0

Огурцы на гидропонике

Системы для гидропоники

Для пошагового выращивания томатов на гидропонике используют системы сообщающихся емкостей, оснащенных дополнительным оборудованием. Их приобретают в специализированных магазинах или делают самостоятельно.

Гидропонные установки устроены по одному принципу: в посадочную емкость помещают саженцы, а в резервуар под ней наливают питательный раствор. В зависимости от того, каким образом он поступает к корням, выделяют 5 видов установок.


Самая простая система гидропоники – фитильная. Проводником жидкости к корням выступает хорошо впитывающий ее фитиль.

Остальные установки работают по принципу принудительного нагнетания раствора насосом:

  1. Установка глубоководной культуры – через отверстия в крышке системы корни саженцев полностью погружают в воду.
  2. Система капельного полива. – раствор медленно поступает к растениям через систему шлангов. Проходя через субстрат, он стекает в нижний резервуар.
  3. Установка питательного слоя – подразумевает подачу жидкости в наклонную емкость с саженцами. Она омывает корни и под действием силы притяжения опять попадает в резервуар.
  4. Система аэропоники – подкормка растений происходит путем распыления раствора на подвешенные в воздухе корни.

Субстрат для помидоров — какой выбрать

Для удержания в емкостях используют субстрат для томатов – тщательно обработанный гравий, смесь перлита и вермикулита, мох, керамзит, кокосовое волокно.

У каждого из этих наполнителей для посадочных емкостей есть достоинства и недостатки:

  1. Гравий обеспечивает доступ кислорода к корням, подходит для многократного применения, но быстро просыхает.
  2. Керамзит – это легкий, недорогой материал для удержания влаги в емкости и эффективной аэрации корней.
  3. Кокосовое волокно – экологичный воздухопроницаемый субстрат. Обеспечивает сбалансированное поступление питательных веществ к саженцам. Недостаток – высокая стоимость.
  4. Мох – выступает не основным, а дополнительным компонентом при изготовлении субстрата. Его ценят за способность удерживать влагу. Недостаток – недолговечность, так как мох при высыхании рассыпается.
  5. Смесь перлита и вермикулита – обеспечивает аэрацию прикорневой зоны, эффективное распространение влаги. Из-за физической стабильности смесь используют многократно. Недостаток – малый вес фракций и их вымывание в проточных гидропонных установках.

Особого внимания заслуживает такой вид субстрата для томатов, как гидрогель. Отдельные шарики из сополимеров при увлажнении образуют вязкую массу. Эта стерильная для корневой системы среда обеспечивает удержание влаги и в случае переувлажнения – ее отвод. В чистом виде гидрогель используют редко, чаще его смешивают с другим материалом.

Если система гидропоники для помидоров не предполагает помещение корней в субстрат, стебли саженцев фиксируют зажимами с мягкими прокладками.

Растворы для выращивания томатов

Питательный раствор для помидоров, выращиваемых на гидропонике, приобретают в готовом виде в магазине. Иногда его разводят самостоятельно, но для этого нужны определенные знания и электронные весы высокой точности.

На каждом этапе роста саженцев раствор меняют. Это связано с потребностями растений в определенных веществах на стадии активного роста, цветения и плодоношения. Сначала помидоры активно подкармливают азотом, потом фосфором и калием. Также в стандартный набор нужных им микроэлементов входит железо, кальций, магний, цинк.

Количество питательного раствора для помидоров на гидропонике определяют в соответствии с инструкцией его производителя.

Чтобы не обжечь корни молодых саженцев, первые две недели после их высадки в гидропонную установку используют слабый раствор. Его разводят водой, уменьшая концентрацию веществ в два раза.

Чтобы вырастить томаты на гидропонике, нужно тщательно следить за кислотностью (pH) и электропроводностью жидкости, из которой корни получают микроэлементы. Нормальная кислотность жидкой среды – 6-6,3, допустимые пределы электропроводности – 1,5-3 mS. В первом случае для измерений используют лакмусовую бумажку во втором – электронный прибор (кондуктометр).

Помидоры на гидропонике – пошаговая инструкция к выращиванию

Выращивание томатов на гидропонике – это последовательность тщательно продуманных действий, подкрепленных правильно подобранными питательными растворами.

От семян до саженцев

На гидропонике выращивают все сорта томатов, однако ухаживать легче за низко- или среднерослыми штамбовыми сортами.

Приобретенные семена замачивают в 1%-ом растворе марганцовки на 20-25 минут. Всплывшие выкидывают, оставшиеся промывают чистой водой и высевают в пропитанную раствором марлю. После появления корешков длиной 0,5 см их помещают в увлажненную минеральную вату.

На этапе формирования первой пары нормальных листьев сеянцы пересаживают в поролоновые губки или кубы из каменной ваты. Там они растут еще 3-4 недели.

Чтобы губки с корневой системой не пересыхали, их 1 раз в 2 дня пропитывают раствором для гидропоники.

Условия для проращивания семян и первых дней жизни сеянцев:

  • температура воздуха – 22-27°C;
  • длина светового дня – не менее 10 часов;
  • pH раствора – 5,5.

После появления четвертой пары листьев саженцы готовы к посадке в гидропонную установку.

Высадка томатов на гидропонику и уход за ними

Перед последней высадкой готовят помидорам состав для гидропоники, дезинфицируют емкости хлором и при необходимости устанавливают фитолампы для дополнительной подсветки растений.

После этого посадочные емкости на ½ наполняют выбранным субстратом. Помещают в него саженцы и заполняют субстратом оставшееся пространство в емкости. Все делают аккуратно, чтобы не повредить корневую систему помидоров.

Чтобы каждое растение полноценно развивалось, ему нужно не менее 0,9 кв. м площади.

Уход за помидорами на гидропонике заключается в ряде мероприятий:

  1. При достижении саженцем высоты 18-20 см его подвязывают к опоре. Без грунта корни не держат растение в вертикальном положении, а субстрат для этого слишком рыхлый и легкий.
  2. На этапе цветения проводят искусственное опыление. Для этого прикасаются кистью для рисования или ватной палочкой к каждому цветку.
  3. Поддерживают температуру воздуха в пределах 24-28°C. Повышение максимального значения нередко приводит к стерильности цветков и отсутствию завязи.
  4. Контролируют кислотность питательного раствора.

Выращивание помидоров на гидропонике – увлекательное, но требующее точности, времени и внимательности занятие. Однако при соблюдении всех условий скороспелые сорта помидоров радуют плодами уже на 85-й день после появления всходов.

Особенности выращивания в вермикулите

У помидоров длинный вегетационный период — от трех с половиной до пяти месяцев. При выращивании в вермикулите первый сбор начинают через 10 недель, а заканчивают через четыре месяца после высадки рассады. Растения не выносят малейших заморозков и погибают даже при нескольких градусах выше нуля. В холодную погоду рост помидоров почти прекращается. Если воздух горячий и сухой, цветки осыпаются.

Помидоры лучше всего удаются при непрерывном росте, поэтому рассаду надо выращивать в горшочках. Можно применять горшочки диаметром 7,5 см, заполняя их вермикулитом, насыщенным питательным раствором. В каждый горшочек высевают два семени. Когда всходы достигают высоты 2,5 см, более слабое растение из горшочка удаляют. Рассада находится в горшочках до тех пор, пока корни не образуют ком. При постукивании растение с корневым комом легко отделяется от горшочка. Каждое растение с комом пересаживают в горшок диаметром 12,5 см, на дно которого насыпаю вермикулит так, чтобы верхняя поверхность кома находилась на расстоянии 2,5 см от верхней кромки горшка. После перенесения кома с растением горшок заполняют вермикулитом и поливают разведенным вдвое питательным раствором.

После того как растение полностью заполнит корнями горшок, рассаду с корневым комом высаживают на поддоны, засыпая стебель до первых листьев. Рассаду ранних сортов надо высаживать после того, как солнце в течение 2-3 дней хорошо прогреет вермикулит.

На поддонах помидоры размещают значительно гуще, чем на почве. Все опыты говорят о том, что при одностебельной культуре с опорами наиболее выгодна площадь питания 40X45 см. На стандартном поддоне высаживают три ряда но 33 растения в каждом ряду. Хороший сорт за четыре месяца должен дать урожаи 450 кг плодов. Чередуя ранние и поздние сорта, можно получать два урожая помидоров в год на одном и том же поддоне.

Почти сразу же после высадки рассады начинают развиваться боковые побеги, или пасынки. У одних сортов их бывает больше, у других — меньше. У некоторых сортов они появляются в очень молодом возрасте. Боковые побеги необходимо прищипывать возможно раньше. При запоздании с прищипкой образуются густые кусты, на которых завязываются множество мелких плодов, не успевающих созреть до конца сезона.

Растения помидоров должны иметь один стебель. В этом случае их легко подвязывать к опорам, установленным за пределами поддона. При одностебельной культуре к растениям поступает максимальное количество воздуха и света, они дают высокие урожаи плодов хорошего качества, меньше поражаются болезнями. Пасынки появляются в пазухах листьев. Их нельзя путать с плодовыми кистями, которые развиваются на стебле между двумя соседними листьями. Если прищипнуть все пасынки, у растения будет только одна верхушечная точка роста и сформируются 5-6 плодовых кистей. Высококачественные плоды на этих кистях созреют рано. Поздняя прищипка вредна, потому что на формирование пасынков растение расходовало свои соки. Кроме того, заживление ран при поздней прищипке идет медленно, и инфекция попадает в растение.

После удаления пасынков рост растений в высоту останавливают путем срезки острым ножом верхушечной точки роста главного стебля. После этой операции вся энергия растения расходуется на развитие завязавшихся на 5-6 кистях плодов.

На каждой кисти может быть от четырех до 20 и больше цветков. Помидоры — самоопыляющиеся растения. Ход опыления зависит от сильных дождей, слишком низкой или чрезмерно высокой температуры. Очень часто плоды не завязываются вследствие недостатка калия, так как именно калий стимулирует развитие репродуктивных органов. Питательная смесь всегда должна быть богата доступным калием. Важно также поддерживать в период цветения высокую влажность. Вполне оправдывает себя подача раствора два раза в день вместо обычного одного раза.

В последние годы выпущены ростовые вещества, стимулирующие завязывание плодов. Их следует применять точно в соответствии с инструкциями. Многие овощеводы убеждены, что опрыскивание растений ранним утром простой теплой волой из пульверизатора увеличивает число завязей.

Во многих тропических районах Африки можно выращивать помидоры круглый год, но там, где температура ночью превышает 15°, урожаи понижаются вследствие плохого завязывания плодов. Лучше всего помидоры растут в областях с дневной температурой в пределах 21-26° и ночной — в пределах 7-10°.

Хорошая облиственность имеет важное значение потому, что листья вырабатывают необходимую растению пищу. Чрезмерная дефолиация может снизить урожай. Вместе с тем, дефолиация бывает необходима. Первые несколько листьев удаляют для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха у основания растения. Это очень помогает в борьбе с инфекционными болезнями. Дефолиацию лучше проводить вечером, причем первый раз достаточно срезать два листа с растения. Начинать дефолиацию следует только после того, как растения достигнут высоты примерно 90 см.

По мере роста растения и его листовой поверхности корням необходимо все больше и больше воды. Дефолиация в некоторой степени влияет на количество необходимой растениям воды. Однако более важен тот факт, что растение имеет в это время максимальное количество плодов и нуждается в обильном солнечном освещении для их созревания. Все же к концу сезона удалять все листья нет никакой необходимости.

К сожалению, в Южной Африке часто приходится собирать незрелые помидоры в связи с большим расстоянием до рынка. Но там, где хозяйство расположено вблизи рынка, надо снимать плоды с хорошей окраской, слегка мягкие на ощупь и обязательно с плодоножкой. При окончательной упаковке в ящики плодоножки обрывают.

