри, Черный Сатин и Навахо. Для северных регионов желательно выбирать морозостойкие и неприхотливые разновидности ежевики, например, Эльдорадо, Эри, Снайдер, Дарроу и другие.

Подготовка саженцев

Приобретенный посадочный материал желательно высаживать как можно скорее. Если в течение 5-7 дней после покупки возможности посадить нет, их следует убрать в темное и прохладное место. За сутки саженцы нужно извлечь из упаковки, очистить нижнюю часть от сухой корки, а затем замочить на 8-10 часов воду и перенести в стимулятор роста еще на 4-5 часов.

Наиболее эффективные средства для улучшения укоренения – Корневин, Этамон, Циркон или Гетероауксин. Обработку фунгицидами на этом этапе проводить не нужно.

Однолетние саженцы рекомендуется приобретать только в специализированных питомника, посадочный материал иметь развитую корневую систему и минимум два стебля толщиной от 0,5 см в диаметре, обязательно должна быть сформированная почка на корнях.

Как выбрать место?

Для выращивания ежевики желательно подобрать хорошо освещенное место, защищенное от сильного ветра. Кусты обычно высаживают рядом с оградами или глухой стеной дома.

Сильные порывы ветра могут не только травмировать листья и ягоды, но снизить качество опыления цветов. Не рекомендуется сажать ежевику на равнинном участке, на склоне отмечается лучшая урожайность. Лучше всего культура плодоносит на хорошо дренированных и легких грунтах, оптимальное решение – питательная суглинистая или супесчаная почва.

Не стоит высаживать растения на карбонатных почвах, так как ежевика остро реагирует на недостаток железа и магния. Рекомендуемый уровень кислотности составляет 6 pH. Залегание грунтовых вод должно располагаться не ближе 1,5 метров к поверхности.

Предшествующие культуры

Соблюдение севооборота – важное требования для выращивания любых культур. В качестве предшественников подходят бобовые и тыквенные растения, свекла и морковь. Не рекомендуется сажать куст на место, где раньше росла малина или другие сорта ежевики.

Подготовка грунта

Участок для посадки ежевики следует готовить заранее. Примерно за 6 месяцев до высаживания куста нужно полностью очистить грунт от сорняков и перекопать землю на глубину штыка лопаты.

Осенью вносят комплексную подкормку – органические удобрения (10 кг коровяка, птичьего помета или перегноя на 1 м2), а также минеральные составы (15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на 1 м2). Если вы регулярно удобряете почву, то количество подкормки нужно снизить вдвое, особенно органики. Азотные составы пока вносить не рекомендуется, так как это усилит рост листьев, а не побегов и плодоносящих почек.

Как сажать в открытый грунт?

Ежевику высаживают в индивидуальные ямки размером 40×40 см и глубиной до 45 см, что оптимально подходит для мощной корневой системы растения. Расстояние между кустами должно составлять от 80 см, но для некоторых сортов с раскидистыми побегами его можно увеличить до 1,5 м.

После этой подготовки можно приступать непосредственно к посадке:

  1. На дно ямки уложите компост, поверх которого нужно насыпать немного земли во избежание прямого контакта с корнями.
  2. Аккуратно поместите подготовленный саженец ежевики в ямку на глубину корневой шейки, постепенно засыпая его грунтом. Каждый слой нужно немного уплотнить.
  3. Полейте растение водой. Ежевика – влаголюбивая культура, на один куст нужно не менее 5 л воды. Рекомендуется вносить воду постепенно по мере засыпания корней землей.
  4. Надземную часть куста отрезают острым секатором, оставив 2-3 здоровые и крепкие почки. Процедура ускорит рост и развитие растения.

После посадки грунт слегка просядет, поэтому стоит добавить немного субстрата через 2-3 дня, чтобы не обнажать прикорневую часть растения. Нельзя переборщить, так как при слишком глубокой посадке у ежевики замедляется рост побегов замещения, что может привести к гибели куста.

Уход для успешного выращивания

После посадки ежевику нужно поливать по мере просыхания верхнего слоя грунта, для молодых кустов оптимальный объем полива – 5-7 литров на одно растение. Еще на этапе высаживания рекомендуется проводить мульчирование — это облегчает последующее удаление сорняков и рыхление.

Подкормка и обработка

Один раз за сезон нужно вносить комплексные удобрения для активации роста, желательно использовать готовые жидкие составы для садовых культур, которые можно найти в любом специализированном магазине.

Если вы используете односоставные удобрения, то их вносят по следующим пропорциям:

  • азотные составы (аммиачная селитра или мочевина) – 20 г/м2;
  • калийные удобрения – 40 г/м2;
  • фосфаты – 50 г/м2.

Ежевика хорошо реагирует на органические удобрения, среди которых большой популярностью пользуется коровяк. Некоторые садоводы применяют его в качестве мульчи, что упрощает процесс подкормки.

В первый год обработка от болезней и вредителей требуется только в случае появления первых признаков заражения. Однако при соблюдении агротехники посадки и качественном уходе ежевика редко страдает от заболеваний.

Установка шпалер

Уже в первый год жизни куста следует установить шпалеры, важные для подвязки плодоносящих побегов. Для этого применяют прочные столбики до 2 метров в высоту, которые вкапывают с двух сторон растения. На них натягивают три ряда веревки или оцинкованной проволоки – на расстоянии 65, 125 и 180 см. После этого побеги необходимо постоянно направлять, чтобы избежать хаотичного роста.

Формирование куста

Большинство сортов садовой ежевики не дают урожая в первый год, чтобы получить ягоды в следующем сезоне следует проводить пинцировку основных молодых побегов, которые достигли длины до 120 см. Они должны быть укорочены на 10-12 см, боковые ветви обрезают по мере роста, начиная с 50 см. Если грамотно проводить процедуру, под конец лета куст должен выглядеть ухоженным и аккуратным.

Укрытие

Участок с кустами ежевики нужно притенять от прямых солнечных лучей, пагубно влияющих на формирование и созревание плодов. Обильное освещение может испортить товарный вид ягод, они станут блеклыми и светлыми.

Чтобы этого избежать следует в особенно солнечные дни натягивать на участке притеняющие сетки, на ночь их можно убирать. Укрытие кустов на зимний период требуется только при выращивании в северных регионах, а также при посадке теплолюбивых сортов.

Размножение ежевики

Чаще всего садовую ежевику размножают вегетативными частями куста, но для сохранения сортовых признаков или увеличения высадки уникальных разновидностей можно использовать и семенной способ. Подробно рассмотрим каждый из них.

Отводками

Подходит для сортов с длинными боковыми ветвями и раскидистым кустом. Алгоритм размножения горизонтальными отводками:

  1. В первой декаде августа готовят борозду глубиной до 15-17 см. В нее укладывают здоровый однолетний побег, а сверху присыпают землей. Ветку от маточного куста обрезать не нужно, а верхнюю почку необходимо оставить на поверхности.
  2. Место, где располагается отводок, придавливают тяжелым предметом или пришпиливают проволокой.
  3. Почву мульчируют опавшей листвой или опилками, а затем обильно поливают теплой отстоявшейся водой.
  4. Укоренение происходит в течение 60-65 дней. После этого побеги можно аккуратно отсечь от маточного куста, выкопать и посадить на постоянное место вместе с комом земли.

Чтобы увеличить шансы на укоренение, процедуру нужно проводить сразу на нескольких кустах. Возраст маточного растения должен быть не менее 2 лет.

Побегами

Размножение ежевики верхушечными побегами – самый простой способ увеличения посадки культуры. Лучше всего его использовать для размножения взрослых и крепких кустов.

Для этого осенью верхушку побега наклоняют вниз и прикапывают в землю. Обрезку проводить не требуется, но для улучшения процесс укоренения следует слегка надрезать камбий. Весной саженец можно отделять от куста и пересаживать на постоянное место.

Отпрысками

Размножить куст ежевики можно и корневыми отпрысками. Подобный способ не подходит для гибридных и крупноплодных сортов культуры.

Пошаговая инструкция:

  1. Нужно выбрать здоровый и высокоурожайный куст ежевики, который растет на одном месте более 3 лет.
  2. Весной или ранним летом отпрыски выкапывают вместе с корневой системой и комом земли. Оптимальная высота саженца – 10-15 см.
  3. Посадочный материал высаживают на подготовленную пикировочную грядку для последующего доращивания. После того, как куст достигнет 50-70 см, его можно пересаживать на постоянное место.
  4. Пересадку проводят в конце августа или в начале осени. Для этого выбирают самые развитые побеги, достигшие толщины от 8 см. Рекомендуемая длина корневой системы – 15-17 см.
  5. Перед посадкой саженец обрезают до 35 см, высаживают по стандартному алгоритму.

После пересадки растение нужно мульчировать, полить и внести неорганические удобрения, использовать органику не рекомендуется, так как это приводит к появлению грызунов и вредителей.

Корневыми и зелеными черенками

Схема получения черенковых растений

Черенкование не подходит для бесшипных сортов, поскольку дочернее растение теряет сортовые качества, появляются шипы и снижается урожайность. Корневыми черенками пересаживать желательно ранней весной или поздней осенью.

Для этого куст выкапывают вместе с корнем, а затем делят его на части, оставляя до 60 см корневой системы. Каждый черенок должен иметь толщину не менее 0,5 см. Последующая посадка на постоянное место происходит по стандартной схеме, описанной выше.

Размножение зелеными черенками больше подходит для опытных садоводов, поскольку не всегда можно добиться оптимального уровня укоренения. Для этого в июле от зеленого и здорового побега обрезают 1/3 длины, оставляя не менее одной почки и листок.

Ветку нужно обработать стимулятором роста и слегка надрезать верхний слой коры. После этого саженец высаживают в индивидуальный торфяной горшочек и укрывают полиэтиленом. Корневая система формируется в течение 30-35 дней, после чего растение пересаживают на постоянное место.

Семенами

Семенной метод размножения ежевики подходит для редких сортов или гибридных разновидностей культуры. Не рекомендуется для северных регионов, где укоренения посадочного материала добиться сложнее.

Перед посадкой требуется подготовить торфяную емкость, куда помещают легкий и плодородный грунт. Семена погружают в воду на 2-3 часа, после чего помещают во влажную ткань на 3 суток.

Посадочный материал должен слегка набухнуть, после чего его можно высаживать в горшок на глубину до 1 см. Контейнеры с рассадой помещают в прохладное место на 2 месяца, а на протяжении этого времени нужно регулярно проводить умеренный полив и проветривание.

После появления всходов емкости с ежевикой переносят в более теплое место. Пикировку на постоянно место можно проводить, когда на рассаде появится 3-5 настоящих листочка.

Обрезка ежевики

Формирование ежевики – важный этап ухода, необходимый для процесса формирования ягод. Процедуру проводят только острым инструментом во избежание травмирования куста. Алгоритм обрезки зависит от разновидности ежевики, которая делится на прямостоячую (куманика) и стелющуюся (росяника).

Необходимость процедуры

Почти все сорта ежевики плодоносят только один раз – на второй год. В течение первого сезона формируется куст и стебли, а затем она начинает цвести и приносить урожай.

Обрезка позволяет заново запустить цикл плодоношения, а также улучшить качество и вкус ягод, избежать скученности посадки. Молодые кусты обрезают для стимулирования цветения на будущий сезон.

Когда проводить?

Обрезку проводят 3-4 раза в период активного роста. В первый раз процедуру желательно осуществлять весной после окончания весенних заморозков. Определить необходимое время можно по наличию молодых почек, активно появляющихся на растении.

Следующую обрезку называют пинцировкой, ее проводят, когда побеги уже выросли, а последнее формирование куста приходится на окончание сезона – процедуру осуществляют перед подготовкой растения к зиме.

Как обрезать?

От качества и соблюдения техники зависит урожайность куста, а также здоровье растения.

Во время этого желательно соблюдать следующие рекомендации:

  1. Обязательно нужно удалять все сломанные и поврежденные побеги, чтобы избежать гибели куста во время спячки.
  2. В первый год следует удалять все тонкие и короткие стебли, а также несформированные кусты.
  3. Молодые побеги укорачивают минимум на четверть длины, срез нужно делать чуть выше почки.
  4. Для равномерной нагрузки куста необходимо оставлять около 6-8 плодоносящих побегов, на зиму их количество можно увеличить на 2-3.

Во время обрезки обязательно нужно пользоваться шпалерами, что упрощает процедуру, а также позволяет определить необходимую длину каждой ветви. Все плодоносящие вегетативные части растения распределяют равномерно по всему периметру опоры, используя для этой цели предварительно натянутую проволоку или веревку.

Выращивание ежевики на своем приусадебном участке – сложный и увлекательный процесс. Для получения большого урожая ягод следует учитывать не только сорт растения, но и климатические условия, место и особенности грунта на участке.

Уход за культурой включает в себя регулярный полив, рыхление, обрезку и установку опор. Особенно важно соблюдать агротехнику в первых год жизни растения, когда происходит формирование плодоносящих побегов и центрального стебля.

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *