Посадка зрелых орхидей

Многие из вас должны будут принять решение, какой субстрат применять. Когда кора впервые появилась на рынке, она была искрошенной и упакована непросеянной. Затем было обнаружено, что она дает лучшие результаты, если её просеять, чтобы отделить мелкий материал. Более того, сейчас растениеводы предпочитают грубый тип, рубленый, а не крошеный; целесообразно применять ассортимент, колеблющийся от маленьких кусочков для сеянцев до больших — для зрелых растений. Многие растениеводы, привыкшие к осмунде, не перешли на кору. Некоторые испытывали кору и вернулись к осмунде. Но всё больше и больше становится людей, применяющих кору с большим удовлетворением. Мне очень нравится кора, так что я настоятельно рекомендую вам ее попробовать, Волокна осмунды все еще незаменимы для некоторых вещей. Маленькие ботанические орхидеи, только что привезенные из джунглей, по-видимому, лучше сначала посадить в осмунду. Для таких растений, как Cycnoches , имеющих высокие тяжелые псевдобульбы, видимо, осмунда подойдет лучше, т.к. она лучше держит корни. У меня сейчас почти все растения растут в коре ели или ели Дугласа, но некоторые в волокнах осмунды, некоторые в недавно произведенной измельченной осмунде, а некоторые в древовидном папоротнике, смешанном с корой. Вам было бы трудно найти какую-либо существенную разницу среди них по размеру, количеству ростов, количеству и качеству цветов. Другими словами, все чувствуют себя одинаково хорошо, с учетом того, что они получают соответствующий уход. Сейчас растение воды успешно выращивают в коре такие растения, как Цимбидиум или Циприпедиум, которые раньше выращивались в волокнах осмунды или смешанном субстрате. Легкость управления растениями в коре, особенно при пересадке растения из коры в кору, является её самым приятным  свойством. При помощи замачивания коры в тазике, я могу посадить два или три растения, как только за мечу, что они к этому готовы, или когда найдутся свободные полчаса. Когда подходит время главных посадочных работ, я могу посадить до половины стеллажа за время, достаточное для посадки лишь 10-12 растения в осмунде — и намного меньшими усилиями. Измельченные корни древовидного папоротника и их смеси с корой используются, так же легко, как кора. Здесь можно упомянуть, что с применением коры стало возможным все, что надеялись получить от гидропоники. Этот метод описан в главе о минеральной культуре. Однако гидропоника все еще имеет приверженцев. Она берет начало от экспериментальной работы по питанию растении с применением инертной среды (такой, как гравий), а все питательные элементы даются в растворе. Многие были когда-то энтузиастами этого, дела в применении к орхидеям, но затем отказались от этого ввиду трудностей с поддержанием точного баланса необходимых химических солей. С корой не возникает подобных проблем; с этой точки зрения она существенно облегчает уход за растениями. Большинство посадочных работ следует производить весной, т.к. большинство растений в это время начинают расти. Растения, развивающие корни в январе-феврале можно сажать в эти месяцы, а растения, начинающие рост не раньше мая-июня,- в мае-июне. Растения лучше всего растут весной и летом, поэтому хорошо дать им в это время свежий субстрат, чтобы извлечь полную выгоду из хорошей погоды. Отдельные растения, начинающие рост в другое время, лучше сажать соответственно их привычкам. Мы предпочитаем не тревожить растения, закончившие активный рост и готовящиеся к периоду покоя. Пересадка в это время на несколько месяцев оставит их без активной корневой системы. Растение нуждается в пересадке, если (1) оно переросло горшок или (2) если субстрат пришёл в негодность. Первое легче заметить, но второе важнее с точки зрения здоровья растения.

Перерастание горшка.

По мере добавления новых ростов растение подходит к краю посуды. Вскоре побеги начинают расти через край и новые корни спускаются вниз, обвиваются вокруг горшка, или растут вдоль стеллажа. Нет вреда в том, чтобы один побег находился за краем, при условии, что он занимает правильное прямое положение, или подвязан. Действительно, если субстрат еще свежий, прямого вреда нет. Корни, висящие в воздухе, выглядят здоровыми, но они подвергаются повреждениям при передвижении растений, а если они прикрепились к стеллажу, они неизбежно будут сломаны. Не следует давать растению расти подобным образом долгое время, т.к. последовательные побеги будут расти все ниже, цветоносы наклонятся горизонтально, может ухудшиться форма цветка. Признаться, почти все растениеводы имеют по нескольку растений, не пересаженных своевременно. Особенно это относится к растениям в осмунде, пересадка которых отнимает много времени. Если растения в коре, их пересадка легче, хотя и тогда, если имеется много растений и мало времени, или семенные обстоятельства не позволяют уделить растениям много внимания, некоторые неизбежно оказываются пропущенными. Пока субстрат хорош и уход сводится к поливке и подкормке, растения будут оставаться в хорошей кондиции.

Кондиция субстрата.

Волокна осмунды и кора могут оставаться в хорошей кондиции в течение разного времени, в зависимости от влажности воздуха и того, как они поливаются. Они быстрее разрушаются при чрезмерном поливе или в очень влажной атмосфере. В этих условиях они выдерживают лишь два года. При умеренной поливке в сухом климате, или в оранжерее с умеренной влажностью, они сохраняются 3-4 года. Следовательно, в этих условиях растения дольше могут оставаться в том же субстрате при условии, что они хорошо себя чувствуют и не переросли посуду.

Как можно узнать, что осмунда или кора пришла в негодность? Волокна осмунды становятся мягкими и губчатыми на ощупь, и если вы извлечете растение из посуды, то увидите, что волокна разложились в мягкую бесформенную массу.

Часто в таком горшке хорошие корни обнаруживаются лишь в верхней половине или трети, где они получают больше воздуха и немного более сухие, чем во влажной массе у дна. Может вообще не оказаться хороших корней. Аналогичная ситуация возникает, когда разлагается кора. Нижняя половина разлагается сильнее верхней, и разложенный материал слёживается в сплошную массу. И здесь вы можете обнаружить хорошие корни только в верхней части. Чтобы узнать, как субстрат поведёт себя при вашем уходе, проверьте одно — два растения через полтора года. Если субстрат разложен, вы будете знать, что поливаете слишком часто. Возможно также, что вы поддерживаете слишком высокую влажность воз духа.

Время пересадки

Наилучшее время. Наилучшее, практически идеальное, время для пересадки — перед началом роста новых корней, или как только они покажутся. Новые корни появляются из основания недавно вызревшего побега. Первые признаки — маленькие выпуклости в нижней части основания — (ризомы) побега. Затем через коричневое покрытие ризомы пробиваются ярко-зеленые кончики корней. Они очень хрупкие и легко ломаются. Когда они достигнут половины дюйма, будет трудно пересадить растение, не повредив их. Если кончик корня сломан, корень перестает расти в этой точке. Старые корни начнут ветвиться позади сломанного кончика, но сов сем молодые могут просто прекратить рост в этом сезоне. Во время появления новых корней пробуждается и активность старых; они начинают ветвиться и вы можете увидеть кончики новых корней во всём субстрате. Очень выгодно пересаживать растения в это время, т.к. это дает новым корням свежий субстрат.

 Еще одно хорошее время для пересадки.

Если новые корни развились раньше, чем вы смогли позаботиться о растении, подождите, пока они достигнут длины .5-6 дюймов перед тем, как рисковать их обломить. Тогда они будут достаточно зрелыми для образования боковых ветвей. Более старые корни еще активно ветвятся и их повреждение при пересадке вызовет образование дополнительных ветвей. Пересадка растения в это время вызовет некоторую задержку в росте, следовательно, это не столь идеальное время для пересадки, как описанное выше. Но оно даёт возможность позаботиться о растениях, у которых вы упустили момент начала роста корней. Некоторые виды и гибриды образуют новые корни одновременно с началом развития бутонов в чехлах. Во избежание ущерба цветению, их лучше  пересаживать в это «еще одно время».

