Цимбидиумы

Род Цимбидиум значительно превосходит остальные роды этой трибы. Места произрастания трибы проходят  от Японии до Австралии, через Китай, Индию, Бирму, Малайзию и даже Филиппины. Естественно, что произрастающие на столь огромной площади, отдельные виды привязаны к географическому региону,  и котором эти виды произрастают. Некоторые обитают на холодных возвышенностях; другие проживают в более тёплых местах. Многие были известны в древности, другие найдены сравнительно недавно.

CYMBIDIUM

Цимбидиумы относятся к числу прелестнейших орхидей. Известные разновидности имеют высокие, изгибающиеся стрелки восковых цветов, нежной окраски, представляющих собой чудесное зрелище оттенков желтого, зеленого, розового и белого — чистых или слабо смешанных цветовых тонов. Сами растения обаятельны благодаря своей травянистой листве. Сохраняемость цветов Цимбидиумов, необычайна даже для орхидей — цветы остаются  свежими минимум в течение 6 недель, а иногда и 3 месяца.

Ясная красота цветов  придает им особое обаяние, совершенно не похожее на обаяние эффектных Каттлей, или курьезных Пафиопедилумов. Их овальные, заостренные сепалии и петалии имеют почти одинаковые размеры, форму и расцветку. Верхняя сепалия часто, слегка изогнута вперед над губой. Губа мясистая, с боковыми долями, стоящая прямо по бокам колонки, а передняя доля отгибается вниз в виде языка.

Название рода происходит от губы, слегка напоминающей лодку (Cimbid — лодка по-гречески). Губа обычно украшена пятнами и линиями, гребешками,  и иногда пушистая. Колонка почти прямая, часто с цветным отливом, или с пятнышками и линиями того же цвета, что и на губе. Виды образуют от одного до тридцати цветов в кисти соцветия.

Большинство Цимбидиумов, выращиваемые сегодня — гибриды. До сих пор, почти все они, холодолюбивы. Имеются в виду, виды с большими, эффектными цветами, обитающие на высоких возвышенностях в Гималаях. Эти гибриды хорошо цветут только там, где могут получать прохладные ночи летом, ниже 150, лучше около 120. При вдумчивом уходе, особенно с помощью охлаждающих систем, некоторые растениеводы заставляют их  цвести при более теплых  ночах. Обнаружено, что изящные миниатюрные Цимбидиумы из Китая и Японии, вместе с некоторыми мелкоцветными «висячими» видами хорошо себя чувствуют в более теплых условиях. Это, с учетом возрастающего интереса к мелким цветам, открыло новое направление в гибридизации Цимбидиумов. Оно поддерживается не только стремлением получить более разнообразные и красивые миниатюрные гибриды, но и возможностью скрестить их с крупноцветными сортами для расширения температурного диапазона последних.

Цимбидиумы – вечнозеленые растения с многочисленными мясистыми корнями. Размер псевдобульб варьируется у разных видов от огромных сфер, более крупных, чем ваш кулак, до тонких, почти незаметных утолщений стебля. Псевдобульбы — одеты в чехлы, которые образованы основаниями листьев. Листья остаются зелеными в течение нескольких лет, а когда они опадают, их высушенные основания остаются прикрепленными к псевдобульбам. Растения компактны и занимают округлую площадь. Листья — узкие, кожистые, не очень мясистые, по длине колеблются от фута, у небольших видов, до 3-х футов и более у крупных. Виды отличаются также по числу листьев на псевдобульбе, обычно от 9 до 15. Новый рост образуется сбоку, у основания, полностью созревшей, псевдобульбы.

Цветочные стрелки появляются с июля по октябрь, в соответствии с привычками растения. Стрелки, появившиеся рано, могут зацвести осенью, тогда как появившиеся позднее, зацветают зимой и весной. Однако развитие стрелок, и время открывания цветов, не всегда так удобно согласованы. У некоторых растений развитие цветоноса, увеличение бутонов и раскрытие цветов происходит в быстрой, непрерывной последовательности. У других, хотя цветоносы появляются, примерно, в то же время, они растут медленно осенью и зимой, так что цветы не готовы к раскрытию до поздней весны.

Цветонос сначала похож на вегетативный побег, но, по достижении 3-4 дюймов длины, его признаки становятся очевидными. Цветонос округлый, с заостренной верхушкой и одет кроющими листьями, которые остаются туго стиснутыми во время ранней стадии развития. Когда стрелка удлиняется, верхушка, содержащая бутоны,  толще, чем остальная часть стебля. Когда цветонос достигнет половины своей нормальной длины, бутоны выдвигаются из последнего кроющего листа. Верхушка цветоноса, несущая бутоны — удлиняется, освобождая пространство между бутонами, и бутоны увеличиваются, пока  не будут готовы к раскрытию. Обычно бутоны у основания открываются первыми,  а остальные раскрываются последовательно. Если цветонос срезан, после раскрытия нескольких бутонов, и поставлен в воду в комнате, остальные бутоны раскроются и будут иметь вполне хороший цвет и субстанцию, хотя, вероятно, несколько последних будут  иметь более низкое качество. Цимбидиум — одна из немногих орхидей, обладающая таким свойством. Это полезно для аранжировки  из срезанных цветов. Однако, если вы хотите, чтобы каждый цветок развился в совершенстве, цветонос должен вызреть на растении.

Имеется два типа роста и цветения. Один тип производит цветоносы  от невызревшей псевдобульбы. У другого цветоносы появляются  только из полностью вызревших бульб. У первого типа новый рост  начинается поздней зимой или ранней весной. Этот рост еще не полностью вызревает, когда, в конце лета или в начале осени, от него начинает развиваться цветонос. Он продолжает рост и  вызревание одновременно с развитием цветоноса. У второго типа новый рост начинает  развиваться летом, незадолго до того, как от той же бульбы начнется развитие цветоноса. Они иногда развиваются настолько близко по времени, что трудно сказать, который из них цветонос, а который побег. Однако, цветонос вскоре обгоняет вегетативные росты, которые осенью и  зимой развиваются медленнее. Весной они получают новый толчок и растут быстро, так что к середине лета полностью вызревают и готовы начать новые вегетативные росты. Вскоре после этого начинают развиваться цветоносы.

Возможно, некоторые  трудности, связанные с обеспечением регулярного цветения Цимбидиумов объясняется смешением в гибридах этих двух типов роста. Растения обоих типов должны достигнуть в точности правильной стадии развития к концу лета для того, чтобы цветочные кисти могли начать развитие. По приближении окончания цветения, переводите растения в состояние быстрого вегетативного роста; усильте удобрения и поливку, дайте полное солнце и установите ночную температуру около 120 С.

Цимбидиумы стали столь важными, как для коммерческих растениеводов и для рынка цветочной срезки, так и для любителей, что все настроились их разводить. Возникла насущная потребность в точной информации о том, какие факторы вызывают цветение Цимбидиумов. Были проведены исследования, но они были затруднены рядом обстоятельств. В США не так уж много чистых  видов Цимбидиумов и их невозможно получить в большом количестве, информация, полученная  от изучения видов, является основой для  понимания гибридов. Но нельзя считать, что, если определенные виды ведут себя определенным образом, то гибриды, их содержащие, или другие виды поведут себя так же. При проведении исследования гибридов желательно, чтобы изучаемые растения были идентичны, т.е., являлись членами одного клона (делёнками одного растения), что  ограничивает количество  подопытных  растений. Накопление ин формации происходит медленно и остается все еще довольно много неизученного. В дополнение к  этим проблемам, имеются факты, когда определённые растения ведут  себя совсем не так, как ожидается. Некоторые современные гибриды, которые при цветении первых сеянцев выглядят чудесными, могут оказаться форменными мошенниками, расцветая лишь с такой частотой, чтобы держать вас в надежде — зацветая у одних людей, и не зацветая у других. Неохотное цветение может объясняться хромосомными нарушениями или тем, что данная особь просто нуждается в другой комбинации окружающих факторов.

Сеянцы

Семена Цимбидиумов получают посредством искусственного опыления, и высевают в колбы, методами, описанными для Каттлей. Они пристают к стенкам сосуда с дезинфицирующим раствором, но их можно высевать, взбалтывая пузырек, если используется пипетка, или используя платиновую петлю. Семена прорастают довольно медленно, но сеянцы растут хорошо.

Когда сеянцы высаживаются из колб, их можно посадить в 5-ти дюймовые общие плошки или, лучше, в ящички. Чистая осмунда — удовлетворительна для их выращивания так же, впрочем, как и смеси, описанные выше. Общие плошки должны содержаться в закрытом боксе или ящике, накрытом стеклом, чтобы дать сеянцам душную, влажную атмосферу, необходимую для быстрого роста. В этом возрасте им полезна ночная температуру 14°-15°С. Когда растения достигнут высоты 3-4 дюйма, их можно пересадить в 3-х дюймовые горшки. Если в ящичках еще есть место для роста  их можно оставить там, еще на некоторое время.

Сеянцы можно пересаживать, по мере надобности, в горшки большего размера, не нарушая ком вокруг корней. Они растут быстро, часто зацветают в пятилетнем возрасте, хотя, конечно, отстающие могут зацвести в возрасте 7-8 лет.

Сеянцы Цимбидиумов высоко оцениваются и являются хорошим приобретением для любителя. Так как деленки из задних бульб зацветают через 2-3 года, двух-трехлетние сеянцы зацветут примерно через то же время. Если у вас нет особого желания получить делёнку от определенного растения, молодые сеянцы дадут вам наибольшее удовлетворение.

ОРАНЖЕРЕЙНАЯ КУЛЬТУРА.

Температура  Вообще говоря, известно, что Цимбидиумы лучше цветут в районах с прохладными летними ночами, редко превышающими 15°С, по большей части близкими к 12°С, где при этом они получают хорошее яркое солнце. Они выдерживают повышение, дневной, температуры, связанное с солнцем, и, хотя температура выше 30°С нежелательна, при обильном поливе и циркуляции влажного воздуха, они переносят  даже 35°-38°С в течение небольшого промежутка времени. Цимбидиумы обжигаются не так легко, как растения с толстыми листьями. Одно время думали, что Цимбидиумы нуждаются не столько в низкой, ночной температуре, сколько в большом перепаде температур — между дневными и ночными. Это не подтвердилось, т.к. вне зависимости от  перепада температур, они действительно цветут лучше при летней ночной температуре 12°С. Кроме того, при таких ночах улучшается вегетативный рост, растения становятся более крепкими.

Цветочные кисти начинают формироваться в течение лета и могут показаться осенью. Цветоносы, показывающиеся поздно, могут, в действительности, инициализировать  развитие цветочных почек  раньше, но расти медленно и, следовательно, показываться с опозданием. Во всяком случае, представляется правдоподобным, что инициализация цветочных почек и появление цветоносов стимулируется сочетанием низких ночных температур и длинных ярких дней. Растения, не успевшие дать цветоносы в этот период, редко развивают их позднее; зимой; без сомнения, это вызвано короткими световыми  днями, несмотря на самую подходящую ночную температуру. Если во время лета (в период длинных дней) растение получает необходимые прохладные ночи, цветение должно состояться.

Мы установили, что в случае теплых ночей (в Вайоминге), можно понизить температуру, на несколько градусов при помощи испарительного холодильника. Если естественная влажность воздуха в вашем районе такова, что испарительная система не уменьшает ночную температуру, мы предлагаем использовать вместо нее обычный холодильник. Компактный холодильник, небольшого размера, должен уменьшить температуру в маленькой оранжерее. Они более дорогие, чем испарительные, и, возможно, для большой оранжереи — это будет слишком дорого.

Для предоставления необходимого яркого света, уменьшается затемнение по сравнению с Каттлейной оранжереей. Тогда температура в оранжерее станет днем очень высокой. Хотя растения переносят короткие периоды высокой температуры, лучше, чтобы она не поднималась выше 30°С. Это возможно сделать при предельно открытой вентиляции; необходимо держать под рукой средства для увлажнения стеллажей и проходов между ними, а также опрыскивать растения несколько раз в день. Конечно, испарительный или компрессионный холодильник или прокладка с вентилятором намного эффективнее и проще; можно применить распылитель влаги с вентилятором.

Растениеводы районов с умеренным климатом добиваются определенных успехов, помещая Цимбидиумы летом на открытом воздухе. Ночи, на открытом воздухе, на несколько градусов холоднее, чем в оранжерее; полезно также движение свежего воздуха. Растения помещаются на шлаковую или гравиевую подушку, или на низкую подставку, в беседке, а также сделать навес из тонких планок или пластика — для затенения растений, или поместить растения под высоким деревом, которое дает некоторое затенение в полдень. Цимбидиумы, выращиваемые на открытом воздухе круглый год, могут выдерживать полное солнце. Оранжерейные растения, получающие почти полное солнце, и помещаемые на открытый воздух  достаточно рано, чтобы успеть привыкнуть к солнцу, также могут получать полное летнее солнце. Однако нет никакого резона позволять растениям обжигаться. Обеспечьте обильную поливку и опрыскивайте их от красного паучка. Растения должны быть занесены в помещение до заморозков.

Попытка обрабатывать растения ледяной водой в конце лета не увенчалась особым успехом. Растения поливались в конце дня или в начале вечера водой, охлажденной с помощью льда, а некоторые растениеводы даже помещали ледяные кубики или крошки прямо в горшок. Однако успех одного лета не обязательно повторится через год. Основной недостаток — то, что «ледяная вода срабатывала прошлым летом, но не срабатывает этим летом». Возможная причина не стабильного срабатывания в том, что корни переохлаждаются и не могут впитывать питательные вещества, в достаточном для растения количестве. Сообщения о кистях, роняющих бутоны, свидетельствуют о нехватке питания. Охлаждение корней при теплом воздухе может нарушать физиологический баланс растения.

Ботанический сад в штате Миссури разработал несколько лет назад систему, благодаря которой они сумели заставить Цимбидиумы цвести весьма успешно, несмотря на долгое жаркое лето, с ночной температурой часто превышающей 21°С. Система включала все меры, для поддержания крепкого здоровья растений, в течение лета — обильная циркуляция воздуха, включая даже удаление части стекол из кровли; хорошее освещение для активного вырабатывания питательных веществ; обильные удобрения с апреля до октября; обильное количество воды, в частности, полив растений каждый яркий день; дополнительное охлаждение посредством увлажнения пола, стеллажей, опрыскивания растений, а затем, когда ночи становятся прохладнее (середина августа), предоставление растениям искусственного длинного дня. Искусственный свет держится от сумерек до 1О.30 — 11.30 часов вечера до середины октября; затем интервал постепенно сокращается, имитируя укорачивание дня; в ноябре подсветка прекращается. Во время периода «длинных дней и прохладных ночей» большой процент растений выпускает цветоносы. Действительно, зрелище получается не хуже, чем в районах, считающихся «страной Цимбидиумов».

Осенью и зимой температура вызывает меньше хлопот. Идеальная  ночная температура равна 10°С, с небольшими отклонениями в ту  или другую сторону. Некоторые растениеводы предпочитают температуру 10° — 12°С, другие 7°С- 10°С. Зимняя дневная температура держится, около 15°С в пасмурную погоду и 18°С в яркие дни. Слишком высокая дневная или ночная температура может вызвать не нормальное раскрытие цветов или опадение бутонов. При этом возникает проблема  раннего цветения. Цель многих растениеводов растянуть сезон, с  цветением осенью, как можно раньше. Однако, кисти, развивающиеся слишком рано и выдвинувшие бутоны из-под последнего кроющего листа  в сентябре, могут уронить бутоны из-за высокой дневной температуры, еще преобладающая в этом месяце. Такие, рано цветущие, растения  должны содержаться как можно холоднее.

Свет. Летом Цимбидиумы должны получать много света, минимум 40 000 люкс, а вообще до 80 000 люкс, если есть возможность удержать температуру от достижения опасных пределов. Если это невыполнимо  в оранжерее, даже с применением методов борьбы с жаром, то лучше выставить растения на открытый воздух. При движении свежего воздуха растение часто может принять больше света, чем в оранжерее.

Растения, круглый год выращиваемые на свежем воздухе, могут принимать полное солнце. Как было сказано выше, оранжерейные растения, получившие много света, могут оказаться достаточно крепкими,  чтобы получать на открытом воздухе полное солнце при  условии, что они перенесены на свежий воздух до установления жаркой погоды. При первых признаках перегрева, поставьте их туда, где они будут  получать частичное затенение в полуденные часы, или сделайте реечную или пластиковую крышу, которая пропускает 70-80% полного солнца.

Во время зимы растения тоже должны получать хороший свет, стекло должно быть чистым, за исключением районов с предельно  ярким, зимним солнцем, для того, чтобы могли развиваться цветочные  почки. Растения, имеющие цветы оттенков розового и красного, будут  иметь более богатую расцветку при ярком освещении. Однако, зеленым  и желтым цветам необходимо дать немного тени по мере приближения к стадии раскрытия, т.к. эти колера имеют тенденцию блекнуть при ярком свете. Как только цветение закончится, уберите дополнительное затенение.

Полив.         За исключением периода после пересадки, Цимбидиумам нельзя давать пересыхать. В зависимости от используемого субстрата поливайте их, так часто, чтобы субстрат всегда был очень влажным. В ясную жаркую погоду, при обильной листве, быстро испаряющей воду, может потребоваться ежедневная поливка. Большие растения, заполнившие горшок, корнями, будут интенсивнее расходовать воду, чем только что пересаженные. Во время холодных дней зимы нет надобности в столь частой поливке.

Влажность и вентиляция.       Цимбидиумы нуждаются в хорошей вентиляции и циркуляции воздуха. В среднем, относительная влажность должна быть около 50%. Если у вас нет увлажнителей, помогите растениям в жаркие дни посредством опрыскивания листьев и увлажнением пола и стеллажей. Во время вегетативного роста можно держать более высокую влажность, чем во время цветения. Цветы подвержены пятнистости, вызываемой грибками Botrutos — при очень высокой влажности и, особенно, при плохой циркуляции воздуха. Свежий воздух, подаваемый в оранжерею, посредством отдушин или вентиляторов, существенно помогает держать растения и цветы здоровыми и чистыми. Летом отдушины можно оставлять открытыми на всю ночь.

Подкормки.             Имеется почти столько же систем удобрения Цимбидиумов, сколько различных рецептов субстратов. Для растений, растущих в субстрате, содержащем хорошую долю органических веществ,  или в  волокнах осмунды, вполне достаточно удобрения 1O-1O-1O, вносимое примерно в каждую вторую поливку. Однако, для растений выращиваемых в коре или смеси с большим количеством коры, необходимо высокое содержание азота в каждой поливке. Если к субстрату  добавлены органические вещества, такие, как костная мука, порошок из листьев и т.п., то нет необходимости дублировать соответствующие компоненты в химическом удобрении, вносимом с водой. Например, если  к коре перед посадкой был добавлен урамит, нет  необходимости в высоком содержании азота; лучше тогда использовать сбалансированное удобрение.

Многие растениеводы удобряют только с весны до начала осени,  но некоторые в течение всего года. Некоторые применяют одно и  то же удобрение в течение всего года, тогда как другие понижают  содержание азота с августа месяца. Некоторые растениеводы вносят удобрения с весны до августа, прекращая подкормки на время формирования цветочных стрелок и возобновляя подкормки, когда они начнут  развиваться. Если удобрения применяются осенью и зимой,  концентрация или частота подкормок должна быть уменьшена, т.к. растения не нуждаются в таком большом количестве питательных веществ в короткие, прохладные зимние дни, в каком они нуждаются в более теплые и длинные, летние дни. Удобрения, применяемые зимой, не должны иметь высокое содержание азота.

Посадка.      Выбор субстрата для Цимбидиумов — дело вкуса; главное — чтобы субстрат хорошо держал воду и обеспечивал хороший дренаж. Типы субстратов колеблются от чистой (измельченной) осмунды до чистой коры, возможны различные промежуточные смеси. При меняют смесь из половины волокон осмунды и половины волокнистой глины; половины осмунды и половины высушенных дубовых листьев; одной трети осмунды, одной трети глины и одной трети песка; песчаной почвы, смешанной с измельченными волокнами красного дерева и дубовыми листьями; коры, смешанной с песком, торфяным мхом и дубовыми листьями. Некоторые смеси волокнистые, другие больше доходят на почву. Некоторые растениеводы расфасовывают и продают свои смеси для Цимбидиумов. Некоторые добавляют к смесям измельченные рога и копыта или костную муку для медленного снабжения фосфором и урамит для снабжения азотом.

Цимбидиумы не любят, чтобы их часто беспокоили, лучше всего не чаще, чем раз в 2-3 года. Зрелые растения должны, следовательно, сажаться в достаточно большие горшки, чтобы они могли образовать много новых приростов. Часто от одной бульбы развиваются 2 побега, а от каждого из них еще по 2 на следующий год. Растения лучше себя чувствуют, и дают больше цветов, если в место частых делений содержать их в 10-ти или 12-ти дюймовых горшках. Растение нуждается в пересадке, когда его псевдобульбы сгущаются у края  посуды. Это обычно происходит до того, как субстрат приходит в негодность. Однако, если растение в плохом состоянии, выньте его из горшка, установите причину плохого состояния растения, и посадите в свежую смесь.

Растение следует пересаживать, непосредственно, после окончания цветения. Это значит, что некоторые будут готовы в марте или апреле, если не раньше, тогда как другие лишь в мае или июне. Первые еще не начали развитие новых корней, и это идеально, но и последние, даже если кончики корней активны, нужно пересадить, если они в этом нуждаются. Старайтесь, по мере возможности, как можно меньше тревожить корни. Не цветущие растения следует пересаживать вместе с 1-ой группой.

Растение, не подлежащее делению, можно переместить в новый горшок, очень мало потревожив корни. Приготовьте новый горшок с большим количеством черепков для дренажа и положите слой субстрата поверх черепков. Выньте растение из горшка, стряхните старый  субстрат или, если оно росло в осмунде, выкопайте сердцевину  волокон, сколько можно без повреждения корней, и срежьте все мертвые корни. Мы обычно не делаем никакой подрезки корней кроме этой, разве что если некоторые корни так длинны, что сломаются  в процессе посадки. Некоторые растениеводы предпочитают подрезать корни до 4-дюймовых обрубков.

Установите растение с таким расчетом, чтобы уровень субстрата  располагался на полдюйма выше округлого основания псевдобульб и на полдюйма ниже края горшка. Положите в горшок достаточно, предварительно увлажненного субстрата, чтобы заполнить горшок наполовину его глубины. Работая между корней пальцами и постукивая горшком о стеллаж, уплотните субстрат. Затем добавляйте субстрат  и вдавливайте его на место, пока горшок на заполнится. Большими пальцами обожмите субстрат у краев горшка, по кругу. Если используется осмунда, то сначала увлажните пучки, затем раздирайте их так, чтобы волокна измельчились. Набивайте некоторое количество их в центральную часть кома корней и между корнями, затем поставьте растение в горшок и вставляйте волокна между комом и горшком, проталкивая их палочкой. Они должны быть набиты крепко, но не так плотно, как для Каттлей.

При пересадке в горшки большего размера полезно удалить все безлистные задние бульбы, воспользовавшись ситуацией, когда можно их отрезать, не повреждая зеленую часть растения. Если растение состоит из полного круга с несколькими задними бульбами в центре, лучше их оставить. Если же растение сделало все новые росты в одну сторону, задние бульбы легко удаляются с противоположной стороны. Иногда большое растение после удаления задних бульб превращается в узкую зеленую секцию, неуклюже сидящую в горшке. В этом случае лучше всего разделить растение на 2-3 части.

Деление Цимбидиумов — более тонкая процедура, чем деление Каттлей. Псевдобульбы растут так тесно, что бывает трудно сказать, какая от какой произошла. Ризома, соединяющая их, очень короткая; увидеть ее можно, только раздвинув псевдобульбы. Одноростовая делёнка должна состоять из передней бульбы и, по меньшей мере, из одной бульбы позади нее. Однако, т.к. два побега часто вырастают от каждой бульбы, наименьшая делёнка будет состоять из двух передних побегов и бульбы, из которой они выросли. С точки зрения цветения, лучше оставлять вместе 5-6 бульб. Меньшие делёнки часто не зацветают в первый год.

После извлечения растения из горшка поверните его в руках, чтобы изучить со всех сторон. Немного раздвиньте бульбы, чтобы увидеть, как они соединены, и осторожно подвигайте отдельные группы бульб, чтобы понять, какие из них держатся вместе. Это поможет вам составить план деления растения. Некоторые растениеводы предпочитают отламывать деленки, чтобы не занести инфекцию режущим инструментом. Однако, ризома — деревянистая и разламывание может повлечь повреждение хороших почек у основания бульб. Если вы применяете нож, дезинфицируйте его в пламени горелки перед делением каждого нового растения. Каждый излом или срез должны быть обработан для предотвращения проникновения грибков и бактерий. Протрите его сильным раствором фунгицида или мазью Терсана. Деление растения неизбежно вызывает, повреждение большого количества корней. Обрежьте сломанные корни до 4-х дюймовых обрубков. Затем сажайте делёнку, как это было описано выше.

Две болезни Цимбидиумов часто обнаруживаются только во время пересадки. Так как безлистные псевдобульбы зачастую остаются на растении в течение некоторого времени, даже не возникает подозрений в том, что они могут загнить изнутри. Однако, если псевдобульбы потеряли листья слишком быстро, в результате чего растение имеет листья только на молодых псевдобульбах, инфекция может присутствовать. Разрежьте ризому между задними бульбами. Инфекция дает о себе знать коричневым, темно-пурпурным или черным срезом. Уничтожьте все пораженные псевдобульбы. Продолжайте делать разрезы, продвигаясь вперед и дезинфецируя нож перед каждым срезом, пока не обнаружится срез белого или кремового цвета, инфекция распространяется от бульбы к бульбе через ризому, так что если она обнаружена на ризоме, то имеются шансы, что она уже проникла в следующую бульбу. Бульба загнивает изнутри, что и убивает листья. Новые росты от пораженных бульб часто образуют водянистые площадки на листьях и, конечно, листья скоро отмирают. Бактериальная мягкая гниль вызывает, коричневое до пурпурного, водянистое разложение псевдобульб. Гриб, Pythium ultimum , дает черные смолистые пятна на бульбах, которые потом сморщиваются и «мумифицируются». Растения, с которых срезаны пораженные участки, следует промочить в течение 24 часов в Вильсоновском анти-демпе, или другом фунгициде, затем просушить с обнаженными корнями в течение 10 дней. Если инфекция возобновилась после посадки, следует повторить хирургическое вмешательство и обработку, но  если это не помогает, растение нужно уничтожать.

Проращивание задних будьб.          Задние бульбы можно прорастить обычным способом или, как некоторые предпочитают, подсушить их сначала в течение 10 дней. В этом случае поместите задние бульбы, от каждого растения, в отдельный бумажный пакет с этикеткой (годится также картонная коробка) и оставив их в сухом месте, открытыми  для доступа воздуха. Их можно прорастить в полиэтиленовом пакете, в который положено немного влажного субстрата. Поставьте пакет на стеллаж между горками с растениями, чтобы он был затенен  листвой и держался в вертикальном положении.

Если держать бульбы лежачими, новый рост займет неудобное  положение. Бульбы можно также проращивать в горшках или ящиках, в смеси мелкой коры и торфяного мха, можно с добавлением песка. Новые побеги  образуют собственные корни, когда достигнут около 3-х дюймов длины. Те бульбы, что проращивались в горшках, можно  там и оставить, но те, что в полиэтиленовых пакетах, следует посадить, когда корни  достигнут примерно дюйма в длину. Новые росты от задних бульб будут лучше развиваться, если вначале содержать их немного теплее, с ночами около 14°С. Это может быть выполнено, например, путем помещения их в Каттлейную оранжерею. Но, даже если вы не имеете для них теплого места, они будут продолжать рост.

Уход за вновь посаженными растениями.          По этому вопросу имеются разногласия. Некоторые сразу регулярно поливают пересаженные растения; другие предпочитают поливать очень слабо, пока не станет заметным рост новых корней, после чего полив усиливается; это последнее кажется мне более разумным. Подрезанные корни заживают лучше при суховатом содержании (субстрат лишь чуть увлажнен), да и образование боковых корней стимулируется. Опрыскивание листьев в ясные дни помогает предотвратить потерю воды и компенсировать уменьшение активности корней после посадки. Давать ли растениям дополнительное затенение в период восстановления, зависит от дневной температуры. Пересаженные рано, могут не требовать затенения, тогда как растения, пересаженные позднее могут нуждаться в нем в точение нескольких недель. Не начинайте подкормку, пока не восстановится деятельность корней

САДОВАЯ КУЛЬТУРА

В регионах, где температура не опускается ниже — 3°С, Цимбидиумы могут выращиваться на открытом воздухе. Большие деревья дадут  затенение в полуденные часы, пропуская небольшую порцию солнечного  света, или можно построить навес из тонких реек вместо дерева. Рейки деланы быть расположены с севера на юг, чтобы давать скользящую тень, а расстояние между рейками должно быть подобрано, в соответствии с интенсивностью солнечного света. При умеренной дневной температуре или при не слишком высокой интенсивности солнечного света растения способны принять полное солнце. Когда  термометр показывает признаки предстоящего падения температуры  ниже — 3°С, растение следует укрыть для предотвращения обморожения.

Растения можно выращивать на грядках с землей, приготовленной  в траншее в один фут шириной и один глубиной. В траншею положите  слой прелых листьев глубиной 6 дюймов, а затем, слой огородного торфа, такой же глубины. Все это утаптывается и сверху кладется слой песчаной почвы. Затем компост тщательно перемешивается, посредством, двух трехкратного перелопачивания. Увлажните компост  и подождите день-два перед посадкой.

Извлеките растение из контейнеров и осторожно разворотите  ком волокон или субстрат, если это возможно, без повреждения корней. Расправьте их примерно на три дюйма ниже поверхности, покройте их  чистым торфом и поместите немного торфа прямо вокруг псевдобульб. Затем заполните пространство компостом. Если корни очень туго  перепутаны, установите разворошенный ком в борозду и засыпьте ком пост вокруг него. Поливайте скудно, пока не пойдут новые росты, давая листьям частые опрыскивания. Когда растения освоятся, их можно, довольно обильно поливать.

Цимбидиумы привлекательно выглядят на горках среди других растений, если их расположение тщательно подготовлено и составлен соответствующий компост.

ВИДЫ ЦИМБИДИУМОВ

Среди более, чем 60 видов Цимбидиума лишь около 1О представляю интерес с точки зрения культуры и лишь немногие из них, действительно сыграли важную роль, в создании современных, больших, эффектных гибридов. Они все реже встречаются в культуре, т.к. заменяются превосходными гибридами. В дополнение к крупноцветным видам имеется ряд видов с цветами меньшего размера, у некоторых более многочисленными, которые могут стать популярнее благодаря приспособленности к более теплым условиям. Наконец, есть несколько прелестных миниатюрных видов, многие из которых также, растут в более теплых условиях.

Виды: Крупноцветные, большей частью холодолюбивые.

Cym. eburneum. Этот вид представляется довольно тугим в росте и сейчас довольно редок в культуре. Но он имеет большое влияние на гибриды, т.к. он был одним из родительских растений  (в паре с Cym. lowianum) первого гибридного Цимбидиума, созданного в 1889 году, знаменитого Cym. Еburneolowianum. Широкие лепестки Cym. Eburneum, их округлая форма и утонченный аромат прошли через длинную линию гибридов, в основном через скрещивание других видов с первичным гибридом Cymbidium Ebuneolowianum. Его цветы розово-белые или чисто белые, с кремовой губой, покрытой  розово-пурпурными точками и имеющей  желтый гребень ниже центра.

Цветы имеют 3-4 дюйма в поперечнике, обычно, по одному на цветоносе. Растет довольно слабо, с тонкими псевдобульбами и листьями длиной 1-2 фута. Растет в горах на высоте 5000-6000 футов, цветет в конце зимы – в начале весны.

Cym. erythrostylum. Названный так за свою красную колонку, этот вид имеет белые цветы с немногими розовыми точками у основания сепалий и петалий. Кремовая губа плотно разрисована красно-фиолетовыми линиями. Петалии загнуты вперед, смыкаясь верхними краями, образуя нечто вроде капюшона над губой. Этот капюшон часто передается гибридам. Одна из характеристик этого вида, передающаяся гибридами, — раннее цветение. Растение небольшое, высота псевдобульб 1,5-2 дюйма, длина листьев 10-15 дюймов. Изгибающийся цветонос несет 4-8 цветков. Растет в Аннаме, цветет осенью и зимой.

Cym. giganteum. Несмотря на большие ароматные цветы и раннее цветение, этот вид теперь выращивается не так часто, как раньше Его цветы плохо сохраняются, а его гибриды часто имеют тусклую окраску. Однако он встречается в родословной многих гибридов, и  некоторым из них передал свой желто-зеленый колер. Растет в Непале,  цветет осенью и зимой.

Cym. grandiflorum. Эти красивые, растения отличаются от других  тем, что основания листьев расширены в ребристые чехлы с желтыми  и зелеными полосами. Росты с хохолками, псевдобульбы почти не  утолщены. Ароматные цветы достигают пяти дюймов в диаметре, собраны по 5-15 в изогнутые кисти, начинающиеся от основания вновь  сформированной псевдобульбы. Петалии и сепалии чисто зеленые,  а большая губа бледно-желтая с красно-пурпурными пятнами. При использовании этого вида в селекции растениеводы должны исключить его единственную, плохую черту — частое опадание бутонов, перед  раскрытием цветов. Иногда бутоны неделями держатся на стебле в явной готовности к раскрытию только для того, чтобы порозоветь и опасть. Гибриды сейчас цветут удовлетворительно и многие унаследовали зеленый колер от Сym. grandiflorum. Вид растет в Непале, Сиккиме и Ботане.

Суm. l’ansoni. Этот вид ранее считался вариететом.

Суm. lowianum или Суm. tracyanum, но его отличительные признаки дают основание считать его самостоятельным видом,  Его удивительные цветы имеют желтые сепалии и петалии, плотно разрисованные пурпурно-коричневыми линиями, и большую пятнистую губу с контрастной бледностью. Его наиболее выдающийся гибрид – Cym. Ceres (Cym. l’ansoni x Суm. isnsigne), колеблющийся по цвету от розового до красного и который, в свою очередь, является наиболее успешным родительским растением. Растет в Бирме, хотя найдено было лишь небольшое количество экземпляров.

Cym, insigne. Один из самых значительных видов; ценится за выносливость, компактный рост, а также за высокие, прямые цветоносы с 12-20 цветками. Цветоносы достигают 3-4-х футов высоты. Цветы колеблются по цвету от белых (var. album) и почти белых, до розово-лиловых, с розовыми точками у основания сепалий и петалий. Диаметр цветов 3-4 дюйма. Губа округлая, с розовыми точками и желтым килем. И белые, и цветные формы дали много хороших гибридов, которые затем комбинировались многими способами, так что сейчас имеется широкое разнообразие. Два важных гибрида суть тетраплоиды Cym. Atexanderi ‘Westonbirt’ (Суm. Еburnеоlowianum x Cym. Insigne), и Суm.  Pauwelsii ‘Compte d’Hemtinne (Cym. lowianum x Cym. insigne) Этот вид найден сравнительно недавно, в 1901 году. Растет в Аннаме, Цветет ранней весной.

Суm. lowianum. Это другой красивый и часто используемый вид. Растения большие, с псевдобульбами высотой до 9 дюймов  и листьями 2-3 фута длиной. Цветонос грациозно изогнут и несет 15-35 больших цветов. Имеет много вариететов, почти так же желанных, как его гибриды. Цветы, держатся свыше двух месяцев и это  приятное качество, вместе с обильным цветением, передано его потомству. Цветы зеленовато-желтые, со слабыми красными или коричневатыми прожилками. Довольно бледная желтая губа наклонена книзу и имеет  V -образное красно-коричневое пятно на средней доле. Один из часто используемых вариететов.var. concotor, имеет чисто желто-зеленые сепалии и петалии и губу, расписанную оранжевыми пятнами. Растет в Бирме. Цветет с конца зимы до начала лета

Cym. parishii. Этот довольно редкий вид напоминает Суm. Eburneum, но псевдобульбы и листья крупнее, а цветоносы несут 3-5 цветов вместо 1-2. Цветы ароматные, белые, 4-х дюймов в  диаметре, губа декорирована большими пурпурными пятнами. Родоначальником многих гибридов, произведенных от этого вида, был вариетет ‘Sanderae’, отличающийся намного более цветной губой c более широкими  и заостренными сепалиями и петалиями. Он комбинировался сo многими изящными видами. Растет в Аннаме, цветет летом.

Сym. schroeder. Этот вид входит в родословные многих гибридов, но немногое добавляет к их качествам. Поэтому  он больше не применяется. Имеет зеленовато-желтые цветы с губой, расписанной тусклыми красными пятнами. Растет в Аннаме.

Суm tracyanum. Этот вид передает по наследству свое раннее время цветения. Желто-зеленые цветы ароматны, от 5 до 25 в кисти. Растения выносливые и выращиваются легко. Считается, что хотя вид часто выращивается на открытом воздухе, цветы держатся лучше во влажных условиях оранжереи. Цветы желто-зеленые, расписанные ярко-красным; желтая губа также расписана красным. Растет в Бирме и Сиаме. Цветет осенью.

Виды: мелкоцветные, с висячими цветоносами, теплолюбивые.

Растения этой группы меньше чем предыдущие, а цветоносы кисти — вместо отгибающихся вверх от псевдобульб, ползут по субстрату и свешиваются через край горшка. За единственным исключением, им нравится умеренное или теплое содержание; можно выращивать их в  коре или легкой смеси для Цимбидиумов. Они любят обильное солнце. Они все еще не слишком часты в культуре, но, вероятно, станут  более известными, через некоторое время. Некоторые из них могут  выращиваться на открытом воздухе в таких местах, как Флорида или  Гавайи. В оранжерее будьте осторожны, чтобы не залить их; сажайте высоко, чтобы дать цветоносам возможность расти над поверхностью  субстрата.

Суm. aloifolium.  Цветы красно-бурого цвета или цвета соломы, губа желтая с коричневой росписью. Они собраны в висячие  кисти, имеют 1,5-2 дюйма в диаметре. Растет в Бирме, цветет зимой  и весной.

Cym.atropurpureum. Дюжина с лишним маленьких цветов собраны в свисающие кисти около фута. Сепалии и петалии – каштаново пурпурные с бархатным отливом, губа белая. Растение эпифитное, растет на высоте 500-3000 футов в горных районах Малайи и Филиппин.Цветет в конце весны — начале лета.

Cym. devonianum. Цветочная стрелка этого странного растения зароется в субстрат, если не дойдет до края горшка. Имеет неприятный запах, который может не передаваться гибридам. Плотный цветонос несет более 20 оливковых, до бурых, цветов с розовой губой, расписанной с обеих сторон темно пурпурными пятнами. От этого вида получен ряд гибридов. Листья широкие, мясистые, сужающиеся к основанию или черешку. Растет в северной Индии, нуждается в прохладной температуре, цветет весной.

Cym. Finlayysonianum. Эти большие растения дают много двухдюймовых цветов, собранных в висячую кисть длиной 2-4 фута. В природе растет в соседстве с Cym. atropurpureum и также является эпифитом. Цветы тускло-желтые, с центральной, красновато-коричневой полоской, ароматны по утрам. Цветет весной и летом. Хорошо растет в теплых условиях. Cym. Pendulum. Растение имеет жесткие, прямые листья и короткий поникший цветонос. Хорошенькие маленькие цветы светло-желтые с пурпурной отделкой; губа пурпурная с желтыми линиями. Обитает в северной Индии, цветет в разное время.

Виды: миниатюры

Виды Cym. pumilum и Суm. tigrinum уже известны в Англии и США; они применялись при получении ряда гибридов. Хотя другие виды описаны ботаниками, немногие стали известны в культуре в США. Мы особенно признательны японским любителям орхидей, познакомивших нас с обаятельными миниатюрами, обитающими в Японии и в Китае; японцы выращивают их ради их красивой листвы, также как и  ради их цветов. Несколько других видов, также давно известных растениеводам страны, где они растут, в настоящее время прокладывают путь к нашим берегам.

К счастью для растениеводов США, все миниатюрные виды и гибриды (по «меньшей мере, имеющиеся в настоящее время) могут выращиваться вместе с Каттлеями, хотя некоторые требуют теплого места в Каттлейной оранжерее. Некоторые миниатюрны — эпифитны, что определяется по корням, покрытым веламеном. Эпифиты хорошо растут в коре, тогда как остальные хорошо растут и в коре, и в смеси для Цимбидиумов. Японские растениеводы держат свои растения во время зимы  несколько холоднее, с ночными температурами 5°-10°С, а летом теплее, давая им «полусолнце». Будут ли они расти в наших оранжереях лучше при холодном зимнем содержании, мы не знаем, так как они очень хорошо себя чувствуют при Каттлейной температуре в течение всего года.

Сym. canaliculaitum. Это эпифитное растение, которое дает плотные кисти привлекательных маленьких цветов широкого спектра колеров, включая коричневые, зеленые, желтые, красные и каштановые. Разновидность ‘Sparkesii’ – фаворит, с темно каштановыми петалиями и сепалиями и розовой, с красными точками, губой. Растет в Австралии, цветет весной.

Cym. ensifolium.. В Японии называется Кенран, что означает «Цимбидиум — меч». Кисти с многочисленными маленькими цветами; цветы ароматные, желто-зеленые, губа белая с тусклыми красными пятнами. Цветет осенью. Растет в Китае, изредка — в Японии.

Cym. faberi. Японское название этого вида — «Иккеи-Киука», что означает «много цветов на стержне». Имеются формы трех колеров — красноватая, зеленоватая и белая. Растение нуждается в обильной поливке, особенно в период роста, и хорошо себя чувствует при несколько более слабом свете, чем некоторые другие виды. Растет в Китае. Цветет в конце весны — начале лета.

Cym. forrestii. В Японии этот вид известен, как «Шина-шунран», или «Китайская весенняя орхидея». Очень ароматные цветы  зеленые с красноватым оттенком, по одному на коротком цветоносе. Растет в Китае, цветет весной.

Cum. gyokuchin. Имя произведено от Gyochin, что означает «молодая рыба в воде». Это растение было описано в старинной китайской книге об орхидеях и было завезено в Японию более столетия назад. Сепалии и петалии, желто-зеленые, а губа чисто белая. Менее изящные разновидности имеют красный оттенок. У некоторых, листья имеют белые или желтые полосы или пятна. Растение встречается в Китае и на Формозе, цветет осенью.

Cum. kanran. — («Зимняя орхидея»). Цветоносы этого вида несут много ароматных маленьких цветов, окраска которых варьируется от зеленой до красной. Темно зеленые листья глянцевые, а у не которых разновидностей края листьев белые. Растет в Японии и на  Формозе. Цветет в конце осени и зимой. Не переносит слишком сильный свет.

Cym. hoosai. — Этот вид имеет до 15 ароматных цветов в кисти. Встречаются две формы. Форма из Китая называется Shiva- hoosai и имеет настолько темные пурпурно-красные цветы, что часто называется «Черный Цимбидиум». Разновидность с Формозы называется Taiwan-hoosai, и имеет более бледные цветы. Обе цветут в начале весны.

Cum. pumilum. — Это обильно цветущее маленькое растение несет 30 цветков в кисти. Цветы пурпурно-красные, губа белая, с красными точками. Многие растения имеют пятнистую листву. Им нравится прохладное место в Каттлейной оранжерее, хотя гибриды можно выращивать в несколько более теплых условиях. Этот вид растет в Китае и цветет в начале лета. Знаменитый Cym. Minuet есть Cym. pumilum x Cym. Insigne.

Cym. Tigrinum. Настоящий карликовый вид, псевдобульбы около дюйма в высоту, листья 4 дюйма в длину, хотя цветы довольно крупные: иногда достигают 3-х дюймов в диаметре. Цветонос несет 2-3 цветка. Сепалии и петалии зеленые с коричневатым оттенком или пятнами, а большая губа белая или кремовая, с красно-пурпурной росписью. Растет в Бирме и Таиланде, цветет осенью, часто применяется для гибридизации.

Cym. virescens. На своей родине, в Японии, этот вид называется «Шунран», что означает «Весенняя орхидея». Это маленькое растение, имеющее листья, похожие на траву, около 5-ти дюймов длиной, часто с белыми или желтыми краями. Цветы зеленые, с красноватым оттенком, по одному на коротком цветоносе.

Похожее:

,

Оставить комментарий

RSS Feed