Если в конце сезона остается много зеленых плодов, их нужно искусственно довести до зрелого состояния. Для этого каждый плод завертывают в бумагу и укладывают на хранение в шкафы или ящики в 3-4 слоя так, чтобы между ними свободно циркулировал воздух. Необходимо периодически просматривать плоды и удалять дозревшие и больные. Для ускоренного дозревания зеленых плодов на растении острым ножом подрезают все корни на расстоянии 10 см от стебля и осторожно приподнимают растение вверх, чтобы слегка нарушить оставшиеся корни. Одновременно уменьшают ежедневную подачу воды.

Установлено, что подвязанные к опорам растения дают более высокие урожаи и меньше страдают от вредителей и болезней. Одновременно улучшается качество плодов и уменьшается опасность солнечных ожогов. На подвязанных растениях легче увидеть и снять зрелые плоды, не повредив остающиеся плоды. Кроме того, растворы при опрыскивании лучше распределяются на растении. Следует изучить новый метод сооружения укрытий, при котором к опорным столбам прикрепляют перекладины и натягивают на них проволоку вдоль грядки; растения привязывают к проволоке.

Лучшим материалом для подвязки служит раффия, но ее нужно слегка смачивать перед употреблением. Проще и быстрее всего сначала сделать петлю из раффии вокруг стебля, а затем вокруг ката .и завязать двойным узлом на другой его стороне. Новый прирост нужно подвязывать, по крайней мере, раз в неделю. К концу вегетации следует подвязывать также отдельные кисти плодов.

Против болезней применяют те же меры, что и при культуре помидоров в почве. Использование стерилизованного вермикулита уменьшает вероятность появления почвенной инфекции. Каждый день после подачи питательного раствора нужно слегка рыхлить поверхность вермикулита, не повреждая при этом корни у стеблей.

Заполненные вермикулитом поддоны могут оказаться весьма удобными также для выращивания рассады. Тщательно подобрав питательную смесь с высокой концентрацией калия, можно получить закаленную рассаду, хорошо выдерживающую транспортировку и пересадку на постоянное место.

Для помидоров выгодно устраивать глубокие поддоны. Рассаду сажают глубоко. Растения окучивают вермикулитом по мере их роста. Первый раз после высадки рассады слой вермикулита увеличивают на 15 см. Позднее вермикулит подсыпают так, чтобы его поверхность находилась на расстоянии 2,5 см от верхнего края поддона.

Помидоры занимают поддоны примерно четыре месяца, поэтому сразу же после образования плодов на нижней кисти можно удалить нижние листья и высадить промежуточную культуру, которая принесет значительный доход.

Питательные смеси

Питательная смесь для рассады

Для рассады томата лучшим является раствор с повышенным содержанием фосфора, в котором содержится:

  • азота — 120 мг/л,
  • фосфора — 80 мг/л,
  • калия — 165 мг/л,
  • кальция — 198 мг/л,
  • магния — 30 мг/л.

Для рассады томата концентрация фосфора в питательном растворе должна составлять 80 и кальция 198 мг/л при общей концентрации раствора 1,6 г солей на 1 л. С улучшением фосфорного питания усиливается рост не только корневой системы, но и надземных органов. При этом надземные органы растут относительно быстрее, чем корни. Поэтому с повышением концентрации фосфора в питательной смеси увеличивается отношение массы надземной части рассады к массе корней.

Питательная смесь после высадки рассады

Первые две недели после высадки рассады используют разведенный двое питательный раствор: «Питательная смесь для помидоров». Затем до 8-й недели растениям дают раствор нормальной концентрации, с 8-й до 12-й недели применяют раствор полуторной концентрации. В дальнейшем растения развиваются на нормальном растворе. Оптимальный pH для помидоров равен 6.

В домашнем гидропоникуме следует попробовать подавать раствор не каждый день. Автор книги получал значительно более высокие урожаи, когда содержал вермикулит в полусухом состоянии и раз в неделю давал максимальную дозу, равную 180 л. Однако если растения не получают питательного раствора в течение 3-4 дней, а затем им дают 180 л раствора, то он весь будет поглощен и ничего не стечет в приемник. Поэтому после подкормки растений питательным раствором необходимо смачивать поверхность вермикулита простой водой, давая ее порциями, пока в приемнике не соберется 180 л раствора. В этом случае вермикулит полностью насыщается раствором, кроме того, остается 180 л раствора для следующей подкормки.

В промышленных гидропоникумах применяют поддонное орошение; вермикулит полностью насыщается при каждом поливе.

Так как помидоры являются крупными, хорошо облиственными растениями, им нужно много железа. Необходимо тщательно следить за окраской растений и еженедельно добавлять в смесь 28 г раствора А, содержащего железо. При появлении признаков недостатка железа дозу раствора надо увеличивать вдвое.

Болезни

Белая гниль

Болезнь распространяется на все части растений: прикорневую часть стебля, места разветвлений, плоды и листья. Пораженная часть часть разлагается и покрывается белым налетом грибницы, которая со временем уплотняется к превращается в черные твердые сплетения гифов гриба — склероцин. Пораженные растения теряют тургор и увядают.

Возбудитель болезни — гриб склеротиния. Грибника сохраняется на остатках растений в субстрате. Склероции гриба сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. Они являются источниками инфекции.

Болезнь распространяется при уходе за растениями, особенно при несвоевременных прищипке и подвязке, излишней загущенности растений, а также через тару. Развитию болезни способствуют повышенная влажность, низкая температура воздуха и резкие колебания температуры.

Мери борьбы. При появлении белой гнили пораженные участки стебля, а также соседние здоровые присыпают ил вестью-пушонкой, толченым углем или смачивают 0,5 %-ным медным купоросом для того, чтобы предупредить дальнейшее развитие заболевания. Опрыскивают пораженные болезнью растения 0,1 % ной суспензией бенлата. Создают оптимальный микроклимат для растений.

Хорошие результаты дает обмазка мест поражений болтушкой из ТМТД и серы или фундозола и серы при соотношении 1:1.

Листовая плесень

Листовая плесень, или бурая пятнистость — одна из наиболее распространенных и опасных болезней томата в теплицах. Это грибное заболевание, которое поражает томат главным образом в период цветения и образования плодов. На пораженных растениях с верхней стороны листа образуются небольшие желтые пятна, а на нижней его стороне в местах пятен сизоватый, постепенно буреющий налет. Признаки заболевания обычно появляются на нижних листьях. Развитию и распространению заболевания способствует высокая влажность воздуха в теплице. Пораженные растения преждевременно засыхают и снижают урожайность.

Меры борьбы. Предупредительные мероприятия: чередование культуры томата и огурца, дезинфекция субстрата 5%-ным раствором формалина; соблюдение о теплицах относительной влажности воздуха 60-65 %; усиление вентиляции теплиц. Кроме того, питательным раствором нельзя увлажнять поверхность субстрата. При обнаружении первых признаков заболевания необходимо раз в десять дней опрыскивать 0,7-1%-ным раствором бордоской жидкости.

Фитофтороз томата

Грибное заболевание. Болезнь наносит большой ущерб урожаю томата в теплицах.

Влажность воз пух а выше 85 % и температура в пределах 25-30 °С способствуют быстрому развитию заболевания. При сочетании высокой влажности к температуры воздуха болезнь может появляться не только на взрослых растениях, но и на рассаде. Стебель больных растений утончается, пораженные листья темнеют, размягчаются, растения засыхают. На плодах образуются твердые расплывчатые пятна от серого до бурого цвета. На поверхности стебля появляется обильный налет гриба.

Меры борьбы. Из предупредительных мероприятий следует отметить опрыскивание рассады во втором обороте 0,5-0,8 %-ным раствором бордоской жидкости раз в десять дней, удаление пораженных растении, поддержание умеренной влажности субстрата. При первых признаках заболевания растения обрабатывают 0,4 %-ной суспензией хлорокиси меди.

Вершинная гниль плодов

Вершинная гниль плодов — заболевание непаразитарного характера. Развитию болезни способствует высокая концентрация питательного раствора и недостаток в нем кальция, а также нарушение соотношения между поступлением воды в растения и ее расходованием в процессе испарения. На верхушке пораженного плода появляются темные пятна, ткани западают, верхушка становится плоской.

Меры борьбы. Предупредительные мероприятия: выращивание высококачественной рассады, увеличение количества увлажнений субстрата и снижение концентрации питательного раствора, некорневая подкормка 0,2 %-ным раствором кальциевой селитры.

Мозаика и стрик

Мозаика и стрик — вирусные заболевания, широко распространенные при выращивании томата в теплицах. Пораженные ими растения в зависимости от сорта и возраста снижают урожайность на 30-50 % и более.

Окраска листьев пораженных болезнью растений пестрая. На молодых верхушечных листьях появляются светло-зеленые или желтые участки разных размеров, чередующиеся с участками нормальной зеленой окраски. Сильная степень поражения растений мозаикой сопровождается пузыревидными вздутиями, морщинистостью и курчавостью листьев. При недостатке света листовая пластинка нередко расчленяется на более мелкие доли или совсем редуцируется, т.е. возникает так называемая питевидность листьев.

При пониженной температуре, высокой влажности воздуха, недостатке света и избытке азотного питания наряду с мозаикой появляются признаки стрика — на листьях и плодах образуются сухие темные пятна. При сильной степени поражения листья отмирают, а на стеблях, черешках и плодах образуются поверхностные коричнево-красные штрихи и полосы.

Заболевание распространяется соком пораженного растения во время пасынкования, подвязки и сбора урожая. Вирусы передаются также через семена.

Меры борьбы. Предупредительные мероприятия: термическая обработка семян и протравливание их в 20 %-ном растворе соляной кислоты в течение 30 мин, кроме того, дополнительно против грибной инфекции протравливают препаратом ТМТД (4 г на 1 кг семян).

Субстрат дезинфицируют 5%-иым раствором формалина. Соблюдают чередование культур. Сеянцы перед пикировкой вакцинируют слабым штаммом ВТМ. Рассаду выращивают без излишнего загущения. Слабую рассаду с признаками мозаичности выбраковывают. При недостатке света увеличивают содержание калия в питательном растворе при умеренном азотном питании.

Проблемы при выращивании

В таблице будут приводится характерные признаки избытка и дефицита питательных элементов при выращивании томатов.

Элемент Дефицит
Калий — K

В помидорах начало дефицита калия обычно характеризуется незначительным хлорозом, прогрессирующим в сухой кожистый ожог на недавно созревших листьях. За этим следует увеличение межжилкового ожога и/или некроза, прогрессирующее от края листа к средней. По мере того, как развивается дефицит, большая часть межжилковой области становится некротической, жилки остаются зелеными, а листья склонны к завиткам и морщинам. Другие симптомы у томата включают древесные стебли и медленный рост. Плоды часто созревают неравномерно, а иногда имеют зеленые пятна, расположенные ближе к кисти. Качество плодов при недостатке калия значительно ниже.

Кальций — Ca

Дефицит кальция приводит к вершинной гниле томатов. Причиной его возникновения, помимо недостаточного содержания в растворе, может быть внезапное повышение температуры окружающей среды.

Магний — Mg

Хлороз или пожелтение между жилками растения, жилки же остаются зелеными, придавая листьям мраморный вид. Некоторые сорта томата чувствительны к магнию и легко обнаруживают симптомы дефицита на их зрелых листьях, даже при том, что магний может находиться в достаточной концентрации.

Железо — Fe

Дефицит железа приводит к хлорозу молодых, быстро растущих листьев, а более старые листья остаются темно-зелеными. Жилки остаются резко зелеными в отличие от желтых межжилковых областей. На поздних стадиях жилки также становятся хлоротичными и могут разрушаться, и весь лист кажется отбеленным. У помидоров хлоротичные пятна развиваются на верхушечных листьях, особенно вблизи средней жилки и у основания листочков.

Цинк — Zn

В помидорах дефицит цинка показывает прогрессивный случай межжилкового некроза. На ранних стадиях более молодые листья становятся желтыми, а некротические пятна развивается в межжилковых верхних поверхностях зрелых листьев. По мере того, как дефицит прогрессирует, эти симптомы развиваются в интенсивный межжилковый некроз, но основные жилки остаются зелеными, как в симптомах дефицита железа.

Выращивание томатов на гидропонике

Томаты — относительно неприхотливая культура, которую многие любят и с удовольствием видели бы у себя на столе круглый год. Овощи, выращенные своими руками, как известно, и вкуснее, и полезнее. Но не у каждого есть участок для такого дела, да и у счастливых владельцев не получится собирать урожай в любой сезон. Благодаря гидропонике это стало вполне реально как для теплицы, так и для дома. Выращивание помидоров на гидропонной установке — дело хоть и не простое, но довольно интересное и под силу даже начинающим гидропонистам.

Знаете ли вы? Термин «гидропоника» ввел доктор Уильям Ф. Герик. Он же считается основателем современной гидропоники, который перенес этот метод выращивания растений из лаборатории в промышленность. У томатов корневая система поверхностная, что является положительным качеством для такого метода выращивания. Чаще всего, при выращивании помидоров гидропонным способом в малых объемах, дома, предполагается применение способа разработанного в 60-х годах прошлого века. Для него используют промытый и продезинфицированный субстрат (щебень и гравий мелкой фракции в 3-8 мм, шлак, мох, крупнозернистый песок, керамзит, минеральную вату, кокосовую стружку). Им наполняют небольшие горшки (10-12 см), которые в свою очередь помещаются в более крупные емкости, заполненные специальным раствором для гидропоники (который можно приготовить как своими руками, так и купить в готовом виде).Температура в солнечные дни должна поддерживаться на уровне +22…+24̊ С, в пасмурные — +19…+20̊ С, ночью — не ниже +16…+17̊ С. Для периода плодоношения ее увеличивают на 4̊ С, а температуру субстрата поддерживают в диапазоне +18…+20̊ С. Важно! При снижении температуры до +15̊ С, корневая система консервируется, что приводит к уменьшению прироста и снижению продуктивности растений. А если воздух нагреется выше +32̊ С, то пыльца станет стерильной и цветы опадут. Рост корневой системы томатов следует контролировать. Для этого меньшие горшочки следует время от времени вынимать. Когда корни растения проникнут через отверстие в дне, снизьте количество раствора для гидропонной системы до такого уровня, чтобы образовалась воздушная прослойка в 4-8 см. Такой метод благоприятно влияет на рост, как надземной части растения, так и его корневой системы.

Питательный раствор является основной составляющей для выращивания не только томатов, но и других культур, методом гидропоники. Вы можете приобрести его в специализированном магазине, либо подготовить самостоятельно, так как сделать раствор для гидропоники несложно. Можете использовать различные комплексные удобрения, добавляя их по мере необходимости. Кислотность должна находиться в пределах диапазона 6.0-6.3 рН. Знаете ли вы? Гидропонные системы можно разделить на 2 основных вида: «Активные» (нуждаются в циркуляции с помощью насосов) и «Пассивные» (или фитильные, без механического воздействия).

Выбор сорта для выращивания

В первую очередь, необходимо определится, какие именно томаты вы хотите вырастить. Хотя, теоретически, любые сорта томатов пригодны для выращивания на гидропонике, но более высокие урожаи вы получите, выбирая специальные тепличные сорта. Также рекомендуют выбирать скороспелые помидоры.

  • Гаврош. Не нуждается в подвязке и пасынковании. Сорт стоек к фитофторе. Масса плодов, со сладким вкусом, достигает 50 г. От всходов до плодоношения на гидропонике проходит 45-60 дней.
  • Дружок F1. Высокоурожайный сорт (3,5-4 кг с каждого растения). Редко поражается вирусами и болезнями. От всходов до плодоношения проходит 55-70 дней.
  • Аляска. Имеет такой же термин созревания, как и предыдущий сорт. Выращивается без формирования куста. Урожайность составляет 3-3,5 кг с растения.
  • Бон Апети. Кистевой сорт томатов. Нуждается в подвязке. Плоды крупные — 80-100 грамм. Урожайность высокая — 5 кг с куста. Сорт устойчив к вирусам и заболеваниям.

Также для гидропоники дома специалисты рекомендуют томаты сортов Ambiance(red), Blitz, Geronimo, Match, Quest, Tradiro (red), Trust.

Что понадобиться для выращивания томатов на гидропонике

Для гидропоники необходимо обзавестись горшками для растений, о которых упоминалось ранее (внутренними поменьше и внешними больших размеров). Во внутренние емкости стоит установить указатель уровня жидкости. Также нужен субстрат, выбранный по вашему усмотрению. Поскольку концентрация питательности раствора для гидропоники томатов измеряется его способностью проводить электричество, то вам будет необходим индикатор электропроводности.

Важно! Питательный раствор должен содержать 1,5- 3,0 mS (единицы электропроводности). Этот показатель следует контролировать каждый день. Через некоторое время уровень концентрации начнет падать, а когда он выйдет за допустимые нормы, то раствор заменяют или добавляют все необходимые элементы. Раствор необходимо менять 1 раз в 3-4 недели. Если вас интересует вопрос, как приготовить раствор для гидропонной установки, так чтобы этот метод имел преимущество по питательности относительно почвы, то отметим важность точности в приготовлении таких составов. Должен быть использован каждый грамм всех необходимых минеральных веществ. Неправильно приготовленная смесь может сильно навредить и даже уничтожить растения. Также отметим, что на разных стадиях роста томатов рецепты растворов для гидропоники будут немного отличаться. Как видим, необходимо купить или готовый раствор, или все необходимые для него составляющие.

Очень важным фактором также является интенсивность осветления. Помидоры нуждаются в большом количестве света. В домашних условиях подойдут люминесцентные или ультрафиолетовые лампы. В начале вегетации растения требуют до 20 часов интенсивного освещения, а в период плодоношения — до 17 часов. В состав необходимых предметов для гидропоники помидор также обязательно входит сама система. Она может быть с техникой питательного слоя, капельного полива или периодического затопления.

Знаете ли вы? Недавно появилась новая и очень интересная отрасль гидропоники, которая быстро набирает обороты. Она применяется в дизайне интерьеров, украшении фасадов и крыш. Так растения не только украшают, но и работают в качестве изоляции, поглощают двуокись углерода и очищают атмосферу.

Технология выращивания томатов методом гидропоники

Чтобы вырастить томаты на гидропонике в домашних условиях необходимо придерживаться некоторых правил. А начать стоит с посева семян на рассаду.

Как вырастить рассаду

Перед самым посевом замочите семена в 1%-м растворе марганцовки на 15-20 минут. Затем тщательно промойте. Многими агрономами рекомендуется использование специальной пробки для высаживания семян выбранного сорта. Через неделю пробки укладывают набок, чтобы укрепить стебли и корни. Еще через 7 дней томаты пересаживают в специальные кубики и так растят еще 3 недели. Потом кубики хорошо увлажняют и выкладывают на поддон, предварительно промытый хлоркой. Далее рассаду пересаживают в гидропонную систему, придерживаясь интервалов (в расчете 0,9-1,2 м² для каждого саженца).

Уход за рассадой, как получить богатый урожай томатов

Как уже говорилось, раствор особенно важен при выращивании растений гидропонным способом. Без него они погибают. Слишком концентрированный, он приводит к ожогам корней, а слабый — к низкому урожаю. Поэтому тщательно рассчитывайте количество минерального удобрения для гидропоники помидоров.

Когда растения вырастают до 20 см, их необходимо подвязать. Это касается даже низкорослых сортов, так как без почвы растения лишены опоры. Для формирования и созревания плодов, цветущие томаты необходимо опылить (можете воспользоваться кисточкой). Соблюдайте описанный выше температурный и световой режим и богатый урожай вам обеспечен.

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *