Уход за азалией и рододендроном

Азалия весьма требовательна к условиям содержания. Обеспечить ей необходимые условия непросто. Но в случае правильного ухода она вознаградит шикарным цветением, которое будет восхищать всех окружающих. Итак, поговорим о самых главных условиях для успешного содержания этой красавицы.

Посадка. Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Глубина посадки строго до уровня корневой шейки, иногда допускается при посадке на 2 — 4 см выше, с учетом дальнейшей осадки растения.

Субстрат: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5 — 5,0.

Дренаж обязателен, слой битого кирпича и песка 15-20 см; если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30 — 40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не из¬вестковый).

Уход. Два раза в год желательно вносить кислые удобрения. Ранней весной в начале и в период активного роста побегов дают в сухом виде смесь: сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий из расчета 30 — 40 г/кв. м в соотношении 2:1:1,5.

Иногда весной вносят по 30 и 70 г/кв. м мочевины и двойного суперфосфата. В середине июня можно осторожно подкормить навозной жижей (0,5 л на ведро воды). Микроэлементы дают из расчета 1 — 2 г смеси Чеснокова на 10 л воды. Одно ведро расходуется на два растения.

Азалия индийская (Azalea indica) Вересковые (Ericaceae)

Подготовка к зиме. Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.

Небольшие хитрости в уходе:

Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде.

После цветения можно давать смесь фосфора и калия — 30 г и 15 г/кв. м соответственно.

Нельзя вносить удобрения в конце лета, следует избегать извести и хлора!

Полив регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 — 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю.

Рыхление неглубокое, после полива. Часто рыхлить не рекомендуется, так как корни расположены на поверхности.

Во избежание подсыхания почву мульчируют. При мульчировании вокруг куста насыпают торф, щепу, хвою сосны или опилки слоем 4-8 см.

Отцветшие соцветия обламывают. Весной удаляют сухие ветви и укорачивают побеги для формирования кроны куста.

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 — 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8-12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале — марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 — 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом — корневую — кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 — 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1).

Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью. Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, индолилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12-16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2 — 4%. Затем черенки погружают в субстрат наклонно под углом 30°, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24 — 2б°С, а температура воздуха на 2 градуса ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха. Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4-5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения. Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3 — 4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. У рододендрона даурского корни образуются через 50 дней. Укореняемость равна 85%. Доращивание укоренившихся черенков проводят в контейнерах, заполненных смесью кислого торфа (2 части) и сосновой хвои (или разложившейся коры сосны) — 1 часть. Подкормка через 2 недели после пересадки в контейнеры 2%-ной мочевиной. Содержат растения при температуре 8 — 12°С. Весной их высаживают в грядки на доращивание или продолжают держать в контейнерах еще 1-2 года до высадки на постоянное место в саду.

Большинство рододендронов светолюбивы, но могут расти и в полутени (под пологом сосен, лиственниц).

Рододендроны пригодны для создания групповых и одиночных посадок. Сочетание их с хвойными породами, папоротниками, вересками, эриками и другими красивоцветущими растениями придаст саду или парку нарядный облик. Рододендроны можно высаживать вместе с другими растениями, гармонирующими по окраске цветков, листьев, размерам кустов, близкими по агротехнике. Композиции желательно создавать с теми растениями, с которыми они произрастают и в природе: сосна, лиственница, можжевельники. Сочетаются они также с луковичными, почвопокровными растениями и па¬поротниками. Для оформления каменистых участков, альпийских горок пригодны низкорослые растения. Вдоль дорожек, заборов и для живых изгородей рекомендуются среднерослые экземпляры. В композициях можно подбирать растения однородных или смешанных окрасок, а также с различными сроками цветения. Ну вот собственно вроде всё по человечески в выдержке разъяснено и тоже мысль пришла у меня 2 одинаковых есть азалии, надо будет попробывать одну высадить в грунт,ради эксперемента,у нас много что не растёт в открытом,в морозы выбивает.Из красиво цветущих-сирень,цветёт в конце июня-начале июля,подруга привезла мне с Абакана чубушник вместо будллеи(спутала растения),думала не жилец-вымерзнет и представляете не вымерзает,но до цветения наверное ещё с годик-два подождать надо,а может и больше,черенок 10 см.всего был,в этом году до 40-45см.дорос.У меня на участке до выкорчёвки как раз сосняк рос(хотя у нас же тайга,сосны везде smile:D ),в пол участка скала,как раз ландшафтик.Хотя рододендонов в лесу не видела,даже даурского,а вот лилия даурская растёт,кто в подробности не вникает зовёт её саранкой.

в статье были частично использованы материалы Александровы Майи.

Похожее:

,

Оставить комментарий

RSS Feed