Гибриды, цветущие дважды и более в год, начинают цикл роста в разные времена года. Некоторые могут начинать рост до того, как предыдущий зацвёл. Старайтесь пересаживать такие растения весной или летом, ловя момент, когда они начинают развивать новые корни.

Трудные растения.

Некоторые растения могут, проявлять признаки упадка, тогда как их соседи абсолютно здоровы. Если это не из-за болезни (см. главу 21), причина почти всегда в потере корней, которое в свою очередь, может иметь две причины: переувлажнение и повреждения улитками. Мы всё больше и больше убеждаемся в том, что последние вызывают то, что кажется таинственным прекращением активности корней, когда корни еще живые, но грубые и скрученные. Улитки могут сделать своё дело и перейти на другое растение, так что вы не обнаружите ни одной, или одну — две. Так как корни уже не активны — из-за переувлажнения или из-за улиток, и вы все равно извлекли растение из горшка, лучше заодно дать растению свежий субстрат. Это особенно легко, когда растение посажено в кору. Часто растения после этого очень хорошо восстанавливаются. Еще живые куски корней могут быстро образовать новые ветви. Иногда имеет место интересное явление, когда растение абсолютно без корней начинает новый рост. Обычно корни образуются только на зрелом побеге, но когда корней нет совсем, часто совсем молодой, маленький побег уже образует корни. Первые несколько ростов от растения, потерявшего корни, не могут иметь достаточные для цветения размеры. Но, по меньшей мере, вы спасли его из очень тяжёлой ситуации и направили его на путь к восстановлению.

Как и когда делить растения.

Каждая псевдобульба вместе с ее основанием, т.е. с частью ризомы, является потенциальным самостоятельным растением. Она даёт собственные корни и побег из почки в сочленении ризомы. Однако если разрезать растение на отдельные псевдобульбы, новые росты от них будут очень маленькими, почти как у молодых сеянцев. Пройдет несколько лет, прежде чем деленка из одной бульбы станет цветущим растением. Новый рост, если он даже  достиг цветущего размера, требует поддержки задних псевдобульб. По этой причине деление производится по группам связанных псевдобульб, по меньшей мере, по четыре в каждой, если это возможно.Не все почки в сочленениях ризомы разовьются в побеги. Многие останутся спящими на протяжении всей жизни растения — естественный фактор безопасности. Наиболее способные к росту почки — две почки, по одной на каждой стороне, расположенные на соединении псевдобульбы с ризомой. Иногда растение активизирует только одну почку от каждого вновь вызревшего побега. Такие растения мы называем одноростовыми. Они растут вдоль прямой линии, их псевдобульбы выстроены по поверхности субстрата в одну колонну. Иногда растение может активизировать две почки, вместо одной, образуя разветвление в линии роста; затем каждая из ветвей будет образовывать новые росты — двухростовое растение. Если теперь одна из ветвей, активизирует две почки, образуется трёхростовое растение. Некоторые особи растут столь охотно, что дают два роста почти от каждой псевдобульбы и быстро развиваются в растения с 6,8,10 и более точками роста.Решение делить, или не делить растение зависит частично от его строения, частично от размера. Растение, дающее только один прирост, в год определённо стоит разделить, когда у него будет достаточно псевдобульб для образования двух сильных де ленок. Это имеет место, когда сформировано 7-8 псевдобульб, так что можно отделить 4 передних, и останется 3-4 задних псевдобульбы. Отделение растущего конца стимулирует развитие одной из спящих почек задней деленки, и вы получите два цветущих растения вместо одного. Передняя делёнка зацветёт от следующего роста; задняя делёнка, будучи не столь крепкой, может зацвести через два года. Довольно интересно, что растение может иметь привычку образовывать одну псевдобульбу в год еще со времени, когда оно было сеянцем. Деление может пробудить сразу 2-3 почки на той, или другой половине, и растение будет иметь несколько ростов.

Растение с несколькими точками роста может не требовать большей посуды, чем одноростовое и вы сможете получать двойное, и или тройное количество цветов с той же площади. Так что, если имеете растение с несколькими точками роста, которое растет компактно и правильно, то видимо его вообще не стоит делить. Такое растение можно пересадить в больший горшок, возможно, убрав только задние бульбы, и оно превратится в роскошный экземпляр. Лучше иметь одно огромное растение, покрытое цветами, чем несколько маленьких с несколькими цветами на каждом. Правда, со временем растение становится настолько большим, что за ним неудобно ухаживать, тогда приходится его делить. Вам придётся сделать выбор — разделить его на много маленьких частей и подождать, пока некоторые достигнут образцовых размеров, или разделить на 2-3 больших деленки.

 «А» показывает одноростовое растение, которое должно быть разделено. «Б» показывает растение с двумя ростами, которое тоже должно быть раз делено. Растение растёт двумя линиями, но каждая линия даёт один прирост после первоначального разветвления. Деление может стимулировать у него дополнительные ветвления. Каждая линия роста может быть отделена в точке, где она разветвилась от первоначальной части растения. Группа задних бульб тоже может быть посажена, если они еще округлые и имеют несколько листьев, или выброшена, если бульбы уже потеряли силу. Вы, вероятно, сохраните их, если растение стоящее, и через некоторое время они образуют третье цветущее растение.

«С» показывает двухростовое растение, еще не готовое к делению, у которого, однако можно удалить задние бульбы. Сделайте разрез как раз позади псевдобульбы, давшей начало двум ростам, так, чтобы они остались связанными. Задние бульбы этого растения, вероятно, сильнее, чем у «А» и «В», т.е. они моложе. «Д» показывает трёхростовое растение, которое должно быть разделено тем же образом, что только что описанное двухростовое растение, сохраняя три роста вместе и убирая задние бульбы.

«Е» показывает постоянно ветвящееся растение, подставляя возможность либо сохранить его в целом, убрав только задние бульбы, либо сделать две — три делёнки.

«F» показывает растение, дающее еще больше побегов, каждая точка роста которого дает два прироста в год. Это растение должно сохраняться, как целое, т.к. это красивый, симметричный экземпляр.

Диаграмма не может, конечно, показать все возможные формы. Некоторые растения образуют все росты в одну сторону, так что побеги находятся в одной стороне горшка, а в другой почти ничего нет. Затем могут быть растения, у которых росты пересекаются друг с другом, вытесняя друг друга вверх, создавая насущную необходимость деления. С каждым растением нужно обращаться соответственно с его потребностями. Вы можете сделать растение более аккуратным, в некоторых случаях, убрав 1-2 теснящихся побега вместе со связывающей их псевдобульбой, оставляя остальное растение нетронутым. Растение может свесить один побег через край горшка, тогда как другие росты аккуратно растут внутри горшка. Свисающая часть может быть отделена и посажена отдельно, а остальная часть может оставаться неразрушенной еще год-другой.

Посадка в кору.

На рынке имеется целый ряд разновидностей коры. В целях экономии средств, растениеводы экспериментируют с корой доступной в их местности, и в будущем может оказаться, что эти сорта коры полезнее, чем те, о которых мы знаем. В настоящее время наиболее популярна еловая кора. Она берется большей частью от белой ели (Abies concolor), иногда в смеси с красной елью (Abies magnifica). Они растут в Калифорнии и очень похожи по всем существенным характеристикам. Следующая по частоте использования — ель Дугласа (Pseludotsuga menziesii, также называемая P.tazifolia). Ее кора тяжелая и очень прочная, на первых порах больше сопротивляется воде, но по существу не отличается от остальных. Третья по популярности, — сосновая кора, преимущественно от южной желтой сосны, — успешно используется многими растениеводами юго-восточной части страны. В повой Англии экспериментально используется желтая берёза и ее применение может оказаться успешным. Кора продается в различной градации по размерам. Мелкие кусочки для сеянцев имеются также средние — кусочки от четверти до трёх четвертей дюйма, а также крупные — до полу тора дюймов. В сухом климате, где требуется более частая поливка, лучше, по-видимому, средние размеры, а во влажном — крупные. Впрочем, вы можете выбирать размеры по своему вкусу.Многие растениеводы, использующие кору, довольно успешно применяли пластмассовую посуду. В сухом климате, или в оранжерее с низкой влажностью воздуха, кора в пластмассовых горш­ках дольше остается влажной, поэтому нет необходимости в частой поливке. Новые прозрачные пластмассовые горшки позволяют следить за состоянием корней. В то время как мы не рекомендовали использовать пластмассовую посуду для осмунды, кора даёт достаточно хорошую аэрацию, даже в ней. Значение пластмассовой посуды неоценимо для маленьких растений и маленьких делёнок, которые должны поливаться чаще. С увеличением размеров, достоинства пластмассы уменьшаются т.к. возрастет площадь поверхности субстрата. По-прежнему широко применяются стандартные глиняные горшки. Нам кажутся наилучшими по размеру горшки около 7 дюймов в диаметре, высотой около трёх четвертей от наибольшего диамет. Выбирайте посуду из расчета примерно на два года роста. Для растения, дающего один прирост в год (или один набор приростов), выберите необходимый размер по расстоянию между псевдобульбами, прикидывая, насколько увеличится растение, когда добавятся два набора ростов. Для растения, дающего два или более прироста в год, горшки должны быть больше. Обычно растение с 4-мя псевдобульбами, образующее один прирост в год, требует 6-дюймового горшка. Двух и трехростовые растения, дающие два или три роста е год, нуждаются в 7-8-дюймовых горшках. Если вы знакомы с дискуссиями, имевшими место в период проб и ошибок в использовании коры, вы слышали, что «вы должны использовать большие горшки для коры». Это вызвало некоторую путаницу и, возможно, должно быть объяснено. Многие растение воды получали в коре настолько лучший рост, что растения перерастали посуду раньше, чем в осмунде. Особенно это было так при переувлажнении осмунды, — тенденции, почти автоматически сохранявшейся при переходе на более открытую, более быстро высыхающую кору. При использовании осмунды, растениеводы остерегались сажать маленькие растения в большую посуду, т.к. осмунда остается дольше влажной в центре, где сконцентрированы корни маленького растения. Кора не опасна в этом отношении. Однако, посадка растения в слишком большой горшок — пустая трата материала и места; растение будет чувствовать себя в увеличенном горшке не лучше, чем в более подходящем для его размеров. Вы должны, таким образом, выбирать размер горшка согласно вашим собственным наблюдениям за самочувствием растений. Если они переросли горшок раньше, чем за два года, в следующий раз возьмите горшок побольше.Посуда должна быть чистой. Вымойте старые горшки чистой водой. Пропитайте водой новые горшки перед использованием. Положите несколько черенков на дно горшка, чтобы мелкие кусочки не вымывались и не закупоривали дренаж. Пластмассовые горшки имеют три маленьких дренажных отверстия, которые довольно легко закупориваются. Поэтому, либо положите побольше черепков, либо расширьте отверстия. Нам нравится замачивать кору перед употреблением. Это облегчает укладывание ее в горшок и вокруг корней. Кроме того, замачивание с помощью шланга смывает пыль, которая присутствует, даже хотя кора измельчена. Чуть, позднее вы узнаете, что мы оставляем вновь посаженные растения совершенно сухими на несколько недель. По этой причине некоторые растениеводы потребляют сухую кору, прямо из пакета. Однако кора после первого увлажнения недолго будет влажной; она высохнет буквально на следующий день, так что увлажнение перед употреблением не помешает сухому содержанию. Проверьте оба способа и выберите — какой вам понравится. Чтобы вынуть растение для пересадки, прополощите его в воде, чтобы ослабить прикрепившиеся к горшку корни. Обычно после этого растение легко выколачивается из горшка. Пальцами отделите корни, прицепившиеся снаружи, затем переверните горшок вверх дном, держа растение одной рукой, и постучите ободом о стеллаж. Растение должно выпасть в вашу руку. Если оно не извлекается таким способом, пройдитесь ножом по внутренней стороне горшка, чтобы отделить крепко прицепившиеся корни. Можно это сделать и с корнями внешней стороны горшка. Большая часть старой коры выпадет, если вы немного встряхнете растение и осторожно раздвинете корни. Полейте корни из шланга, чтобы убрать все свободные кусочки коры, но не пытайтесь очистить корни от кусочков, к которым они крепко прикрепились. Проверьте, нет ли повреждений от слизней и улиток. Разрушенные корни должны быть отрезаны до здоровой ткани, или совсем отрезаны, если сгнили полностью. Здоровые корни не нуждаются в подрезке, если их форма и длина позволяет им поместиться в новый горшок без поломок. Корни, выросшие на поверхности, могут быть оставлены на поверхности. Корни, выросшие снаружи горшка, не помещающиеся в новый горшок, необходимо подрезать до длины 3-4 дюйма. Удалите все сморщенные псевдобульбы (задние), разрезав для этого ризому.Удалите все старые чешуе подобные листья, кроющие псевдобульбы. Не удаляйте покрытие ризомы, если оно не сухое, и слабое, чтобы не повредить спящие почки. Сохраните покрытие на молодых псевдобульбах. Очищая чешуйки, проверьте, нет ли под ними щитовок, имеющих привычку туда забираться. Молодые щитовки передвигаются свободно и ползают, пока не найдут для себя приюта, где они оседают, вонзают свой хоботок в ткань растения, покрывают себя куполом из твердого материала и постоянно остаются на этом месте. Яйца откладываются под этой скорлупой и, когда насекомые вылупляются, расползаются в поисках нового места. Скопления щитовок с беловатой или коричневатой скорлупой обычно находятся в защищенных местах, среди выемок и сочленений псевдобульбы и вместе соединения листа с псевдобульбой. У себя мы уже давно не наблюдаем так много щитовок, как это обычно бывает. Действительно, они редко встречаются в оранжерее, регулярно опрыскиваемой ДДТ. Но они всё же могут завестись, особенно на старых растениях, которые вы могли приобрести в запущенных коллекциях. Если обнаружите щитовок, соскребите их зубной щеткой, смоченной в растворе ДДТ, затем погрузите всё растение в тот же раствор.

 Решите, делить ли растения, как лучше это сделать, разрежьте ризому острым ножом. Чтобы предотвратить перенесение инфекции с одного растения на другое, нож должен быть протёрт и затем погружен в 70% спирт или в кипящую воду, или в пламя. Приготовьте бирки для каждой делёнки. Если есть следы слизней и улиток, присыпьте корни порошком метальдегида, или погрузите их в его раствор. Теперь вы готовы к посадке.

 Положите горсть коры на дно, чтобы прикрыть черепки. Держите растение одной рукой так, чтобы ризома находилась на полдюйма ниже обода и задний  конец прикасался одной стороны горшка, чтобы дать место новым ростам. Другой рукой насыпайте кору вокруг корней, просовывая ее пальцами между корнями. Когда горшок заполнится на две трети, постучите им о стеллаж, чтобы уплотнить кору, все еще держа растение рукой. Затем добавьте коры доверху, постучите горшком еще раз, а затем пальцами или тупым концом палочки крепко прижмите кору вниз по внутреннему краю горшка. Ризома должна находиться в борозде на поверхности так, что кора оборачивает ее с боков, а верхняя часть свободна.

 Если у растения мало корней, чтобы поддерживать его в коре, можно прижать ризому куском тугой проволоки, чуть более длинным, чем внешний диаметр горшка, концы которого вставлены в распорку к краям горшка. Вставьте колышек у края горшка и подвяжите каждую псевдобульбу.

 Пересадка растений из осмунды в кору

Есть два метода пересадки растений из осмунды в кору. Некоторым растениеводам нравится оставлять кусок волокон осмунды под передним концом растения, с целью, во-первых, помочь растению укорениться в коре и, во-вторых, оставить молодые корни не потревоженными. Другие растениеводы, в том числе и я, предпочитают убирать практически все волокна осмунды. Не вредно оставить несколько лоскутков, прилипших к корням, но большой кусок волокон держит воду дольше, чем окружающая кора и создает «мокрое пятно» в горшке. Если растения пересаживаются, когда новые корни как раз формируются, или когда корни активно, ветвятся, как было описано выше, растение переукоренится быстро. Чтобы дать растению опору, в горшок можно воткнуть палочки и надобность в куске осмунды отпадает. Мы убеждены в том, что растения чувствуют себя лучше в чистой коре, чем в коре с осмундой в центре.

Удалять волокна осмунды — работа кропотливая. Работайте медленно, удаляя волокна сначала сзади и в середине, а затем освобождая корни. Неприятно, что многие корни могут сломаться, но помните, что их обломки дадут боковые корни. Если корень и его система ветвей могут быть спасены, сохранением нескольких прилипших волокон, оставьте эти волокна на корнях. Когда закончите удаление осмунды, промойте корни из шланга для вымывания остатков обломанных волокон. Затем обрежьте больные корни, а сломанные обрежьте до неповрежденного места. Теперь проделайте всё сказанное выше о посадке в кору.

Посадка в волокна осмунды

Выньте растения из горшка, как описано выше. Уберите волокна осмунды из задней и средней части. Осмотрите растение, решите, делить его или нет и где сделать разрезы. Затем разнимите делёнки в стороны. Старайтесь оставить крепкие куски волокон, оставив как можно больше корней нетронутыми. Уберите остальные старые волокна с каждой делёнки. Отрежьте все больные корни и обрежьте все здоровые (кроме тех, что в твердом комке) до 4-дюймовых обрубков. Уберите старые чешуйки с псевдобульб и обработайте от щитовок, слизней и улиток, если это необходимо. Приготовьте свежую осмунду, отполоскав ее в воде, основательно отжав и дав воде стечь, чтобы волокна остались влажными, но вода больше не капала. Топориком измельчите куски в комок около 3 дюймов ширины. Наполните глиняный горшок черенками на одну четверть высоты и положите сверху кусок волокон. Теперь возьмите растение и поместите куски волокон под ризому и между обрубками корней, чтобы восстановить хороший ком. Поместите растение с этим комом в горшок, туго придав заднюю часть растения к задней части горшка. Одной рукой придерживая ком волокон в горшке, протолкните дополнительные куски волокон в передней части и с боков. Куски должны вставляться вертикально. Не надстраивайте один слой осмунды над другим, а поступайте так же, как когда нужно поместить еще одну книгу на уже заполненную книжную полку. Для того чтобы осмунда держалась на месте, необходимо давление с боков. Когда вы набили горшок осмундой так, что руками что-либо сделать трудно, положите комок волокон сверху на край горшка и протолкните его вниз палочкой. Движения палочки должны быть направлены вниз и к центру горшка. Не давайте ризоме растения горбиться. Если это случилось, выньте  один — два куска, расправьте ризому и продолжайте. Ризома должна находиться в бороздке на поверхности субстрата; ее нижняя часть должна быть погружена в волокна, а верхняя часть выставлена свободной. Зрелые растения должны быть посажены плотно, т.е. волокна должны иметь консистенцию дёрна. Если вы легко можете просунуть палец между горшком и волокнами, то оно посажено недостаточно плотно. Добавьте еще волокон для уплотнения. Вставьте крепкий колышек в центр горшка и подвяжите к нему растение.

Посадка в дроблёные цельные кроны осмунды и древовидного папоротника.

Дробленые цельные кроны осмунды являются конкурентом коры по лёгкости посадки. Они состоят из жесткой кроны и стебля, рубленых так, что в среднем волокна имеют длину около 2 дюймов. Волокна древовидного папоротника измельчаются тем же способом, но они несколько более волокнистые. Те и другие могут применяться для посадки Каттлей и других орхидей: растения в них хорошо себя чувствуют. Растения подготавливаются, как для посадки в осмунду. Рубленые куски осмунды или древовидного папоротника насыпаются в горшок, как кора, затем добиваются до плотной  консистенции. Растения в этих материалах должны поливаться, как в обычной осмунде, пожалуй, с большими предосторожностями, чтобы не залить. Очистка пересаживаемого растения от этих материалов не столь легка, как очистка от коры. Однако, для тех, кто предпочитает волокна осмунды, они исключают  некоторые грудные моменты пересадки.

Посадка в смесь древовидного папоротника с корой.

Для большинства орхидей хороша смесь одной части измельчённых корней древовидного папоротника с двумя частями коры. Она держит воду немного дольше, чем кора, и сохраняет аэрируемость коры. Уход за растениями в такой смеси — тот же, что коре, за исключением того, что она нуждается в большем уплотнении, чем при посадке, и в более редкой поливке.

Уход после посадки.

Корни, ушибленные или сломанные при посадке, и даже не имеющие видимых повреждений, склонны к загниванию при влажном содержании. Они лучше заживают, если дать им подсохнуть, и держать сухими в течение нескольких недель. По этой при чине мы держим субстрат сухим, пока не заметим развитие новых корней. Кора высыхает быстрее осмунды, но и осмунда, даже бывшая влажной при употреблении, высохнет за несколько дней. В период восстановления корней необходимо защитить растения от потери воды через листья и псеводбульбы. Мы даем им немного дополнительного затенения и легкое опрыскивание дважды в день в яркие дни. Только взмахните распылителем над растениями, чтобы увлажнить псеводбульбы и листья. Лёгкая пуль­веризация увлажнит также ризому и самую поверхность субстрата. Это стимулирует формирование новых корней. Когда кончики корней станут заметны во всем субстрате, дайте легкую поливку, недостаточную для того, чтобы промочить насквозь, а затем, когда корни разовьются сильнее, увеличьте глубину поливки. Когда корни окрепнут, уберите дополнительное затенение и переведите растения на регулярные поливки и удобрения.

 Так как волокна осмунды хорошо держат воду с самого начала, растение в новой осмунде не должны поливаться сколько-нибудь более часто, чем растения, уже пробывшие в ней некоторое время. Кора несколько позднее начинает держать воду, особенно кора ели Дугласа. Следовательно, после восстановления деятельности корней, растения в новой коре необходимо поливать чаще в течение первых нескольких месяцев. Тщательно наблюдайте за ними, поливайте, когда необходимо поддержать влажность коры, а затем увеличивайте интервал между поливом, когда заметите, что кора дольше остается влажной.

Особые замечания

 Иногда после первого увлажнения, на волокнах осмунды развивается легкий налет белой плесени. Это не опасно для растений. Он исчезнет, когда волокна просохнут и больше не появится. Не обращайте на это внимания.Некоторые растениеводы практикуют замачивание коры в растворе удобрения на несколько часов перед употреблением. Можно применять нитрат аммония или полное удобрение. Так как корни будут неактивны в течение некоторого времени, и кора будет содержаться сухой, это не принесет непосредственной выгоды растениям. Однако когда вы начнете полив, то развивающиеся корни смогут усваивать питательные элементы. Возможно, более выгодная система — внекорневая подкормка, т.е. добавление удобрения (пол чайной ложки на галлон) к воде, которой вы опрыскиваете  растения. Это тоже может быть нитрат аммония или полное удобрение. Листья будут усваивать химикаты и растения получат небольшой приток энергии до того, как корни станут активными. Развитие роста от старых бульб может быть стимулировано заключением их в полиэтиленовый пакет. Положите в пакет немного влажной коры, установите на нее задание бульбы и плотно закройте пакет резиновым кольцом. Через некоторое время почка начнет развиваться. Когда новый побег начнет интенсивно развивать корни, уберите пакет и посадите, как обычную делёнку.

Орхидеи в Вашем доме. А.Нортен

Похожее:

, , ,

Оставить комментарий

RSS Feed